Форум » Трансмиссия » Кое что о колёсных редукторах!!! » Ответить
Кое что о колёсных редукторах!!!
agrippa: Сделал кое каки расчёты об увеличении передаточных отношений в редукторах. Итак начнём. Z1 - количество зубьев ведущей шестерни; Z2 - количество зубьев ведомой шестерни; i - передаточное отношение редуктора; D - максимальный диаметр колеса которое можно вращать без потери силы тяги и уменьшения скорости (уменьшение диаметра колеса приведёт к увеличению силы тяги, но к уменьшению скорости) Итого: Z1=17; Z2=22; i=1,294; D=590mm (стандартный вариант) Z1=16; Z2=23; i=1,438; D=655mm Z1=15; Z2=24; i=1,6; D=729mm Z1=14; Z2=25; i=1,786; D=814mm (стандартный вариант с двигателем 30 л.с.) Z1=13; Z2=26; i=2,0; D=911mm Z1=12; Z2=27; i=2,25; D=1025mm (минимально возможный вариант ведущей шестерни) Не забудте - что бы врашать катки с большим диаметром и естественно с большим весом, необходимо расточить редуктор под более мощный упорный подшипник (наружняя опора), либо подобрать радиально - упорный шариковый двурядный подшипник от какой-нибудь иномарки. Как вариант использовать катки от болотоходов. Припоминаю их диаметр =880 мм. Дерзайте!!!
Udav_kaa: Тогда вопрос. 1. Какие обороты принимает колёсный редктор? 2. Какая мощность на валу?. 3. Какой крутящий момент? 4. И в конце концов, какое там межосевое расстояние? Я уже устал делать перепроверки? но то что там не 69,6 это точно! Посчитал шевронный редкутор. Передаточное 1,6. Запас прочности 2х кратный. Для перепроверки расчётов мне нужны эти данные...
Udav_kaa: Я нашёл где сделать шевронки. Так что просто так воду небаламучу. Мне нужно: 1. Максимальный крутящий момент на приводном валу в редуктор. 2. Правильное межосевое расстояние между валами.(редуктора в гараже, туда доберусь нескоро) Потому что по приведённым данным, а потом их перерасчёту, межосевое, указанное везде по нету неверное! Или расчёты неверные. Блин :(
agrippa: Udav_kaa посчитать крутящий момент на валу очень просто. крутящий момент двигателя ЗАЗ 968 7.6 кг*м максимальное передаточное отношение =7,2 (пониженная передача) передаточное отношение главной пары =4,125 КПД трансмиссии 0,9 Считаем: полное передаточное отношение: 7.2*4.125=29,7 считаем крутящий момент на приводном (ведущем) валу редуктора: 7,6*29,7=225,72кг*м с учётом КПД: 225,72*0,9=203,148кг*м но так как этот крутящий момент распределяется на четыре колеса можно разделить на 4. Но будем отталкиваться от худшего варианта, например три колеса пробуксовывают, а четвёртое резко за что то зацепилось и естественно весь крутящий момент передаётся ему. Поэтому лучше расчитывать исходя из того что крутящий момент на приводном валу одного колеса 203,148кг*м. Я бы ещё добавил коэффициент 1,2 так сказать 20% запас. Итого:203,148*1,2= 243,8 кг*м Далее пересчитываем момент на миллиметр или сантиметр: 243,8*1000= 243800 кг*мм = 24380 кг*см Эту цифру делим на радиус вала исходя из того как считаешь в миллиметрах или сантиметрах Пересчитать на крутящий момент другого двигателя - эту цифру делишь на 7,6 и умножаешь на крутящий момент твоего двигателя. Это на ведушем валу (крестовина), на ведомом (колесо)- эту цифру умножаешь на передаточное отношение твоего редуктора. Дерзай!
agrippa: Udav_kaa Почему ты считаешь межосевое растояние неверным? Согласен, формула расчета межосевого растояния: Ад=Z1+Z2/2*m где: Z1 - количество зубьев на ведущей шестерне Z2 - количество зубьев на ведомой m - модуль Исходя из этой формулы получается 68,25 Но шестерни коррегированые (модульная фреза смещена на некоторую величину относительно заготовки) для увеличения толщины основания зуба (лучше держит нагрузку) Вот и получается 69,6
Udav_kaa: При чём тут форма зуба к межосевому расстоянию? Хм, и нас всегда учили, коэффициент коррекции должен стремится к 0. А зачем он здесь 0,168.. непонятно... Короче пересчитываю под межосевое 68,25мм, и половинную нагрузку. (типа на одну ось) Хм, а по ТТХ 80 н.м. Таврюшечный движёк при 5000об\мин.. 2agrippa Ну по идее пятно контакта больше в шевронной передаче, по идее оно и лучше и плавность хода выше. Короче книжки цитировать небуду.. Попробуй сам пересчитать шевронки. Потом сравним результаты :) Только передаточное считаем 1,6 :)
Udav_kaa: К примеру почему выбран модуль 3,5??? Туда по прикидкам 1,5 просто просится !
Udav_kaa: С модулем 3. Получается совсем замечательно. Но прочностной расчёт невыходит. Ну неверю я, что там 243,8 кг*м НЕВЕРЮ! Пересчитал прямозубки, так они тем более неживут там! Бред какой-то... Глянуть бы в заводские расчёты этих кулибинов мля...
agrippa: Udav_kaa модуль 1,5 слишком маленький, толщина зуба по делительной окружности всего 2,35 мм, с введением коэффициента коррекции 0,1 толщина зуба увеличиться до 2,45 (поперечное сечение зуба увеличивается). Следовательно такой зуб будет выдерживать большую нагрузку. Понял для чего нужен коэффициент коррекции?
Udav_kaa: agrippa пишет: модуль 1,5 слишком маленький, толщина зуба по делительной окружности всего 2,35 мм, с введением коэффициента коррекции 0,1 толщина зуба увеличиться до 2,45 (поперечное сечение зуба увеличивается). Следовательно такой зуб будет выдерживать большую нагрузку. Понял для чего нужен коэффициент коррекции? Зачем коэфф коррекции нужен я и так знаю :) Прочностной расчёт да-же с коэффициентом непроходит!! Я Модуль 3 взял, веселее..
Udav_kaa: Z1=15зубов Z2=24зубов m=3 Диаметры 52,5мм и 84мм Межосевое 68,25мм Ширина обоих колёс по 33мм. Угол 31град. COS b = 0,85714. (уточнённый) Высота зуба 6,75мм Материал брался 20ХГНР *потёр.. пересчитал, короче .....***** Может всётаки не 24380 кг*см, а просто 243,8 нм?? А то перебор получается.. У меня прочностной расчёт несходится. Скажи что получилось у тебя?
Udav_kaa: 2agrippa Ну будь человеком! Проверь сам! :( У меня неполучается, я уже гору литературы перевернул! Прямозубки адин хрен там то-же не живут по прочностному расчёту.. У нас, что, калькуляторы разные???
agrippa: Udav_kaa Udav_kaa пишет: Может всётаки не 24380 кг*см, а просто 243,8 нм?? А то перебор получается.. У меня прочностной расчёт несходится. Я прикидывал по самому максимуму. Но думаю это значение можно смело делить на 2 а то и на 3. Ворпрос на засыпку: А в редукторе хватит места что бы поместить шестерню шириной аж 33 мм? ))) С модулем 3 такое же межосевое растояние (оно не изменно всегда) можно получить только с коэффициентом коррекции. Вот некоторые значения Z1; Z2; i - (Аналогично первому посту) для некоторых модулей: модуль 3, межосевое растояние =69мм (коэффициент смещения стремиться к нулю): 18; 28; 1,555 17; 29; 1,706 16; 30; 1,875 15; 31; 2,07 Модуль 2.5 межосевое 68.75: 21; 34; 1,619 20; 35; 1,75 19; 36; 1,895 18; 37; 2,06 модуль 2,0 межосевое 69 27; 42; 1,555 26; 43; 1,653 25; 44; 1,76 24; 45; 1,875 23; 46; 2,0 22; 47; 2,136
Udav_kaa: 2agrippa Бьюсь головой об стенку. Так какое-же реальное межосевое между валами редуктора??? Без коррекций и тд и тп.. ???????? При модуле 3 предаточное 1,6 получалось просто замечательно! У меня окно под шестерни 32,5мм (давненько мерил) Так что немного напилинга и влезет. :)
Udav_kaa: Так какое правильное без коррекций межосевое? 68,25 мм? 69,6мм??
agrippa: Udav_kaa пишет: Так какое правильное без коррекций межосевое? 68,25 - имеют шестерни в чистоте без коэффициента коррекции. А фактическое в редукторе 69,6 Коэффициент коррекции ввели для улучшения нагрузочных способностей редуктора. Так что надо расчитывать исходя из 69,6 мм
agrippa: 68,25 - в чистоте исходя из характеристик шестерен, а фактически в редукторе 69,6. Коэффициент коррекции ввели для увеличения нагрузочных способностей редуктора. Увеличиваеся угол зацепления и следовательно сечение среза зуба.
agrippa: Udav_kaa пишет: У меня окно под шестерни 32,5мм (давненько мерил) Так что немного напилинга и влезет. А чертёж редуктора давно смотрел? Не заметил что один из подшипников ведущего вала выпирает вовнутрь редуктора. )))
Udav_kaa: agrippa "А чертёж редуктора давно смотрел? Не заметил что один из подшипников ведущего вала выпирает вовнутрь редуктора. ))) " Хм, смотрел. Ширина шестерни на всех чертежах 33мм. так что я брал по максимуму. Да и те, что у меня "самопальные" валяются, явно шире 33мм. На выхах померяю точно. Оки. Перерасчитаю на 69,6. Дай своё мыло, я те копии расчётов скину, а то я выложить как их тут незнаю..
agrippa: ОК. agrippa55@rambler.ru
Udav_kaa: Ушло. Блин, а при 69,6 передаточное 1,66 получается при модуле 3....
Udav_kaa: Как-бы задача стоит простая..... Основной критерий передаточное отношение (1,6) и шевронные шестерни. Остальное варианты на вольную тему :) И неполучается :(
agrippa: Udav_kaa А почему ты принял в качестве рабочих оборотов 5500. Глянь что получается. Рабочие обороты двигателя 4500 об/мин, ну пусть будет 5000 об/мин Передаточное отношение 4-ой передачи - 0,964 ; главной передачи - 4,125. Итого получаем: 5000/0,964=5186 5186/4,125 = 1257 об/мин на ведущей шестерне При этом движок будет реветь как белый медведь в жару.))))))
Udav_kaa: 2agrippa ну погоды неизменит особо :) 5500, или 1257 :) Нада игратся с модулем, что-бы выти на передаточное 1,6. Наверное 2-ой ряд по модулю брать прийдётся..
agrippa: Udav_kaa А почему ты решил именно шевронки изготавливать. Они очень капризные в плане центровки. Думаю косозубки и проще в изготовлении и эксплуатации. Единственный минус - осевое усилие. На ведомом валу всё ОК. А на ведущем нужно ставить радиально - упорные подшипники. Как альтернатива - радиально - упорные шарикоподшипники. Они по моему имеют те же размеры что и обыкновенные шарикоподшипники. Надо заглянать в справочник Анурьева.
Udav_kaa: 2agrippa Да ничего они не капризные. С косозубками намучился, имею с ними дело постоянно. НЕХОЧУ. А тут есть возможность сделать.. почему-бы и не попробовать. Ты расчёты смотрел? что у тебя получилось? Или несчитал?
agrippa: Udav_kaa Доберёшься до редуктора - точно промеряй межцентровое. От этого и будем плясать.
agrippa: agrippa пишет: . А на ведущем нужно ставить радиально - упорные подшипники. Один в один подходят радиально упорные шарикоподшипники 46305
Udav_kaa: Так, Короче окно под Шестерню в корпусе редуктора 34мм на 94мм (ну блин и размерчик) Мерял межосевое... Диаметр под ведуший подшипник 52мм, под ведомый 71,8.. расстояние по внутренним диаметрам 131,6мм, расстояние между диаметрами 8мм. Итого: 131,6 -(71,8/2 +52/2) = 69,7мм Теперь учитываем погрешности на штангель..
Udav_kaa: так что таки 69,6мм... 2agrippa там в моих расчётах нужно наверное cos B поменять на 0,8405... тогда вроде всё получается.. короче сижу подбираю..
agrippa: Udav_kaa Вот теперь можно и порасчитывать шестерни. Я прикидывал прямозубки с модулем 3. Z1=17; m=3; x=0,12; Dd=51; Z2=29; m=3; x=0,1; Dd=87; u=1,706
Udav_kaa: Ну, по моему прямозубки с коэфф 1,6 вполне достаточно.. А зачем тогда 1,7 делать? Или ты хочешь расчитать несколько оптимальных вариантов? Косозубые, думаю неполучится, раздавит корпус колёсного редуктора. ИМХО. Шевронки не прикидывал? и У меня там в расчётах ошибок нет?
agrippa: Udav_kaa А какая толшина корпуса, не помнишь? Хотя думаю не раздавит. Прикину нагрузку по максимуму. Кстати лучший вариант подшипника на ведомый вал (наружняя опора) вместо 7207А поставить 7507А он такого же посадочного размера,но шире на 6мм, при этом выдерживает в полтора раза большую нагрузку.
agrippa: А насчёт модуля 3 - чем меньше модуль тем меньше шума, а в изготовлении намного проще чем косозубки и тем более шевронки. Хотя я в большей степени склоняюсь к косозубым с углом 15-18 градусов, для разных сторон правые и левые.
Fenix: Udav_kaa пишет: Косозубые, думаю неполучится, раздавит корпус колёсного редуктора. ИМХО. Из личного опыта:когда я пытался заказать косозубые шестерни,на заводе попросили редуктор в сборе,неделю колдовали и сделали заключение-корпус необходимо менять:либо изготавливать сварной(техдокументация-10000 у.е.),либо новый литой(тоже самое+изготовление литьевой формы около 5000 у.е.)На этом я с косозубыми шестернями успокоился.Так,что смело можете зачислять в свой бюджет экономию в 10000 баксов на стадии проектирования.Если,вдруг,сделаете шестерни с радостью куплю их для испытания в тайге,а то у Вас в Европе грязь привозная,с гусениц американских танков(!),иракский песок на зубах не скрипит?
Udav_kaa: Я вроде посчитал, только наклон зуба получается 32град 48минут 25сек... Блин на станках такая точность возможна? Z1=15. Z2=24 m=3 x=0,25 Что скажешь?
agrippa: Udav_kaa С минутами ещё можно поиграться, а вот с секундами. Да-а-а!
agrippa: Короче я вот что думаю. Нефиг огород городить. А использовать готовые чертежи на прямозубые с пер. отношением 1,6 либо изготовить полный аналог под двигатель 30 л.с. с передат. отношением 1,786 (для тех кто любит покруче) и применить хорошее масло с антифрикционной присадкой например с этой: http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Getriebeoil-Additiv.html
agrippa: Кстати эту присадку я пробовал - эффект существенный.
Udav_kaa: agrippa пишет: Кстати эту присадку я пробовал - эффект существенный. Я то-же пробовал, нюанс в том, что рокот и шум в колёсном редукторе она не уменьшает, и надёжность узла неизменяется никак. Если тебе влом проявить изобретательность, так и скажи.. НАДОЕЛО. мне влом.. А то то сё , то да это... :( 2Fenix У меня есть пару угробленных корпусов редукторов. Металл там слабоват, и тонкий. При косозубках его раздавит и потянет. Хоть-бы какие подшипники туда не ставь.
Fenix: Подумай лучше о сварных корпусах:у тебя сразу появится свобода в геометрии.исходя из этого можешь "поиграть" с модулем,запасом прочности и т.д. и т.п.Обрати внимание на багги и гоночные авто-взяв за основу их разработки можно придумать что-нибудь интересное.А уведя ось шестерен от вертикали можно будет не разваривать рычаги,лишь бы шкворня выдержали.
agrippa: Кстати сварные корпуса интересная вещь. Есть возможность придумать что-нибудь интересное + увеличить дорожный просвет если применить шестерни с большим количеством зубьев.
agrippa: Udav_kaa пишет: Если тебе влом проявить изобретательность, так и скажи.. НАДОЕЛО. мне влом.. А то то сё , то да это... :( Я просто сейчас работаю над чертежами отключаемых задних ступиц.
Udav_kaa: Вот, верите, в сварных корпусах уж точно смысла невижу. И так дорожный просвет сумашедший. А вот с шестернями нужночто-то делать..
agrippa: Fenix пишет: а в возможности установки колес большего диаметра и реализации получаемого от этой операции преимущества. С этим согласен. Вопрос в другом. Во сколько попадёшь воплощая в жизнь эти преимущества. Дай бог что - б вложился в сумму равную стоимости самого Луаза. ))))
agrippa: Udav_kaa Посмотрел твои расчёты. В них есть ошибка. Модуль. Для расчётов надо использовать модуль проекции на плоскость перпендикулярную оси вращения шестерни, а не модуль фрезы. Обозначается ms. Из этого следует: ms=mn*cosB ms=3*cos30=3*0,866025=2,5980762. Это и есть модуль для расчётов в которых модуль фрезы = 3 А вообще можно тупо (и гораздо проще) расчитать геометрию прямозубки (используется модуль фрезы и формулы для расчёта прямозубой передачи) Полученые диаметры делительных окружностей разделить на cosB эти значения будут использоваться для расчёта межосевого и нарезки зубьев. Из этих значений будет следовать межосевое: aw=D1+D2/ 2cosB где: D1; D2 - полученые диаметры делительных окружностей.
agrippa: Хотя можно и так как и у тебя. Но тогда твоё значение межосевого надо умножить на cosB Это и будет истинное значение межосевого растояния.
Udav_kaa: agrippa пишет: Хотя можно и так как и у тебя. Но тогда твоё значение межосевого надо умножить на cosB Это и будет истинное значение межосевого растояния. Чего-то я ничего не понял... При чём тут COS с межосевому? Выложи свои результаты.. там ведь всего 7 формул. Только нужно что-бы передаточное осталось 1,6.
Udav_kaa: К стати, размером корпуса редуктора мы то-же ограничены. Органиченны внутренним диаметром обода колёсного диска!
agrippa: Udav_kaa Я выше выкладывал значения передаточных отношений для модуля 3. Z1=18; Z2=28; u=1,555 Z2=17; Z2=29; u=1,706 Межосевое 69мм для любых шестерней. И никак иначе, будь то прямозубые или косозубые или шевронные шестерни! Если хочешь получить значение 1,6 с меньшим модулем, то модуль должен быть кратным первоначальному. Для модуля 3,5 кратным получается 1,75 (также второго ряда) Просто удваивается количество зубьев. Хочешь шевронки добавляй угол cosB, от этого межосевое не изменится. Изменится только диаметр делительноы окружности и всё. В твоих расчётах при расчёте делительной окружности ты делил на cosB (не используя модуль ms, ms=mn*cosB), значит в какой то момент должен вернуться к исходным значениям. Итого для твоих шестерен межосевое равно 58,5мм, а не 68,25
Oleg4x4: Пацаны, ну чё вы заморачиваетесь. Чертежи этих шестерёнок 1,6 есть на сайте джигурды. а я так просто с Харькова у луазовода заказал. Сейчас их мине должны ставить в редуктора. там ваще 1,53 -ну ооочень кашерно!
Oleg4x4: А занялись расчётами, так забабахали бы косозубые на 1.5. вот это реальная польза былабы!
agrippa: Oleg4x4 Так и на этом сайте есть. Ссылка:http://luazzz.fastbb.ru/?1-3-0-00000051-000-0-0-1202320188 Просто думаем над шевронками и косозубыми шестернями с меньшим модулем, что бы не гудели.
Oleg4x4: Ну мине мине апсалютна немешает. А косозубые и так шуметь с родным модулем зуба процентов на 20 меньше шуметь будут.
Udav_kaa: 2 agrippa Уговорил. В Связи с тем, что крути-некрути читыми 1,6 на косозубках фиг получишь, Буду ваять 1,555. Оки поеду на этой неделе к изготовителю. Напредмет "Нада делать насяльника".. :)
Udav_kaa: Oleg4x4 пишет: Я бы на вашем месте с чеотежами готовыми в Харьков к Луазоводу.у него на малышева завязки. точносделают как нада. а косозубые я и себе бы заказал. или если Вас незатруднит, Вы мне чертёжик скинте косозубых. Если бы Луазовод Хотел, давно бы сделал.
agrippa: Udav_kaa Ну что, получилось что-нибудь? Я заканчиваю чертежи отключаемых задних ступиц. Только проконсультируюсь с TerraIn и выложу.
Udav_kaa: 2agrippa Всю неделю мотался как угорелый.. По всяким НИИ.. Так что к фрезеровщику поеду с понедельника-вторника.. В НИИ посмотрели Анурьева, полазили по справочникам.. Бред какой-то везде пишут. Убило то, что в солидворксе нельзя построить и расчитать шевронную передачу. Прямозубку и косозубку как 2 пальца об асфальт, хоть десятками считай.. А Шевронку болт. :( Прийдётся по старинке, карандашик, линеечка, циркуль.. Опять-же непонятка с проточкой по середине шевронки.. По Анурьеву 40мм!!!! (я в ахуе) Меньше типа нету! Позвонил на Завод "Заря" в Николаев, они там покумекали, грят, по идее там проточка 4,5мм! О! Норма. Насчёт сделать наверное наврядли, но то-что такая система возможна подтвердили. Солид дал на подобной косозубке Радиус фрезы 4,5мм.. На "Заре" сказали долбяком такое сделать легко.. Проектанты сказали, что у шевронки рекомендуемый режим работы в одну сторону вращения.. Типа в обратную могут быть нюансы.... Я удивился.. Короче весь в бегах.. Поставил я себе передаточное 1,5 модуль 3 угол 30град. Пока всё замечательно по расчётам получается..
Udav_kaa: Короче получается, что такие шестерни можно сделать только долбяком. Пока чертежей нету. На выхах буду занят, но зато расчёты есть. Поеду с начала недели к фрезеровщику. Потому что для себя, все конструкторские вопросы я выяснил.
boeder : Oleg4x4 пишет: надо рычаги удлинять Какие рычаги?
agrippa: boeder Всё нормально. Прикинул для 32 дюймовых катков. Вот что получается. Скорость снизится приблизительно на 1%, но и тяга возрастёт на 1% (это частично компенсирует разницу в массе шин). Но зато дорожный просвет будет порядка 390-400мм (увеличение на 110-115мм), а это серьёзная заявка. Там где раньше цеплял брюхом будешь проезжать как по рельсам. Плюс снизится давление на грунт если шины низкого давления для болотоходов, существенно увеличаться углы въезда спереди и сзади. Единственно придётся повозиться с крыльями. Лучше повозиться с ними чем заниматься лифтовкой подвески. Существенных результатов всё равно не получишь из-за особенностее компоновки Луаза (независимая подвеска). Максимум 50-60мм. И то высока вероятность щелкания в крестовинах при максимальных ходах в подвеске (максимальный рабочий угол работы крестовины около 30 градусов) или выпадания полуоси из дифференциала. Так что не рекомендую заниматься лифтовкой.
agrippa: http://luazicus.narod.ru/shassy.html
agrippa: http://luazicus.narod.ru/photo517.jpg
agrippa: http://luazicus.narod.ru/photo518.jpg
boeder : а что если поставить колесо 235/75/15 да на диск с вылетом -25??? Мне кажется не будет цеплять. Но что будет с подшипниками и шкворнями?
agrippa: boeder Вообще с уменьшением вылета увеличивается нагрузка на подшипники, но фишка не в этом, подшипники как правило выдерживают (они с хорошим запасом). С уменьшением вылета увеличивается нагрузка на рулевое колесо. Представь ситуацию. Ты едешь с приличной скоростью и попадаешь одной стороной к примеру в приличную лужу и рулевое колесо начинает вырываться из рук с силой пропорциональной уменьшению вылета, то бишь с уменьшением вылета вдвое и сила вырывающая у тебя руль из рук увеличивается вдвое. Стандартные вылет 40. Получаем: 40/25=1.6 Вот и сила возрастёт в 1.6 раза т.е. на 60%. Так что думай стоит игра свеч или твоя жизнь и жизнь твоих пассажиров стоит дороже.
agrippa: Вылет колеса - это не взятая с потолка величина. Это вполне геометрический параметр. Это пересечение оси поворота шкворня и продольной оси колеса в плоскости дороги. Хотя есть один нюанс. С увеличением диаметра колеса вылет даже не можно, а нужно уменьшать, что бы получить пересечение осей в плоскости дороги. Иначе получишь эффект обратный первоначальному, т.е. при попадании в лужу машина будет стремиться выехать из неё, что так же небезопасно.
agrippa: По поводу удлинения полусей при установке удлинённых рычагов, можно просто изготовить вставку между фланцем полуоси и карданом равную размеру увеличения вылета рычага. И естественно применить более длинные болты.
r53: agrippa пишет: я так понимаю ты предлагаешь (может быть не ты, а кто то другой) выбить штифт, просверлить новое отверстие во фланце или полуси и вновь запресовать штифт? Я здесь вижу два очень больших минуса. Первый минус: попробуй просверли сталь с твёрдостью как у напильника или даже твёрже. Напильники пробовал сверлить? :))) Без отпуск и последующей закалки либо элекроэрозионного прожига не обойтись. Второй минус: уменьшаешь площадь среза шлицев, а это ой как нехорошо. Закалебаешься менять полуоси и фланцы со срезанными шлицами, опять же сверля в них отверстия 1.Сверлится без особых проблем, проверено на собственной практике. На шлицевой полуосей произведена только поверхностная закалка. 2.Смотря на сколько. У нас все полуоси имеют одинаковую длину (без фланцев), а длина их в сборе с фланцем регулируется глубиной напресовки фланца.
Oleg4x4: Бльше чем 205\70\15 без удлинения рычагов непоставишь. Да и под такую заднии арки менять. поднимать кузов над балками мостов считаю неверным ходом. А удлинить рычаги сейчас в Москве никто неможет.
agrippa: Аграрий, рекомендую тебе (да и не только тебе) перейти по этой ссылке. Это методические указания по расчёту зубчатых передач. Поможет разобраться с расчётом шестерен. http://tmm-umk.bmstu.ru/main/menu/variant/metods/html/mtimofeeva1.htm#2
agrippa: Аграрий 40Х использовать можно, но при условиях что нагрев для закалки будет производиться ТВЧ. При этом получается твердый наружний слой глубиной приблизительно 1,8-2,2мм с твёрдостью 50-54 HRC и относительно мягкий внутренний. При обыкновенной закалке сталь боится ударных нагрузок. Для этих целей лучше использовать стали: 40ХН, 18ХГТ, 12ХН3А, 35ХМ
Аграрий: Понял,по расчётам у меня получились диаметры по вершине зуба D1=53,5 и d2=98,5 Пытался проверить в силу своих скудных знаний,вроде как похоже,шестерни с передаточным отношением 2,0.Пока не сделал подскажите правильно или нет?
Аграрий: Пересчитал всё по-новы получилосьдиаметры по вершинам зубьев d1=54.0 d2=101.5. х1=0, а х2=0.25.Таким образом я их немножечко скоррегировал,межосевое расстояние получилось ,как мне кажется вполне приемлемым.За правильность не ручаюсь,но очень похоже,поправьте если что не так.Хотя и пишут в книжках ,что эвольвентные прямозубые передачи не чувствительны к межосевому расстоянию,не хочется наступать на грабли.
Аграрий: конечно ждёт,а по закалке зависит от марки стали,некоторые ТВЧ калятся ,некоторые по всему обьёму,это технологи знают,их работа.
agrippa: Кое что нашёл из техники с колёсными редукторами. Вот например колёсный редуктор от STEYR PUCH Pinzgauer 710M
agrippa: А вот и сам STEYR PUCH Pinzgauer 710M
agrippa: Интересная особеность трансмиссии STEYR PUCH Pinzgauer 710: полуоси и ШРУСы находятся в закрытом корпусе соединёом в один агрегат с колёсным редуктором. Корпус также является поперечным рычагом.
agrippa: И последнее - компоновка STEYR PUCH Pinzgauer 710M
agrippa: компоновка трансмиссии:
agrippa: Fenix При нагреве ТВЧ происходит неравномерный нагрев детали внутреняя часть детали нагревается слабей наружняя сильней. Из-за этого наружний слой становится тверже, а внутренний мягче и следовательно не такой хрупкий. То-есть как будта деталь подверглась цементации. При этом наружний слой - износостойкий, а внутрений подвержен пластическим деформациям не дающим зубу обломиться. При обыкновенной закалке происходит всё строго до наоборот, внутренний закаливается сильней, наружний слабей. То-есть зуб на шестерне подвергается повышенному износу и при том при всём - хрупкий.
agrippa: Аграрий 40ХН, 18ХГТ, 12ХН3А, 35ХМ
agrippa: Режимы закалки перечисленых сталей: 40Х - закалка в масле, нормализация; твёрдость 45...50 HRC 40ХН - закалка в масле, нормализация; твёрдость 48...54 HRC 18ХГТ - цементация, закалка в масле, нормализация; твёрдость поверхности 56...62 HRC * 12ХН3А - цементация, закалка в масле, нормализация; твёрдость поверхности 58...62 HRC * 35ХМ - закалка в масле, нормализация; твёрдость 45...53 HRC ** Нормализация - небольшой отпуск (тепература нагрева детали гораздо ниже чем при закалке) с охлаждением на воздухе, для некоторых сталей в масле. * - наилучший вариант по износостойкости ** - наилучший вариант по пределу выносливости
Аграрий: Ошибся с диаметрами и коэфициентами(в очередной раз),но надеюсь сейчас всё правильно.D1=54.7 D2=99.855,х1=0,25,х2=0,2.И таким образом всё срастается,сегодня начали делать.
genn: Шлицы элементарно режутся на эррозионных проволочных станках с ЧПУ. Причем без всяких протяжек и независимо от твердости материала. Такой станок как у нас дает точность при одном проходе +- 0,015. Максимальная точность +-0,002 ....
Аграрий: Да,ничего себе станочки,у нас таких нет.Шлицы мне нарезали без проблем в понедельник должны закалить.Собрал редуктор вроде как всё работает,отдал на закалку.
Андрей24: По компоновке посмотри по ссылке http://wwwboards.auto.ru/zaz/105234.html может пригодится в жизни. Андрей
genn: Подскажите параметры для изготовления пары 1,294. Хочу попробовать сделать сборную ведомую шестерню, для отключения редуктора от ступицы.
Андрей24: Странно вчера отписался а сообщения нет-ссылка по моей рейке здесь http://wwwboards.auto.ru/zaz/91750.html если надо конкретней то в личку. Андрей
genn: Попробую придумать на месте, уж очень мысль понравилась своей простотой. Да и шеврон в передний редуктор поставил бы. Только вот с расчетами сложно. Точнее не понимаю физический смысл коэфициента смещения и его смысл. В свое время для себя просто отрисовывал профиль зуба, точек 200 эвольвенты, в автокаде. Делал инструмент и ... не плохо получалось. Намного плавнее и бесшумнее чем на местном зуборезном оборудовании.
Аграрий: agrippa По габаритам шестерни 2.0-это предел,2.2 колесо не влезет в корпус редуктора,даже если подпилить окно ,будет цеплять за стенки корпуса,у меня зазор получился около 2-4 мм.
Андрейка: размеры дистанционного кольца в колесный редуктор: -наружный диаметр-36,5 мм -внутренний диаметр-30,2 мм -ширина кольца-8 мм
marat: Шумовой прав. В старых моделях стоит: кольцо и ДВЕ тарелки. В новых: пружина. Зазор который они заполняют примерно 16мм.
marat: Господа мне пока хвалится нечем но хотелось-бы.(нет время и я искал готовую вилку, но придётся самому делать) За это время, что-то никто ничего достойного не предложил. Критика и мысли в слух в мой адрес принимается, они помогают мне.(не наломать зубов),,,,,
gonzickus: привет ,марат.так ты хочеш присобачить вилку как в КПП?А ВЕДОМАЯ шестерня от осевого перемещения как будет удерживаться? у меня есть КР б\у-зимой буду моделировать так:ведомая свободно вращается как в КП-НА ВТУЛКЕ и игольчатом подшипнике.включение -примерно как у тебя.мне кажется самое трудное-сделать надежную вилку включения-чтобы на ходу ничо не дриснуло.и масло не текло. МНЕНИЯ? И ЕЩЁ внимательно посмотрел фото разрезной шестерни-там сталь по стали вращается-мне кажется они приварятся друг к другу моментально.нужно между ними игольчатый подшипник а ещё лучше -бронза со спиральной канавкой.
marat: Привет gonzickus. Ведомую шестерню будет удерживать вилка (думал от сцепления подойдёт я ошибся, но принцип работы как сцепления). Спиральная канавка там есть а нагрузки на разобранную шестерню нет только вес шестерни. Обороты там самые низкие. Мощность зубов муфты взяли с двойным запасом. Утечки масла не будет так как ось вилки нижний конец находится в КР а верхний конец вверху и через сальник на рычаг управления. ВАМ трудно понять мои мысли понимаю. А мне объяснять. Лучше сделать и показать.
Аграрий 1: Мужики,вопрос.А много вы сэкономите на этом топлива,желательно пересчитать в рублях на км?Я уже приводил пример,на УАЗе с отключеным хабом экономия получалась 0,5 л на 100 км,на ЛУ эта цифра будет намного меньше,вероятно около 0,2-0,25 л на 100 км.Зато появляется ненадежный узел ослабленный доработками,который естественно,откажет в самых неблагоприятных условиях,то есть в говнах.Зачем эта экономия на спичках.
Луазовод69: Барыга это человек который продает запчасти к луазу на местном рынке.а продавцом его язык не поворачивается назвать из-за накруток Хотя я понимаю,ему тоже надо на что то жить. "фиговый металл" это я к тому что могут продать шестерни из "нетакой" стали и без термообработки.ктото мне советовал напильником чиркнуть,пойдет такой тест? Аграрий 1 пишет: Степень износа? это я про то могут подсунуть б.у шестерни под видом новых.Или б\у будет сразу заметно?
Шалена Черепаха: Вообще-то изготовление шестерен дело очень непростое. Не выгодно делать их некачественно, штучно или из явно нетого материала. Скорее уж пакость может быть в нарушении технологии изготовления. А ежели кто и удумает схалтурить, то брак вылезет лишь в процессе эксплуатации. При покупке как ты их проверишь? Тут уж как раз б/у в нормальном состоянии больше доверия чем подозрительным новым...
Шалена Черепаха: Паша пишет: У нас уже несколько машин ездит с такой переделкой. Обе редукторные шестерни протачиваются ровно наполовину своей толщины, благодаря чему в зацепление входят по принуждению ( в даном случае рычагом ручного тормоза через тросики ). Внутри редуктора принцип коробки передач : муфта,вилка. Если ты действительно заинтересовался,я задамся целью и попытаюсь объяснить конкретно,но скажу своё мнение. Что такое вполовину уменьшить толщину шестерен? Мне кажется не зря на заводе их сделали именно такой толщины. Одним словом этот механизм нагружать на полную мощность наверное не стоит. Хотя сам изобретатель этого механизма пользуется им уже не один год и знаю что другим тоже делал под заказ, но лично я с ними не ездил и не могу судить о стиле их вождения. К стати, свой дизель я устанавливал под руководством этого человека, у него стоит такой-же. полезная информация от ПАШИ перемещена из темы "две двери с правого бока" "Кузов"
luny: по бензину отец рассказывал он механиком был луазов было много - они выкидывали муфты на валу привода з\моста разница была около литра а с откинутыми п\осями сзади 2-3 литра делали опыты откидывали п\ося спереди оставляли только зад - расход тот же но под грузом машина лучше ходила (естественно по асфальту)
vik123: uran88 Как тебе уже писал выше WEX скажу тоже самое что на ЗАЗ 969 стояли КРы с ПО 1.78,также и в КПП стояла другая шестерня 4 скорости ...Разница со стоковыми КР и КПП Луаза 969М в 2 зуба ..
serg83: как тазовод со стажем могу заявить что в тазе нет сальников такой размерности. Луазовод69 открываешь мурзилку выписываешь номера подшипников и идешь в магазин-фирму где продают только их (как показывает практика в магазинах автозапчастей подшипники покупать не стоит во первых дороже во вторых очень часто брак) у них как правило есть таблицы соответствия и если есть импортные в таком размере надо брать желательно SKF сам думаюозадачится этим вопросом ближайшее время при установке 1.6 но если родные подшипники живые думаю их не стоит менять. по сальникам тоже самое главная знать размер а уж с инномарки можно найти. здесь важным моментом будет размер канавы на шейке вала от старого сальника возможно и перешлифовывать придется. вобщем вскрытие покажет
Advokat: Луазовод69 я тоже перебираю колесные редуктора вот смотри: сальники КР - сальник коленвала М 412 передний (малый), подшипники я менял только ведомого вала: 1) № 7202А (большой роликовый) - подшипник дифференциала ВАЗ 2108 или подшипник редуктора заднего моста с М 412. 2) № 6-7206А (маленький роликовый) - подшипник ступицы М 412 (внутренний).
ejikpnz: Все правильно теперь.Она была в Подвеске, я перенес в Трансмиссию. http://luazzz.borda.ru/?1-17-0-00000130-000-0-0-1266915711
kovserg: Я недавно видел у одного ЛуАЗа 969м отключение задних КР с помощью тросика и рукоятки, как ручник. Принцип работы таков: Тянешь за рукоять в салоне, и этим самым отключаешь от движения задние КРа. Предположительно -это вилка внутри КР, которая сдвинает шестерню тросом для отключения.
gonzickus:
andreyam: Луазовод69 я перебрал все редуктора, не стал заморачиваться с состоянием стоявшего, заменил. Все детали от москвича, сальники с гладким бортиком не нашёл поставил с ребристым бортиком, всё держит. Подшипники брал российские именно с буквой А(повышенная нагрузка) импортные аналоги ставить побоялся т.к. нужно перелопачивать кучу литературы, искать отзывы да и нарвёшся на китайское Г наверняка.
Petrov_kamensk: На правом заднем редукторе нашел себе проблему, первичный вал редуктора имеет осевой люфт (не измерял но порядка 1мм) и что самое странное радиальный те вилку крестовины можно качать влево вправо для сравнения рядом лежит левый там все как обычно только зазор меж зубьями шестеренок. вопрос а по каким признакам выбраковывать редуктора в ремонт ? масло не течет (хотя может его там и нет), вращение плавное, крестовины не заедают (хотя они отдельна история) снял видео этого безобразия, если найду чем быстро обработать то тоже положу.
апа: Хана подшипникам. В ремонт. Так и дефектую-под машиной трясу за полуось (должен быть лиш небольшой люфт в шестернях). затем надомкраченное колесо качаю в вертикальной плоскости (т.е. руками за верх и низ колеса) люфтов быть недолжно (у передних так ещё видно и состояние шкворней). Ну и покрутить колесо-закусов и посторонних шумов быть недолжно. Нелениться, и хотя-бы раз в сезон заменить с промывкой масло. Развалившийся, или заклинивший на ходу бортовой-мой ночной кошмар. Кто хоть раз испытал-незабудет!!!
V-919: Из книги ЛуАЗ-969М. Руководство по ремонту. Petrov_kamensk пишет: первичный вал редуктора имеет осевой люфт (не измерял но порядка 1мм) и что самое странное радиальный те вилку крестовины можно качать влево вправо Почему же странное, так и должно быть при убитых шариковых подшипниках. По вышеуказанному руководству зазор не более 0,1 мм.
Petrov_kamensk: вот положил файлик, 5.51метра скачать видно люфт в зубьях, и потом люфт вала. чет плохо представляют, снимать придется все или нет ? те как разобрать все предаставляю а вот так чтобы обойтись малой кровью нет.
perets: люфт как люфт.если крестовину влево-вправо вращать-это люфт в зубьях шестеренок.не лечится никак.есть даже и в новых редукторах.если крестовина вперед-назад при попытке вытащить или вставить вал ведущей шестеренки-это люфт в шариковых подшипниках.обично лечится подкладыванием шайбы на величину люфта под гайку что прячется в крышке .доступ с тормозного щита.если люфт вверх-вниз-это хуже.подшипник,износ оси вала,износ места посадки подшипника в корпусе редуктора.ремонт сам понимаешь не из дешевых
Petrov_kamensk: вопщем вот така пока все. что самое поканое вид срануру приличный (тут на фото уже окрашено но и исходный не плохой вопщем) а внутри какаято бяка непонятная ржавчина правда нет. а вот покупал донорские редуктора (фото отчет есть в уловах) вид снаруши капец все ржававое, щит ни капли родной краски, но внутри чистое прозрачное масло все как новое. вопрос как вынуть пока открыт.
апа: Первичный вал выбить (как предлагал Ежикпнз ) одев поверх резьбы втулку или длинную головку и стучать по ней молотком-обязательно получится. После этого легко выйдут шестерни из корпуса. Затем внешняя обойма конического подшипника легко выбивается бородком. Главное неперекосить.
Petrov_kamensk: ну вот нету ни чего приятней хорошо сделаной работы :) молоток 800г, и фен сильно упростили разборку, правда дыму получилось много. разобрал, отмыл. тупень про покупку сальникв не подумал сразу и не записал номера-размеры, болтаются ведь подшипники. пока выбивал лопнуло фиксируещее кольцо большого подшипника, упс даже незнаю где искать подмену. (хотя может в коробке с барохлом есть) про заглушку пока необзавелся ключем то большая отвертка=бубело топое и молоток, но жалко. тут у Олег (опять ниг не помню полностью) была фото заглушка и на ней головка вопщем будаю мысль такова покупает головку под квадрат делаем наней запилы чтоб получить зубья, и воротком откручивыавем. головка на 46, квадрат большой. ну или трубу точно также попилить и проледав дыру выше крутить таким зубом. а еще у меня на части редуктором доноров пробки с одним шлицом, думал самоделка оказывается редкое старье.
Petrov_kamensk: вот что получилось грязное чистое вот такая жижа очень способствует отмывке после солярки. да и прсото мыть вкякое очень помогает. 5л -350руб, тольковатся только в резиновых перчатках тк руки пересыхают моментально но не щелочь и не окисляет детали картером и цветнину всякую.
Petrov_kamensk: Колесный редуктор шариковые 6-304А –1шт, 56 руб, проблемный только в спец подшипниковом магазине нашелся. 6-305А –1шт, ВАЗ, волга, 100руб роликовые 6-7206А – 1шт, в москвич магазине -167 руб бумажная кробка ВПЗ. 6-7207А –1 шт, в ВАЗ 2108 сальник 42х62 х12 –2шт москвич или зил, москвич с пылезащитной кромкой, ЗИЛ -130 однокромочный ода направленые. кольцо упорное под 305 подшипник размер незнаю, 65. в каталоге деталей от Пауля (а у меня нет другого) вобще размер как 62х42х1,2 обозначен, вобще толщина что 10 что 12 роли не играет.
r53: perets пишет: в колесные редуктора 62 42 10.а не 62 42 12 И на 12 прекрасно стоят, тем более на них есть ещё одна рабочая кромка типа пыльник.
luny: Petrov_kamensk пишет: про заглушку пока необзавелся ключем то большая отвертка=бубело топое и молоток, но жалко. http://www.kamtool.ru/_catalog/kgzh.html использую такие в продаже полно (их для газ 51 -53 где то используют от туда и остались )- про размеры у меня их несколько от диаметра 50 то 120 любым из них крутся лиж бы зуб цепиллся есть и универсальный ключ http://www.tehnoved.ru/UserFiles/fotogalery/1(2).jpg
Petrov_kamensk: кольцо которое сломалось было тонкое вроде 1.5-2, седня попалось 2.5 от москвича 21**, с внешним 68, пока не стал тк не подготовился и внешний 305 не записал. проблема сальник от москвича имеет маслосгонную насечку и соотведствено является направленым, пылезащитная кромка имеется. сомневаюсь а куда он масло сгонять будет.
Всеволод: Petrov_kamensk пишет: кольцо которое сломалось было тонкое вроде 1.5-2 2 мм. Внешний диаметр, ЕМНИП, 65. Таврическая ступица.
Petrov_kamensk: стопорное кольцо от ступицы ваз 2108 D-63 прекрасно вставляется и вынимается но имет люфт. дальнейшие поиски завели в магазин москвич правое кольцо 65, -6руб\шт, как вынимать не понятно. (потом такое же в магазине ЗИЛов нашел уже по 7руб) левое стопорное кольцо компрессара зил, 65мм - как родное. давайте про сальник дальше, направленые по часовой подходит для установки на редуктора правой стороны. для левой они будут в обратную сторону работать. верно\нет ?
V-919: Откручивал пробки таким вот разводным для амортизаторов. Из четырёх пошли три, к четвёртой пришлось приложиться старым добрым способом - молотком через подходящую наставку.
ejikpnz: bahus_969mВот поетому я пользуюсь сальниками с Хондовского двигателя 42х62х7. Сальник без насечки. Устанавливаю два сальника вместо одного. Первый выполняет роль грязезащиты, второй же по назначению. Цена летом была 12 грн. click here На автору обсуждалось.Вывод такой, что на наших скоростях направление насечки значения не имееет.
Petrov_kamensk: возвращаемся в нашим редукторам, всерытай второй кто помнит, промывался два раза и после был оставлен заполненым соляркой еще на сутки (смесь солярка + ксилол 90/10) вот что слисось, черное это солярка такая, в вот рядом вода с розовой жижей (вышеописывал) которую налил после. после всего безобразия редуктор отказался вращатся , еще бы на воде рабротать. ну и чтоб удались воду все залил смесью солярка и масло М-20 (50\50) стало гораздо веселей. а вот теперь сальники, черный это купленый в авто-тракторном магазине. маркировка 1.2-42-62 те в каталоге Пауля нет ошибки они дейсвительно так маркируются (20руб цена) красный это москвичесвский направленый в обратную сторону (редуктор левый) вопрос что выбрать ? красивый с пылезащитной кромкой но не того вращения или дубовый (гораздо жесче) черный сокгасно мануала ?
V-919: В первой же лавочке "Подшипники-сальники" приобрёл вот такие: Смущала копеечная цена и древний год выпуска, хотя на вид - аккуратные, на ощупь - не дубовые. Две рабочие кромки + пыльник. Хотел ещё поискать подороже и позаграничнее, но умные люди посоветовали не выделываться и ставить эти.
V-919: Одна пружинка и две кромки. Пыльник одевается на вал впритирку, чуть касаясь, без растягивания , кромки - с небольшим растягиванием пружинки. В разрезе вот так: P.S. А у всех так Радикал глючит и виснет, или только у меня? Пока выложишь фото - все нервы вытреплет... Ну,если предварительно в офтошопе уменьшить до 200 кб картинку,то быстро,а если 6-метровые грузить, то да, долго.модер ежикпнз
ejikpnz: Меня тут в личке матерят за снисходительность, а я все не решаюсь сносить нахер такие посты. http://luazzz.borda.ru/?1-16-0-00000002-000-0-0-1284217632 http://luazzz.borda.ru/?1-9-60-00000041-000-0-0-1275380313 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=36576&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=76b65725c5517bef0c910ac86bf52fa2
ejikpnz: FarWay Мануал, стр 184...при помощи щипцов для снятия стопорных колец снимите кольцо 28. А вообще-то две отвертки рулят. ТЕМА ЗАКРЫТА.
madcap:
Paul R-0707: kovserg пишет: Смотрю на фото и вижу, что на первичном валу КР шлицы согнуты. Это некачественная деталь или следствие очень суровой эксплуатации? Возможны оба варианта. Это как раз та деталь в трасмиссии, которая по надёжности на очереди после полуосей
V-919: kovserg пишет: Если оставлять эти детали, то лучше на мой взгляд переставить редуктора на противоположные стороны. Т.е. если редуктор стоял слева - поставить на правую сторону. Тем самым продлиться жизнь редуктора. Скорее наоборот, так первичный выл быстрее свернётся. Когда мы хотим сломать гвоздик, то гнём его попеременно в противоположные стороны. Лучше переставить эти валики назад, в более лёгкие условия, но сохранив направление вращения.
vitmas: Paul R-0707 пишет: Возможны оба варианта. Это как раз та деталь в трасмиссии, которая по надёжности на очереди после полуосей 100% !!! А практика показывает, что на "парах" 1.29, даже на родных колесах, и с родным мотром, валы "ломает", далее идет пресловутая "пара" 1.6, на неё можно ставить мах 29" резину, и то ездить нужно аккуратно, на "паре" 1.78, без "хамства", можно юзать на 30-32"... а сейчас тестируецо 2.0, на 35-й резине... вроде пока нормально. Пы.Сы. Эта эксплуатация проводилась и проводиЦа уже на нормальных полуосях, родные же "кочережки" не выдерживают элементарной нагрузки даже для стоковой авты...
luaz-service: http://fotki.yandex.ru/users/luaz-service/view/261801?page=2
Григорий: А у меня после замены колёс на 15-й кордиант после суровой эксплуатации на штатных шестернях срезало сначало первичный вал с заднего к.р. а через некоторое время - да же вторичный вал с переднего к.р. с последующей потерей колеса на скорости.
апа: Вряд-ли срезало ведомый вал. Даже если он лопнет пополам-и то колесо останется на месте. Тут, думаю, имеет место быть случай весьма запущенного редуктора у которого открутились гайки регулировочного болта ведомого вала. Или сам болт лопнул (что вряд-ли). Я видал машину на которой в бортовом в обоих конических подшипниках высыпались все ролики, они выдавили крышку, колесо болталось во все стороны (переднее) и при этом машина потихоньку со скрежетом и грохотом доползла до дома пяток километров. Болячки ведомого-отвалившиеся пазы для шляпки стяжного болта и заржавевшая и проеденная манжетой шейка. Один раз попался вал привалочная плоскость колеса у которого была сильно неперпендикулярна самому валу!!!
Андрейка: Этот вал сидит на 2-х подшипниках и свободно выходить не должен.надо пристукнуть млотком через проставку из мягкого металла ЗЫ Эта деталь называется Вал ведомого зубчатого колеса колесного редуктора. Каталог здесь click here
Шалена Черепаха: Нет там стопорного кольца. Ступица вытаскивается без снятия и разбора КР. Ставить ее обратно не особенно удобно: попасть в шлицы шестерни, две пружинные чашки (или пружина) и главное шлицами на регулировочный болт с шлицевой головкой. Но все равно быстрее и проще чем снять, разобрать КР чтоб поставить ступицу. edik1910! Ступица и должна вытаскиваться с некоторым усилием (можно монтажкой через корпус КР как рычагом выдавить) потому что сальник сидит плотно и это хорошо. Если же не выходит и при значительном усилии, а Вы добросовестно освободили регулировочный болт (идет сквозь вторичный вал и ступицу) и не забыли снять с него (!) резиновое уплотнительное колечко, то возможно вторичный вал поврежден: потянут на скручивание или разбиты шлицы и шестерня держит, может из-за разбитого наружного подшипника на валу образовались риски и цепляются за подшипник или сальник или что-то прикипело. Но в исправном КР кроме регулировочного болта ступицу ничто не должно держать при попытке вытащить. ИМХО.
gonzickus: посоветуйте по сальникам.есть в магазине отечественные чёрные однокромочные-30р.и есть импортные двухкромочные-польские или тайвань click here 62р.+10 дней.что ставить?
vtoroi: Костя,пишу сюда,а не в личку,т.к. думаю всем интересно:я на первого ЛУ ставил в КР двухкромочные все отечественные,отъездил сам почти 3 года и вот уже друган,которому его продал,2 года,все ОК. На второго заказал комплект таких же,буду ставить,как бы не особо переживая.
gonzickus: добавлю фото пружин .старого образца-тарельчатые+расп.втулка пружины нового образца ставятся без втулок
gonzickus: вот получил сальники на редуктора на ощупь-получше отечественных и поаккуратнее отлиты.может синтетику будут держать?
Paul R-0707: Николаич пишет: Чертежи затребовали в КБ где шевронку рисують в связи с тем что шестерни разные по толщине: ведущая 33мм, а ведомая 29-30мм (точно не помню). Поэтому возник вопрос: шестерни работают в одной плоскости или нет??? КР собранного у меня нет под рукой, только на Лу, а Лу на даче в сугробе. Отдельно корпус и шестерёнки остального нет. Вот такая проблемма, пожалуйста выручайте... Во, с шевронами нарываемся на новую проблему. Если для косозубых шестерён в ЛуАЗовском КР проблема с боковым упором ведущей шестрни, то с шевронными как раз на оборот и как раз там где дя косозубых было бы всё в порядке. Если ведущая шестерня в КР сидит неподвижно в одной плоскости, то положение ведомой зависит от регулировки ступицы колеса, так как она поджата пружиной (или пружинными шайбами) к внутренней обойме наружного подшипника. Таким образом её фиксированное положеие в плоскости к ведущей шестерне может быть различным, что для шевронных шестерён недопустимо, они должны находиться строго в заданной плоскости. Получается, что для этого ведомая шевронка должа будет сидеть на шлицах ступицы свободно, с боковым зазаорм достаточным для самостоятельной центровки. В этом случае шейка обращённая к наружной стороне КР (которая у штатной шестерни упирается в подшипник) должна быь чуть короче, что бы она не доставала до подшиника. С другой стороны можно (и даже нужно будет!) просто убрать поджимную пружину (в поздних редукторах) или шайбы с распоронй втулкой (в ранних редукторах).
Николаич: Paul R-0707 пишет: Во, с шевронами нарываемся на новую проблему. Да. Уважаемый Paul, совершенно верно!Paul R-0707 пишет: С другой стороны можно (и даже нужно будет!) просто убрать поджимную пружину (в поздних редукторах) или шайбы с распоронй втулкой (в ранних редукторах). Моё субъективное мнение что надо ставить пружинные шайбы с обеих сторон шестерни уменьшив толщину последней мм на 3-4.
Михаил: У меня на некоторых редукторах попадались крышки сальника из латуни и стали,наверное самодельные.Было такое что силуминовые крошились или лопали-всетаки агрессивная среда.При установки дисковых тормозов крышки по чертежу точатся из стали.
Жжужик: Подскажите, если в картер КР новый подшипник можно поставить от руки, то картер на выброс?
pirotehnik: ЛУАЗоводы, у меня большаааая прозьба дайте ссылочуку (если есть) на чертежи шестерен КР с передаточным 2.0. С уважением ( Сибирь)
alexku: Меня тоже интересуют чертежи шестерен КР с передаточным 2.0. если кто знает где поделитесь плиз очень нада сделал минитрактор с этими редукторами получился не плохой конек только бегает слишком быстро
Volga21: 1.6 есть у джигурды ..вот сылка http://luazicus.narod.ru/injenering.html
alexku: спасибо за ссылку но такие чертежи у меня есть
madcap: Приподниму тему, чтобы в архив не слетела. так как в ней есть интересные моменты. Кто силен в расчетах можете посчитать и сделать чертежи на 1,7 и 2.0
альберт: По осени еду по трассе километров так 90,и вдруг стало подклинивать левое переднее колесо.Осмотр выявил нагрев редуктора,долив грамм 100 моторного масла продолжили путь.Больше симптомы не проявлялись.Около 300 км пришлось накатать до постановки на зиму в гараж. И вот руки дошли до вскрытия редуктора.
альберт: Внутренняя обойма подшипника.
Никола: Ребята, задрала проблема с передними КР, постоянно попадает вода, подозреваю, что через сапуны. Последний раз, переправившись через озерко, поехал домой и на 60 км/ч заклинил левый передний КР, думал - убьюсь на хрен, чудом не перевернулся. В гараже валялся старый КР, поставил, промыл, залил масло, вроде нормально, ни люфта, ни закусываний не было. Кстати, в коробке тоже масло оказалось с водой. КР выдержал 20 км, история повторилась, но я уже был готов. В итоге за 15 км до гаража раз 10 клинило, но доехал. Колесо аж вывернуло. Вопрос: купил еще один ЛуАЗ, в отличном состоянии, решил сразу закрыть сапуны на КР, заварил аккуратно сверху и поставил. Вроде нормально. Насколько большое создается давление в КР при работе и как это повлияет на надежность? Езжу, в основном, по бездорожью 40-60 км/ч.
дмитрий: http://luazzz.borda.ru/?1-3-20-00000085-000-0-0 Читай вот это. Трубки надо ставить, а заваривать первый раз слышу, в редукторе при разрежении через сальник будет всасывать воду или выдавливать масло!
Paul R-0707: Никола пишет: ... сапуны на КР, заварил аккуратно сверху и поставил. Вроде нормально. Насколько большое создается давление в КР при работе и как это повлияет на надежность? Езжу, в основном, по бездорожью 40-60 км/ч. Этим ситуация ещё больше ухудшится! Нагретый КР попав в лужу или жидкую грязь резко охлаждается, в результате чего создаётся разрежение, так как сапуны заглушены, воду или грязь будут засасываться уже через сальники, что ещё быстрей выведет их из строя, а далее и весь КР...
Никола: хорошо, что только задние успел заварить! Буду думать о шлангах, благо подручных материалов немеряно.
offmart: Сапуны вывести не пробема, не экономьте на этом, подручными шлангами, дороже выйдет и сезон ЛуАЗа начинается...
михаил: Никола При сборке пользуйся герметиком,поменяй сальники.Сапуны тоже лучше новые поставить,нам подходят от уаз -газ.Я всегда езжу по воде и грязи,ничего не выводил-ни разу не один редуктор не заклинил.
evgen: всем привет поставил колеса на 205.65.15 грязевые и на первой тяжело трогается а в нагрузку вообще не везет какие передаточные отношения КР лучше поставить а то читал то что пишут и ни хрена не понял
offmart: Оптимально с т.з. min потери скорости и надежности и тяги будут 1.78. А что за грязевые колеса с таким размером?
madcap: Интересно а первый пост для кого написан? Лень посчитать вручную, забиваем в шинный калькулятор (гугль поможет его найти) резина 205.65.15 имеет внешний радиус 648 мм, смотрим табличку от Agrippa пишет: Z1=17; Z2=22; i=1,294; D=590mm (стандартный вариант) Z1=16; Z2=23; i=1,438; D=655mm и выбираем традиционно ближайший больший размер 590мм<648мм<655мм, тоесть шестерни с передаточным числом 1,438 оптимальный вариант
evgen: Cordiant Off Road, 205/65 R15
evgen: всем привет подскажите где можно купить КР 1.78
Excalibur: ....а целого комплекта деталей из двух конических тарельчатых пружин и дистанционного колечка, то заодно с шестеренкой через боковое окно в картер заводятся и подкладываются под шестерню обе эти тарельчатые пружины (так, чтобы они соприкасались друг с другом своим внешним диаметром, выпуклой частью в разные стороны). А то потом через отверстие 7206-го подшипника эти тарелки в картер уже не загрузишь - их диаметр больше.... В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УСТАНАВЛИВАТЬ??? тарелки и дистанционное кольцо
михаил: Пружинные тарелки ставвят перед постновкой большой шестерни.Кольцо ставится после как поставиш ведущий вал(надевается на вал через гнездо подшипника).
Ajin: Вопрос! При покупке жужы задние полуоси были сняты (прилагались в комплекте). Теперь, задавшись целью восстановить олл-роад обнаружил что ведущая вилка редуктора за которую цепляется полуось, свободно прокручивается в редукторе. Так и должно быть?, либо же они и шестерни сняли? Второй вопрос - насколько тяжело найти эту самую вилку с ухом и зубами( в правом заднем выпала по-ходу и потерялась) ?
madcap: походу дела снято все что только можно
Лехус: Похоже с расходом топлива боролись. Зачем токо полуоси-то снимали? Ведущие шестерни из КРов вытащили бы и всего делов.
Ajin: Ясно, спс. Будем разбирать редуктор.
mrz: agrippa пишет: Кстати лучший вариант подшипника на ведомый вал (наружняя опора) вместо 7207А поставить 7507А он такого же посадочного размера,но шире на 6мм, при этом выдерживает в полтора раза большую нагрузку а места в редукторе для етих лишних 6мм есть?
mrz: Перебираю свои редуктора для установки шестерен 1.6, и в будущем планирую переходить на большие колеса и по этому задался целью усилить в колесном редукторе все что можно, а именно подшипники. Можно ли заменить подшипник 304 шариковый однорядный вот этим: http://samip.ru/2011/09/подшипник-1304/ ну и соответственно 305 заменить этим: http://samip.ru/2011/09/подшипник-1305/
Гриша: mrz пишет: Можно ли заменить подшипник 304 шариковый меняй --потом раскажеш ... а я всегда пользуюсь смазкой хадо -- реально работает
profan: mrz а что 4х подшипников мало??? можно просто поставить японские и они будут ходить 1000 лет и держать танкер
Гриша: profan пишет: можно просто поставить японские -- сдесь еще куча нюансов -- японским нужна и японская смазка - а у нас и конденцат и агресивный хлор в смазке .и стружка с шестерен и песочек через сальник .. и..и.. и..
mrz: profan пишет: а что 4х подшипников мало??? дак их как было 4 так 4 и будет, просто 2 однорядных хочу заменить 2х рядными, поскольку они держат большие нагрузки и "В отличие от однорядных шариковых способен нести значительную осевую нагрузку" а мы ведь все кричим что диски нельзя ставить со слишком большим вылетом наружу т.к бо бо будет подшипникам в кр. Вот еще роликовые надо чем-нибуть по мощнее заменить. profan пишет: можно просто поставить японские и они будут ходить 1000 лет и держать танкер да я же не против, просто ищу что получше и надежнее будет...если бы разбирался в подшипниках то не спрашивал бы.
V-919: А какие такие значительные и особенно осевые нагрузки подшипников ведущего вала? Какая связь вылета колеса с нагрузкой на подшипник ведущего вала?
mrz: V-919 пишет: Какая связь вылета колеса с нагрузкой на подшипник ведущего вала? никакая, я роликовые имел ввиду, что ведомый вал держут.
V-919: Касаемо грузоподъёмности, от которой напрямую зависит ресурс подшипника, всё же лучше ориентироваться на конкретное справочное значение, а не общие рассуждения типа "двухрядник имеет большую грузоподъёмность, чем однорядник". Это рассуждение справедливо для двухрядника, например, вдвое большей ширины, чем однорядник (по сути - два однорядника с общими кольцами), а для двухрядника такой же ширины - не факт. Грузоподъёмность зависит от конструкции, количества и диаметра шариков, класса точности изготовления, начального внутреннего зазора между шариками и кольцами и пр., и, как известно, делится на статическую и динамическую. Статическая - для оборотов менее 1 об/мин, динамическая - для оборотов более 1 об/мин. Динамическая обычно в полтора-два раза больше статической. Ну, ещё там коэффициенты разные, иногда очень весомые, учитывающие ударность и знакопеременность нагрузки, но это для специфических условий и в данном случае ими можно пренебречь. Итак, открываем справочник , смотрим: - родной однорядник 304 - динамическая грузоподъёмность 1,59 тонны; - твой сферический двухрядник 1304 - 1,25 тонны (в плюсе у него только допускаемая значительная несоосность колец, совершенно нам не требуемая). И так далее... От себя добавлю - "Чистота - залог здоровья". Чистое масло, хорошие манжеты, исправный сапун, контроль люфта в конических - и будет тебе счастье. А волшебные присадки оставь чудакам, верящим рекламе и экспертному заключению журнала "За рублём"...
madcap: V-919 пишет: "За рублём" 5 баллов, такого я еще не слышал. V-919 пишет: А чего это ссылки, заменяемые словом, отображаются не активным словом-ссылкой, а простым текстовым адресом?... Пришлось заменить на простое, но некрасивое копирование адреса... не знаю, все работает
V-919: madcap пишет: не знаю, все работает Действительно... Это я просто по незнанию лопухнулся и заменял ссылку словом не кнопочкой над сообщением, а через генератор ссылок. Исправлюсь.
mrz: V-919 Спасибо за доходчивое разьяснение , приземлил на землю. С шариковыми боле мене все понятно- буду ставить аналогичные но импортные, надеюсь качественные. V-919 пишет: От себя добавлю - "Чистота - залог здоровья". Чистое масло, хорошие манжеты, исправный сапун, контроль люфта в конических - и будет тебе счастье. Это правильно, хотя я и так масло часто меняю, а вот про конические подшипники вы ничего не сказали, их то есть смысл усиленные ставить или нет? agrippa пишет: Кстати лучший вариант подшипника на ведомый вал (наружняя опора) вместо 7207А поставить 7507А он такого же посадочного размера,но шире на 6мм, при этом выдерживает в полтора раза большую нагрузку Можете это как-нибуть прокоментировать?
profan: и так подшипники и их японские, корейские аналоги подшипник 304 (20x52x15) 6304-2Z 6304.2Z 6304.ZZ 6304-2NSE - 11.5$ 6304-2RS - 7.5$ 6304DDU - 7.5$ 90043-63012 (правда к-т а нем есть тот что нужно 1) подшипник 305 (25x62x17) 6305ZZ - 7.5$ 6305-2ZR - 10$ 63052NSE - 7.5$ 6305 LU 6305-ZNR 32203-M800 - 25$ подшипник 7207 (35x72x18.25) 30207JR - 18$ 30207J 43225-24300 - 24$ MB393957 35x72x17 6207 ZNR - 12.5$ 62075 NSE - 11.5$ MR367023 - 43.5$ подшипник 7206 (30x60x16) 6206ZZ - 7.5$ 6206NSE - 7.5$ 6206DDU FA09-25-155
V-919: mrz пишет: ...буду ставить аналогичные но импортные... "И это правильно..." (М. Горбачев). Не всегда, но, как правило, качество выше. Достаточно взять подшипник в руки - разница в классе точности сразу заметна по плавности вращения и изначальному телепанию внутреннего кольца. Но, как я уже упоминал, даже для самого разъяпонского подшипника лучше найти и проверить справочные характеристики, в частности - интересующую нас динамическую грузоподъёмность. mrz пишет: ...про конические подшипники... их то есть смысл усиленные ставить или нет? Не знаю, лично у меня никогда не возникало желание их усиливать. Достаточно контролировать и своевременно регулировать необходимый зазор - и они будут жить и жить... На мой взгляд, гораздо рациональнее содержать в порядке штатные узлы. Я, например, знаю двадцатилетнюю ухоженную Ниву с пробегом за сто тыс.км., всё ещё на заводских ступичных подшипниках, и знаю другую Ниву, на которой эти ступичные меняются чуть ли не ежегодно. Меняют на СТО, хозяин ездит, не заглядывая, пока колёса не начинают греметь, болтаться и грозить отвалиться, и вновь меняет на СТО, при этом он (хозяин) убеждён, что родные ступичные - говно, всё собирается переделать ступицу под радиальный нерегулируемый двухрядник (нивоводы - тоже люди, и тоже в массе стремятся вместо ухода всё подряд усиливать). Так и у нас - каждый первый убеждён, что, например, родные шкворни - говно, при этом демонстрируемый вид скоропостижно скончавшихся родных шкворней ясно свидетельствует, что они обслуживались так же, как ступицы у того горе-нивовода... mrz пишет: agrippa пишет "...вместо 7207А поставить 7507А он такого же посадочного размера,но шире на 6мм, при этом выдерживает в полтора раза большую нагрузку". Можете это как-нибуть прокоментировать? Ничего вразумительного, к сожалению, сказать не могу - это нужно разбираться, промерять редуктор в натуре, просчитывать. Можешь примерно прикинуть сам, глядя на эскиз редуктора и размеры подшипников 7507 и 7207 С доработкой ступицы и корпуса сальника, возможно, и получится впихнуть более широкий подшипник, но площадь посадочного в корпусе (и его ресурс до разбития) останется прежней. Кстати, я не зря тебе настоятельно рекомендую проверять справочные данные - у 7507А динамическая грузоподъёмность больше не в полтора раза...
mrz: profan пишет: подшипник 305 (25x62x17) 6305ZZ - 7.5$ 6305-2ZR - 10$ 63052NSE - 7.5$ 6305 LU 6305-ZNR 32203-M800 - 25$ Они все закрытого типа, можно ли нам 305 ставить закрытого, ведь тогда через него не будет проходить смазка для смазки сальника?
V-919: mrz, ещё, на всякий случай, по сальникам напомню: для той грязи, в которой живут КР, наличие пыльника на манжете лишним вовсе не будет. Лично я для тих условий манжеты без пыльника даже не рассматриваю. В свои редукторы поставил, кроме пыльника, ещё и двухкромочные, но за двухкромочными, наверное, гоняться не стоит а вот пыльник я считаю обязательным. И по подшипникам ступицы - если будешь покупать российские, то не забудь про индекс "А" в конце номера, обозначающий "повышенной грузоподъёмности". Разницу в грузоподъёмности между простым и "повышенным" можешь посмотреть в том же справочнике.
лузик: Добрый день!где можно найти шестерни с п.ч 1.78 или 2.0 для КР
mrz: лузик пишет: Добрый день!где можно найти шестерни с п.ч 1.78 или 2.0 для КР А в разделе Продаж не пробовали посмотреть? http://luazzz.borda.ru/?1-6-20-00000620-000-0-0-1358196031
michanya72: Менял шестерни в КР штатные на 1,6 выявились такие "грабли". Первое: Фиг открутишь крышку-пробку (изготовил ключ специально для оной стало нормально, после конкретного обстукивания молотком и сдвигания с места бородком и молотком); второе: очень неудобно закручивать болтик на крышке (который прячется в тормозной щит)...точнее не закручивать, а ставить на место(редуктор снимал без щита, и чтобы ось колеса пролезла через все тарельчатые-дистанционные шайбы-втулки крышку приходилось ставить на место последней, а в окошке крышки поправлять при заведении оси колеса шайбы-втулки); третье: новые шестерни оказались чутка больше старых и практически не крутились(каждый зуб у новых перекатывался с трудом) поэтому подшипники оси колеса сразу не протягивались, проехал 15км на трёх из четырёх колёс появился люфт и течь масла через сальник оси колеса, подтянул дальше будет видно; четвёртое: на одном редукторе подшипники оси колеса не затягивались(болт упирался в паз на оси колеса раньше, чем выбран зазор в подшипниках, пришлось разобрать и проточить болгаркой паз глубже,стало регулироваться). Проехал по асфальту и чаче. На асфальте новые шестерни гудят так, что двиг вообще не слышно (на 40 км/ч и выше), едет заметно медленнее, чтобы разогнаться до 60км/ч (по навигатору) двиг надо крутить до 3100об/мин, на "крейсерских" оборотах 2800 едет 54км/ч (раньше на этих оборотах было 67км/ч).В чаче наконец появился ЗХ и стало возможным вылезать из засад в раскачку, на первой появилась возможность регулировать букс газом (раньше понижайка, первая не тянула в засаде,а на понижайке не чувствуешь то ли буксуешь, то ли едешь). Один редуктор снимается-ставиться разбирается-моется-собирается примерно за 6 часов...машине 28лет, все снималось-разбиралось первый раз с завода. Как то так...P.S. не хватило ума вставить изображения...подскажите как плиз!
mrz: michanya72 пишет: P.S. не хватило ума вставить изображения...подскажите как плиз! http://luazzz.borda.ru/?1-15-0-00000024-000-0-0-1356122980 Миша, а я для кого так подробно расписывал сей процесс?!
V-919: michanya72 пишет: Менял шестерни в КР штатные на 1,6 выявились такие "грабли"... новые шестерни оказались чутка больше старых и практически не крутились(каждый зуб у новых перекатывался с трудом) ... На асфальте новые шестерни гудят так, что двиг вообще не слышно Чтоб и другие не наступили на те же грабли - указал бы "made in".
michanya72: Последнего делающего в России глушить..? Нее...лучше гудящие-не влезающие, чем вообще никакие...(потому и made in не озвучен...) На последней фоте спецключ для крышки внутреннего подшипника оси колеса.
V-919: Зачем же глушить? Не замалчивать проблему нужно, а исправлять. Неудобно поставить на вид - не упоминал бы вовсе. Если "последний делающий" найдёт более аккуратного зуборезчика или проведёт с ним воспитательную работу - это только всем на пользу будет, в том числе и "последнему из могикан".
michanya72: Ну....посоветуйте Жеке всё же завести притирочный станок (хотя он молодец, свой станочный парк и делает! ) Так что, если не напрягает проехать пару сотен км на гудящих редукторах и регулярно регулировать зазор в подшипниках оси колеса и доливать текущее из-за появяющегося люфта масло, а потом его заменить, то можно и без притирочного станка обойтись.не упоминал бы вовсе. как не упоминать, если маслом всё залило из за невозможности сразу собрать и забыть?
mrz: V-919 пишет: Если "последний делающий" найдёт более аккуратного зуборезчика или проведёт с ним воспитательную работу - это только всем на пользу будет, в том числе и "последнему из могикан". Полностью согласен, а то купят и умалчивают о дефектах. Мишаня пишет: Так что, если не напрягает проехать пару сотен км на гудящих редукторах и регулярно регулировать зазор в подшипниках оси колеса и доливать текущее из-за появяющегося люфта масло, а потом его заменить, то можно и без притирочного станка обойтись. А где связь между шестернями и текущим маслом? За течь масла отвечают только рабочие кромки сальников и поверхности обо что они обжимаются...может выработка на валах просто?
gavril.gr: вот на аватарке шестерни, у меня они стоят в редукторах, только сними бензин жрет ой ой, но зато сила ЛУАЗА имеется.
michanya72: mrz пишет: А где связь между шестернями и текущим маслом? Так, если подшипники оси колеса не протягиваются (потому что зубья в зубья у зубчатых колёс не влазят)....какая связь - прямая !!! Чуть поездил зубья начали глубже влазить, в подшипниках появился люфт, масло потекло. Подтянул подшипники дальше ездишь, пока зубья ещё глубже заходить не начнут, если уже приработались, зубья глубже не лезут, люфт не возникает, масло не бежит.
bulbul: А какой из 4-х подшипников КР наиболее подвержен износу? Это я к тому, на какой из них стоит больше разорятся? У меня, например, в 4-х разобранных КР самыми люфтящими почему-то оказались меньшие подшипники ведущего вала (которые 304). И еще, комплект импортных подшипников на КР (например, SKF) нынче выходит больше 2 тыс. на редуктор, придется ставить отечественные. Как думаете, лучше взять обычные (без буквы А) производства СССР (есть на авито) или повышенной грузоподъемности но современные российские?
Гриша: bulbul пишет: почему-то оказались меньшие подшипники ведущего вала (которые 304). - странно они вообще не какой боковой нагрузки не несут - так как там скользящая посадка .. пойдут любые но не китай .. следи за чистотой смазки .. и чем больше грузиш колесами -вылетами дисков тем бысрей износ ..
Петрович67: marat Здравствуйте, Марат, подскажите, пожалуйста, как работают отключаемые бортовые редуктора на луаз?
полная версия страницы