Форум » Трансмиссия » Переборка КПП » Ответить
Переборка КПП
Валер-ок!: Братья форумчане! HELP! Лопнул корпус КПП. Надыбал ЗАЗовскую в сборе , рабочую. Вопрос: что нужно менять и на что обратить внимание (нюансы , подводные камни)
Alex: Я не перебирал, но зазоры регулировал. Регулируюся зазоры в подшипниках полуосевых шестерен и в главной передаче. Нужно сделать приспособы, описанные в книжке (стакан и крючок оси сателлитов) и взять (купить) индикатор часового типа с ц.д. 0.01 и делать все по иснтрукции. Страшного ничего нет, просто надо делать аккуратно. Я это делал на даче не снимая коробки с машины. Вынимал только правую полуось и отодвигал чехол левой. Вот и все. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!!! (ползущий тоже, но медленней)
VovaVirus: Куда ставить шайбы написано в мануале, а вот посмотреть на муфту 1/2-передач придется. Нужно чтоб она стояла ровно посередине между шестернями 1 и 2-й передач. Если она стоит ближе к венцу шестерни и синхронизатора 1-й передачи то 1-а будет включатся на ура(может тяжело выключатся) а от вторая может недовключатся.
marat: В коробке передач на оси задней передачи шайба (61) всегда стоит не стой стороны. (Показывает карандаш). И шестерня (66) трёт по корпусу коробки.
marat: Здесь должна стоять такая-же шайба.
perets: После разборки и сборки КПП на машине 1 передача вперед а 4 назад:((( Где я стормозил??????? Наверное поставил редуктор наоборот(на 180) градусов,да??? Есть варианты?
r53: Развернул дифференциал на 180 градусов. Ведомая шестерня главной пары должна располагаться ближе к правому колесу.
perets: Все ок".Перевернул на 180 градусов и ,о чудо,мой трактор опять стал машиной.
serge1966: Коробка надежная как танк по сравнеию в вазовской.Ну вы блин даете. Бобышки вылетают регилировочные шайбы.Не надо на скрости 100 км на нем ездить и проблем не будет. Он для этого не предназанчен. Насчет бобышек- там в задней части коробки эти бобышки выполняют роль блокировки, что ненароком чего другое не включил.Надо очень аккуратно собирать что б их не потерять.Заодно и аккуратно вилки сцепления с рычагом передах вставить.Правильно их расположить. И что б все бобышки не потерять надо работать на чистой плотной материи. Собрали - повключать все. А + - зазоры Луаз выдержит у меня соскупность износа было миллиметров 5 в вилке включения синхронизатора 4 передачи и канавки в самом сихронизаторе. Безумно надежная коробка - насиловать не надо.
perets: serge1966 пишет: А + - зазоры Луаз выдержит у меня соскупность износа было миллиметров 5 в вилке включения синхронизатора 4 передачи и канавки в самом сихронизаторе. Вот у меня проблема и была в этих зазорах.Выработка по посадке вилки и шестерни 3-4 передачи 2-3 мм.и соответственно выбивало 4 передачу.Поставил новую-просто супер.(пока )
serge1966: Приятно когда друг друга с полуслова понимаем .Уважаю. Тогда надо было посмотреть еще внутренние защелки нормально у тебя работают ? Не изношены ? Там же синхронизатор в отличии от Ваза еще защелкивается внутренними защелками подпружиненными и основная нагрузка ложится на них а не на вилку включения. Потому и при очень сильном износе я не удивился что столько проездил. А бобышки если потеряли беда.Не надо их терять.
perets: Спасибо.Дело в том,что когда я покупал Жужа мне его хозяин сказал об этой проблеме(выбивает 4 передача).Ну и соответственно что он для этого делал.Непойму одного,защелки и 2 проволочных пружины поменяли а комплект 4 передачи нет,хотя его явно было видно. Что касается *бобышек* проблема существовала до тех пор пока не стал собирать.Но есть там маленькая загвоздочка не в толщине а в длине толстых замков(так правильно они называются).Поэтому я вышел из проблеммы следующим способом.Я взял и распечатал себе тот раздаточный материал который был выложен на сайт VovaVirus*ом.Большое тебе командирское спасибо.А на нем все (практически) видно,что касается длин этих замков.Мало того,у меня еще была лопнута на 2 части коронка синхронизатора.Как она там болталась и не лопула сильней не знаю,но если бы это случилось то не один бы там зуб был поломан...
Москвач: Тварищи,мож кто сталкивался?Собссно включаем З.Х,двигаемся по ровному асфальту,не трогая газа,и через равный отрезок(где-то метров 7-8),слышен звук,как-будто выбивает передачу..самое главное рычаг КПП остается на месте,его не выбивает..такое ощущение,что на шестерне выкрошился зуб..При этом от увеличения нагрузки ничего не меняется..КПП разобрали,посмотрели,все шестерни целы,только на паразитке небольшая выработка..поменяли,и ничего не изменилось..Все тоже самое..Мож кто даст наводку,разбирать ее под ноль не хотелось,т.к в остальном работает отлично.Заранее пасиб!!
Nick: у меня когдато чтото наподобии было рычаг на месте а шестеренка включения пыталась перепрыгнуть дальше тоесть сдвинутся назад за паразитную шестеренку, внимательней посмотри может ты ее нетой стороной поставил или попробуй вкинь шайбу ограничительную чтоб шестеренка включения на вилке немогла проскакивать дальше, у меня просто кулибины передомной ее другой стороной поставили
Nick: слей за проеханых 20 метров с ней ничего нестанется
Москвач: И еще,заезжаю на длинный крутой подъем,реально крутой,в тот момент когда выбивает,скатываюсь вниз с вкл З.Х,останавливаюсь,выжимаю сцепл и чуть-чуть рычаг на себя,и передача включается...
serge1966: Сихронизаторы там супернадежные с внутранними защелками.Что их выбивало ? Мда. Все что могу предположить проверь затяг вилки X выми винтами.Хотя по х... сихронизатор по любому защелкивается 3 защелками подпружинеными пружинами.Внутри супернадежниые мигольчаты подшипники. Люфта нет из за внутренней перегородки.Мда озадачил. ВО ИЗНОС ПРОВЕРЬ во внутренней канавке синхронизатора вкупе с вилкой.Может иноси такой, что и защелки не справляются. Будешь разбирать- сбобышками аккуратней.Они все почти разные.Неправильно поставишь или потеряешь - потом наплчешься.
Андрейка: На жигулях снимаешь кардан и вынимаешь коробку назад.Унас трубу приводного вала без снятия бензобака,редуктора заднего моста так просто не снимешь.Самое простое снять двигатель и вытащить коробку.Двигатель снимается и ставится в одного.Снимаешь капот,морду,штаны,стартер,все проводульки и трубочки,подставляешь подходящий коробок(лучше на колесиках) под поддон картера и вытягиваешь двигатель вперед.Снимаешь привода,отсоединяешь провода от выключателя заднего хода,отсоединяешь КПП от трубы приводного вала,подвязываешь трубу к кузову и стягиваешь коробку вперед.Будь внимателен:с зубчатого венца коробки может выпасть муфточка
Furer: Так блин в чем дефект то ? Меня он тоже утомил, часто езжу по просекам и лесам
МИТЯЙ: Здравствуйте ЛУАЗОВОДЫ. Стал как Вы. Купил ЛуАЗ(Просмотрел 12 штук-от 10 до 70 тыс.руб).Внешнее состояние не плохое( Кузов-окей, двигатель поменен-968, всё аккуратно). Едет неплохо, но есть одно но: На 4 передаче при наборе скорости от 40 до 60 появляется резонирующий звук к 80 пропадает,пропадает и при отпускании педали газа. На 3 звука нет.Подскажите направление поиска сверчка(шумоизоляция поможет, но не снимет проблему-хороший звук наружу выйдет)
апа: Шумит-значит работает! Течёт-значит полный! Наслаждайся,пока ездит-наковырятся прийдется предостаточно! Источником шума может являтся что угодно,и даже сидя в машине оч. тяжело его найти,а по описанию практически невозможно. Я в таком случае перебираю резервную коробку (как раз пихай туда блок. перед. дифера-оч. полезная вещь)и жду пока подвернётся необходимость снимать двиг. Вот тут и пихаем подготовленный агрегат на место,а со снятым неспеша разбираемся. Если кататься на машине активно,то подходящего случая ждать прийдется недолго. Я движок скидываю минимум раз в год ,и отнюдь не ради любопытства-всегда найдётся веская причина! Удачи в поиске!!
VovaVirus: На ходу не включать ЗМ. Геморно шестерни менять. Скорее всего гудит передний диференциал. Хочет чтоб полюдски настроили контакт зубей шестеренок. В мануале много написано да и в форуме. В наших КП есть такая беда и придется с ней мирится. У меня новая КП 1302 с завода так гудела побольше старой перебраной мастером. Думал притрется, залил ХАДО. Стало тише но гул на скорости 65-75 остается. Выше пропадает. На 3-й передаче его не услышыш потому что двиг орет сильнее. А без нажатой педали газа нету так потому ччо шестерни вращаются свободно без повышеного трения изза передачи крутящего момента от двигла.
SL: VovaVirus пишет: На ходу не включать ЗМ. Геморно шестерни менять. \ Сколько ездил - включал ЗМ на ходу постоянно. Ниче не развалилось. А машине уже поди 34 годика.
МИТЯЙ: В коробке не хватало 800 гр - гудеть стало в разы меньше ССылка по маслу из практики: ЛУКОЙЛ 85W90 брать только Пермского производства сделанного по ТУ 1995 г( толко это аналог ТАД-17 И-присадка АНГМОЛ-противозадирная) тоже масло но Волгоград и другие заводы ЛУКОЙЛ- ТУ 2005 г-БЕЗ АНГМОЛА( влетал на М2141-убивал главную пару-низка нагрузка сваривания). Что за страна-продукт и производитель один-ТУ и характеристики разные
sashok_z: Вчера катался все нормально,ездил ездил ехал уже домой на второй передаче и остановился включил заднюю отпускаю сцепление а машина поехала вперед и ощущение что и не первая передача ,остановился пробую 1,2,3,4 передачи не включаются,там где должна быть четвертая передача чуть чуть рычаг правее и включается то ли третья не знаю,даже как бы на нейтральной пускаеш сцепление и машина едет в перед,одним словом полная Что может быть?
VovaVirus: сними крышку и смотрию Все станет ясно, все видно невооруженным знаниями глазом
perets: Как по мне причина двойного включении скоростей это износ блокираторов.Кто снимал коробку тот знает что ето такое...Это такие металлические боченки которые блокируют одновременное включение двух скоростей
marat: У меня что-то похожее было. Выскочил другой (конец) рычага передач. Открыл крышку и (вставил). Там износ алюминевого корпуса. Из консервной банки вырезал (полумесяц) и загнул на месте износа.
Most needed car: Кто поопытнее или постарше, или просто уже сталкивался. Понимаю что проблема не новая, но конкретного подробного ответа найти не смог. Разобрал ЛуАЗ полностью (зарезали двиг насмерть, но трансмисия не выла и не гудела совсем), планов много, времени - как у всех - 0. Первым делом перед имплантацией двигла нужно закончить с КПП. Установил в РПМ дифф от заднего моста для получения блокировки. КАК теперь отрегулировать зазор в зацеплении шестерен главной пары? То что надо иметь спецключ - в курсе, что надо пихать газету между зубъями шестерен тоже знаю (правда для этого пришлось сначала собрать передний мост без колокола сцепления). Но как этими самими гайками подшипников дифференциала отрегулировать зазор шестерен главной пары чтоб эту самую газету не рвало? Подскажите пожалуйста, или хотябы ссылку скиньте, но чтоб подробно и разобратся можно было. Ведь блокировка есть у многих, а вот высокоскоростной интернет не у всех.
perets: Эта регулировка сводится к тому что ты либо подводишь зубы главной пары или отводишь друг от друга.Посмотри туда где стоит подшипники вала БОЛЬШОЙ шестерни.Там есть гайки которые блокируются фигуоной пластиной.Её надо отгнуть и откручивая либо закручивая одну и другую гайку идет перемешение восевом напрвлении а значит либо приближаешь или отводишь зацепление в главной паре.при этом не забудь что если ты одну отводишь то другую надо подводить...Удачи!!!
MaYoR: На ЗАЗовском форуме описывалось несколько переделок родной коробки, с применением картера ПП от луаза куда устанавливалась перевёрнуьая 2-ая передача и получалась 5-ая, или вместо 4-ой так же ставилась перевёрнутая 2-ая .. У меня вот такая идея ПП ЛуАЗу нажна, 1-ая,2-ая, и 3-ия, тоже а вот вместо 4-ой поставить перевёрнутую 2-ую... я думаю если крутить 3-ию до 60км/ч вполне нормальная скорость для включения 5-ой, кто что думает? о выносливости,возможности переделки, и вообще сороковка потянет ли?
marat: Посмотрим внимательно на открытую коробку. У всех шестерён наклон зубьев в одну сторону они имеют вектор в сторону переднего моста, а передний мост имеет вектор в сторону всех шестерён. Эти векторы вычетаются что-бы меньше была осевая нагрузка на роликовые подшипники. Если перевернуть пару шестерён то наклон зубьев тоже перевернётся и векторы будут складываться.
perets: Другими словами твоим подшипникам скоро будет попа.... и вопрос Марату.Но ведь мы не всегда ездим на заднем мосту....Теоретически мы его тащим за собой и если сложить те векторы то получиться что как раз они и складываются а не вычитаются при отключенном заднем мосту в движении.и вообще задний мост низзя включать на асфальте!!!!!!!!!!!
MaYoR: тк эта инфа старая, годика 3 назад читал... сейчас снова зашел на форум ЗАЗ и там уже пишется что перевёрнутую 2 можно впихнуть только в картер ПП от луаза, тоесть вместо 4-ой не влезет, жалко такая идея рухнула.
-bp-: если шестерню перевернуть откуда мысли что и зубья перевернутся? на днях перебирал коробку от ваз 2110 так там шестерёнку которая стояла на вторичном валу и соединялась с дифференциалом её можно было поставить в любом положении, зубья не переворачивались ps если в место пп как ты говоришь вставить реально то почему бы и нет? если у тебя довольно хороший сильный мотор которому первая передача как пониженная, поправте меня если я ошибаюсь, в серьёзных говнах не лазел
-bp-: а где эти сами гайки находятся? надо ли коробку разбирать? у меня очень сильно гудит коробка, залазел под машину ссзади коробки есть болт под отвёртку и зажимается пластинкой, что он означает и что регулирует? спасибо за ранее :)
апа: Снимаеш полуоси с коробки-и вот они перед тобой. Процесс регулировки хорошо описан во всех букварях.
Мифодий: Установил перевернутую 3-ю вместо 4-й. КР 1,78. Резина 31х10,5 R15LT. Двиг. М-408.Полет нормальный!
Мифодий: MaYoR пишет: какая максималка? крейсерская скорость?.. Луноход не гоночный автомобиль, мне важнее чтоб он ползал по бездорожью.Под горку под ветер сотню пойдет конечно,ну а крейсерская 70 при 2800 об.в мин.Двигатель слабоват(50 л.с.) для этих колес.
МИТЯЙ: У меня всё родное( двигатель,КР,колёса). По прямой 80 км идёт не особо напряжно(спидометр? хотя немного страшно)Тахометра пока нет,обороты не знаю, но дикого ора двигла нет. У меня другая проблема(воще не понимаю как ездить на больших колесах?)- затяжные горы . На 3 передаче 40 и всёёё. Если ещё 200 кг груза то дохнет на глазах, на 3 еле-еле. Клапана не стучат. Если снять вакуумник с трамблера по прямой набирает обороты веселее, но в гору труп Не знаю как должно быть, у меня карбюратор от ОКИ, на родном не ездил, жрёт всего 11 л мах(А-80). Со светофора по прямой пуляет неплохо 1-2 ухожу в потоке, 3 похуже, 4 лениво. Всё понимаю 40 л\с ( но душа рвётся )
Nick: Наскоко я знаю то корпус КПП от ЗАЗ неподходит так как к нему нада еще крепить раздатку а все шестеренки подходят кроме вторичного вала он же хвостовик переднего моста в Луазе он длинее на нем седят еще шестерни понижайки и включения заднего моста
r53: Вообще корпуса КПП одинаковы за исключением одной шпильки, но менять необходимо вместе с родным для данной коробки колоколом сцепления, отверстия для корпусов подшипников дифференциала обработаны совместно. Картер ПП и включения ЗМ стыкуется без проблем, а валы (промежуточный и ведомый) ставить с колотой ЛуАЗовской коробки - они длиннее ЗАЗовских. Ну и поскольку обе коробки разбирать полностью, продефектуй все детали и выбери лучшее. Приработанные шестерни ставь парно, чтоб не гудели. Остальное по мануалу, в том числе и вылет хвостовика главной пары.
Валер-ок!: Спасибо за советы! А по поводу отсутствия шпильки, это криминал? И ещё я слышал по поводу шайбы на валу задней передачи, что по мануалу она одна и стоит не с той стороны. У меня на ЗАЗовской кпп как раз есть выработка на корпусе там где шайба отсутствует.
marat: Я менял корпус КПП проблем не было. Только всё по парно. И обрати внимание на паразитную шестерню задней передачи вернее как она грызёт перегородку корпуса. Там не хватает шайбы она стоит с другой стороны вала. Я про это писал в форуме и фото положил. А что-бы не перепутать шестерни, когда вытяниш вал просунь нитку с запасом (в 4 ряди) и потом будеш выкатывать блоками шестерни 1-2 и 3-4 передач.
Валер-ок!: marat пишет: И обрати внимание на паразитную шестерню задней передачи вернее как она грызёт перегородку корпуса. Там не хватает шайбы она стоит с другой стороны вала. MARAT подскажи , мне шайбу переставить или поставить ещё одну, на ту сторону где грызёт?
Валер-ок!: И ещё вопрос! перичный вал имеет продольный люфт 1.5-2 мм. вместе с подшипником. Должны там стоять какие нибудь регулировочные прокладки или шайбы?
r53: Валер-ок! пишет: И ещё вопрос! перичный вал имеет продольный люфт 1.5-2 мм. вместе с подшипником. Должны там стоять какие нибудь регулировочные прокладки или шайбы? Вообще шайб там нет click here, первичный вал от перемещения фиксируется стопорными кольцами и если в результате проворачивания подшипника стопорным кольцом погрызло посадочную площадку, имеет смысл поставить калёную шайбу необходимой толщины ИМХО.
Тёмыч: проверь чтобы после установки основных компонентов в коробку всё от руки крутилось... я еле 1 передачу крутил диском сцепления... - результат - щас всё гудит и ждет пока я найду корпус коробки!, как мне кто то сказал - всё от руки должно крутиться, но туговастенько, не расхлипанно!
Тёмыч: *фиксаторов кстати фиксаторы (вернее их пружины, вернее их целостность) можно посмотреть, лишь сняв крышку рычагов ПП, а фиксаторы для 1-2-3-4-ЗХ передачи находятса еще проще... справа по ходу движения, рядом с датчиком ЗХ
Torkin: perets пишет: А я задам вопрос встречный-зачем туда лезть если этот узел работает Абсолютно согласен, поэтому и спрашиваю, так надо или ненадо, чтоб быть готовым к тому моменту когда этот узел работать откажется. да и всетаки хотелось бы чтобы работало как надо а не как получается ;) Тёмыч пишет: фиксаторы для 1-2-3-4-ЗХ передачи 1 - кто такая ЗХ?:) 2 - еще не заглядывал, но конкретнее , где искать фиксатор пониженой передачи? если помниш конечно. 3 - вопрос открыт - у вас есть щелчок и фиксация при включении пониженой или нету?
Тёмыч: синими цветом обведено то что под крышкой рычагов, красным гнезда фиксаторов
perets: Corsar пишет: да задние у меня более сношены чем передние Ну вот ты и ответил почему так тяжело выключается...Нету у нас дифа межосевого а значит разницу в обороте переднего и заднего колеса нечему убирать.а значит тогда шестерни будут подперты одна другой.
СВ: Помогите, друзья! В прошлом году купил Луаз-ку 1991 г.р.. Осень-зима 2007-2008- установил двиг.ВАЗ 2101 (+з арег. В ГАИ), ГУР - все делал не сам (нехватка времени). Новые шины ВАЛСА, передние амортизаторы-Москвич 412, задние – Нива. Тоже не сам-же пребралась коробка и сказали, что все Ок. С передним приводом- едет все на отлично. После сборки всего выяснилось, что с передним приводом -едет на отл., а при включении ЗМ- все включается, но через 2-3 метра такое ощущение, что все идет на клин. При попытке выключить ЗМ это удается только если сильно ударить по переключателю. Может -ли такое давать задний редуктор? Хотя, как писал, на передке все катится очень хорошо. Может-ли давать такой эфект задний мост? Хочу все исправить сам. Заранее благодарю Сергей Павленко, Киев.
апа: А колёса спереди и сзади одинаковые? Даже незначительная разница может давать такой эффект.
Мифодий: Полностью согласен с апа.СВ пишет: при включении ЗМ- все включается, но через 2-3 метра такое ощущение, что все идет на клин. Попробуй сдать назад на те же 2-3 метра ,тогда напряжения пропадут и ЗМ должен выключиться свободно.
Дмитрий: В коробке максимальный уровень, а в картере дифа масла нет (пульники на полуосях силиконовые, прозрачные, через них масло видно). Наверное засралось сообщающее отверстие.
Дмитрий: Стоп, я так понимаю, что подшипник стоит выше, а в самом низу внутренней части картера есть отверстие для сообщения. Влюбом случае МАСЛО НЕ ПЕРЕТЕКАЕТ, уровень масла в норме. Ну не может этого быть.
Дмитрий: Так я все правильно понимаю или нет (я про отверстие). Есть другой вариант в голове: определиться с расположением этого отверстия и попробовать проткнуть его проволокой не разбирая КПП. С каждым днем все больше понимаю, что лезть делать что-то надо только после того, как что-то сломалось. ДАЖЕ МАСЛО В КОРОБКЕ МЕНЯТЬ.
marat: Заедь задом на эстакаду (возвышеность) и увидишь своё масло. В каробке две большие дырки засориться они не могут. Или попробуй слить масло с дифа, его там будет очень много. (Пульник)
Дмитрий: Я слил масло из коробки передач все полностью, масло не затекает в картер дифференциала. Масло должно быть видно через пыльники полуосей. Один кулибин посоветовал насосом прокачать(на наконечник шланга наматываешь изоленту и вкручиваешь в маслозаливное отверстие, затем один держит наконечник от вылетания, а второй качает насос. Перед этим надо заглушить сапун коробки). Не знаю, что получится, но попробую.
апа: Если вдруг снизу и засорилось(что маловероятно), то насос ничего не даст, так как воздух пойдет через подшипник первичного вала. Проковырять без разборки вряд-ли удастся-помешает дифференциал. Попробуй налить соляру -хуже не будет, а она дырочку найдёт (только не езди на ней, а так-пару минут на холостых, заодно и промоеш)
Fenix: Ребята,а такой заводской дефект как литье перед обедом или в конце смены вы забываете, достаточно в форму забыть вставить стержни и результат налицо, поверьте потом никто проверять его наличие не будет.выставят базы и все. Масло есть и масла нет, как мед в горшке у Винни Пуха.(Как предположение). Правда, возникает вопрос, как на ней раньше ездили. Вообщем вскрытие покажет!
Furer: Описан подробно в теме статьи-луаз мануал.......ПАоследовательно крутиш левую-правую гайки, смещаеш диф влево. Дотягиваеш подшипник до упора левой гайкой, шестерни соприкасаются, потом отворачиваешь правую до получения нужного зазора исходя из шага резьбы (1,5 мм) Спецприспособлений не понадобится, газета тоже нафиг,кроме ключа на гайки. Но все равно читай мануал
СВ: Мифодий пишет: Попробуй сдать назад на те же 2-3 метра ,тогда напряжения пропадут и ЗМ должен выключиться свободно. Выключится то он выключится, но ни на пониж. ни с задним приводом она по прежнему не едет. Может ли давать такой эфект сам задний мост?
VovaVirus: Мож у тебя передаточное число задних редукторов другое? Подними один бок (два колеса) на домкратах. Сделай пометки крейдой на колесах внизу, одинаково. Возьми 2 пива, заведи, включи задний мост, выключи блокировку, включи передачу и отпусти сцепление. Глотните пива и смотри синхронно ли крутятся. После остановки они должны быть в одинаковых положениях. Если есть разница - в том и причина клина. Вариант второй что только один задний редуктор не тот, тогда нужно поднимать потом и вторую сторону. Также проверь и для понижайки, на всякий. ВНИМАНИЕ Незабуть выключить блокировку!!!!
romul: У меня стояли разные колесные редуктора передние, один на 1,78 а другой на 1,23. Такие самые были симптомы....Поменял - и все нормал.(вскрыл все и определил для них одинаковое передаточное число)
СВ: Свершилось чудо!! Спасибо за советы VovaVirus и romul. Сделал как советовали. Передний левый редуктор оказался с иным пер.числом (1,78) Хорошо был запасной. Поставил и все работает как нужно. Да и коробка стала выть меньше, т.к. скорее шума добавлял передний диф., который питался выравнять скорости вращения колес. А я уже собирался снимать коробку и т.д. и т.п. Результат был-бы нулевой. Если не знаешь- х.... найдешь. Передатчное число легко определить-вращаеш за крестовину -4 оборота, а колесо делает почти 3 оборота. Еще раз огромное спасибо.
Nezemlyanin: Спасайте, граждане! Коробку перебирал раза три. И все из-за 3-ей передачи. Остальные - идельно. 3-я после каждой переборки неделю работает как часы - и усе. Вылетает. Может дефект какой в коробке? Подскажите
marat: Открой крышку коробки и аккуратно посмотри, что там происходит с твоей передачей. 1- может шарик-фиксатор не держит. 2- недовключает муфта, износ вилки, 3- или ещё чего, подводных камней хватает.
Nezemlyanin: Cпасибо, что не оставляете в беде! Описываю: Покупал технику уже с дефектом - 3-я передача включалась, но авто двигалось только, если всем весом держать ручку-переключалку. В какой-то момент мне енто надоело. Снял коробку с соседом по гаражу (а это, как вам известно процесс ошень занятный - надо разобрать половину автомобиля). Сняли крышку - оказалось сломан синхронизатор 3-ей передачи и слегка подгуляла шестеренка. Сосед полжизни занимается ремонтом авто, а всё, что связано с Запорожцем - его конёк (перебрал их несметное количество). Поэтому не доверять соседу у меня нет смыслу. Так вот, поставили новый синхронизатор, перекинули шестерню другой стороной. Собрали... Поставили... Передача включалась и держала саму себя где-то дней 8. Потом началось всё сначала. А без 3-ей передачи плоховато. Купил новый синхронизатор, новую шестерню. Сняли коробку (уф и занятьице!), разобрали, поменяли, поставили на место. Проехала техника где-то с неделю... И по-новой. Доездился до того, что от мого весу сломалась ручка-переключалка. Еле доехал до гаражу. При третьем снятии коробки поменяли усё, что вызывало подозрения на новое - синхронизаторы, шестерни, вилки и не только 3-ей передачи. Поставили на место коробочку. Ровно неделю не мог нарадоваться - передачи включаются лёгенько, со щелчком (похлеще любой иномарки). А через неделю угадайте чего произошло? Правильно, выбивает 3-ю передачу. Сейчас энта самая передача включается тоько при холодном масле в коробке, т. е. первые 5 минут езды (и то приходится её держать рукой). После 5 минут она просто не включается. Чего делать не знаю. У кого из Луазёров не спрашиваю, все смотрят круглыми глазами. Ни у кого никаких нареканий на коробку. На что угодно, но только не на коробку. Помогите, кто может. Кто может помогите.
МИТЯЙ: Ну про нарекания на коробку это зря. У меня с коробкой тоже фантомаска смешная . Итак когда купил, (летом) пару раз вылетала 3 и 4 передача при большой нагрузке в гору, плавно, беззвучно. И всё пропало само сабой. Скорости на стоячую включаются с хорошей фиксацией, 4 воще выдёргивать надо. И усё успокоилось само сабой, потом он у меня дёргался из-за бензанасоса, но коробка не вылетала. Сделал бензик, еду по трасе 70 км в час в гору, всё окей, мотор тянет, на душе спокойно, и тут какоето томление в моторе(не дергался, а както лениво поехал) и бац - плавно вылетает 4 передача, втыкаю и придерживаю пальцем( ласково) и всё держится без напряга, отпускаю - плавно и беззвучно вылетает, и 3 также. Я в шоке( уехал далеко) холостые плавают и проваливает при нажатие на газ, чтото не так с мотором. 1,2 газ в пол букс на асфальте( идиёт) гора кончилась и всё наладилось. Проехал 20 км , иду 80 км час, выезжаю из -зза посадок, упираюсь в порыв ветра( ветер дул реальный) оппа 4 вылетела. Развернулся, пошел по ветру во всех режимах всё окей, развернулся, выезжаю из посадок, угадайте, правильно вылетела нафиг. Я ржу нимагу, чё теперь по ветру ездить? Коробка прошла 56000 км. Короче вылетает при резком наборе нагрузки вследствии кашленья двигла и внешних факторов. Мизинец нечуствует момента разъединения шестерён. тихо и плавно, просто двигло начинает орать и всё, как будто сцепление отвалилось. Короче фантомаска , мысли будут, а то скоро зима?
VovaVirus: Nezemlyanin пишет: синхронизаторы, шестерни, вилки и не только 3-ей передачи. А муфту менял? МИТЯЙ пишет: плавно и беззвучно вылетает, и 3 также. Шото с защелкой.
Nezemlyanin: И муфту менял
ejikpnz: А шарики фиксаторов на месте?
marat: И пружина, и проточка на штоке? Проточку можно посмотреть сверху открытой крышки.
perets: Уже наверное все чтото сказали.Кроме-посмотри на выработку в запресованных в корпус игольчатых подшипниках..И попробуй сам первычный и вторычный вал пошатать вверх-вниз и вперед-назад.
Анатолий: Проблема такая. При ремонте кпп обнаружил множество раковин на внутренностях шестеренок, где работают игольчатые подшипники. С двух коробок подобрать ничего не могу, на обеих одиноково. И втулки, которые вставляются в игольчатые подшипники, то же в раковинах. Как то с этим можно побороться, или шестерни и втулки менять? Может кто то чего растачивал, втулил?
апа: Найди или купи (стоят они оч. дешево) коробку от жопера-как правило они в гораздо лучшем состоянии , т.к. по бродам и жесткому бездору на них практически не перемещаются.
vit.mas: Nezemlyanin пишет: Народ! А никто не пробовал прихимичить коробку с другой техники? Не такую капризную. с ауди "квадро" была мысль, но тогда теряеЦа ФИЛОСОФИЯ Луазки, редуктора убирать ведь нада!
r53: http://wwwboards.auto.ru/zaz/98272.html
vit.mas: Кто знает как регулируеЦа "пара" без снятия коробки... проблема в вое на 4й, но газ сбрасываеш, воя нет...мож ешо удасЦа спасти...
виталий: Без бобышки ездить можно , но черевато ...Включится пониженая с 1234-й пер. и всё разорвёт. А стоит она на оси вилки ,которая включает зад. мост ипониженую.
vit.mas: С регулировкой разобралси, спасибо за подсказки Добавилась одна проблема, мож хто сталкивалси...Течет масло через передний сальник КПП, причем течет когда по трассе проедешь, по "городу" можно ездить сколько угодно, заметил что 4-я начинает "выбивать" при нехватке масла, кт.е своеобразный индикатор.
Most needed car: vit.mas пишет: Течет масло через передний сальник КПП А уверен что через передний? Тогда значит масло попадает на диски сцепления и они от этого любят залипать (читай мемуары Терры), что вообще-то чувствуется. В ЛуАЗа часто масло любит гнать через задний сальник в трубу кардана. Хотя у меня лично наоборот: с трубы масло гонет в РЗМ, и время от времени приходится с заднего моста масло сливать и заливать обратно в трубу.
vit.mas: уверен, у меня пропил под стартер, там хорошо видно... но сегодня поменял, посмотрим шо будет
Fenix: Главное, и это не шутка, осознать, что сначала снимается двигатель, а затем КПП. а то попадаются индивидуумы( в основном,бывшие владельцы ВАЗов) которые начинают разбирать с заднего моста, а потом осознают, что " движок сейчас упадет"... Делай все не спеша, провода помечай, тросики запоминай, болтики в баночку-коробочку и аккуратно со шпильками на головках.
Всеволод: Хех. А мы движок вместе с КПП снимали. Ставили, правда, по отдельности. Порядок снятия примерно такой: 1. Снимаем бампер, нижние щитки, капот, морду. 2. Отсоединяем все от движка и коробки (тяги, тросики, шланги). Не забыть отцепить продольную рулевую тягу. 3. Возводим под движком икебану из досок, колес и т.п. 4.Приподнимаем движок и коробку так, чтоб силовой агрегат чуть приподнялся (вариант - наоборот, чуть опускаем морду машины, снижая давление в колесах). 5. Отдаем гайки крепления коробки к кузову и кожуху вала. 6. Откатываем машину назад - движок с коробкой остаются на икебане. Не забыть подвязать кожух вала, чтоб не упал. Знаю мужиков, которые, переделав капот на аллигаторный, специально приварили к нему середину морды и провели проводку позади двигателя. Именно для облегчения снятия. Открыл капот, снят бампер - и работай. Да, не забыть, что родной движок весит 100 кг, коробка 48. Мы управлялись вдвоем. Установка в обратной последовательности...
Most needed car: Всеволод пишет: Не забыть отцепить продольную рулевую тягу. Зачем??? Всеволод пишет: Не забыть подвязать кожух вала, чтоб не упал. Я однажды забыл. Далеко не упал, на поперечную балку задней подвески. Просветик между ними совсем небольшой, поэтому здесь забывчивость совсем не катастрофа.
виталий: А я бампер не трогаю, а морду вместе с капотом сымаю. И нет ни какого смысла пытаться снять коробку раньше движка. Время потеряешь и всё равно движку скинешь. А если лебёдка есть - ваще благодать.
Mazay: Если гараж с ямой то морду и капот снимать не надо. Только поддон, глушитель основной, провода к генератору и аккумулятору, тросики и шланг к карбу. Лебедкой цепляеш за уши на движке и слегка натягиваеш. Откручиваеш полуоси от крестовин и проволокой подвязываеш к коробке (чтоб сухари не выпали), откручиваеш гайки приводного вала и подвязываеш его. Откручиваеш цилиндр сцепления от коробки. Откручиваеш 2 последние гайки и легким движением или чуть отталкиваеш машину или просто стягиваеш силовой агрегат, а потом опускаеш его в яму. Машину выкатил из гаража, агрегат лебедкой поднял.
perets: И не забудь открутить провод МАССЫ от мотора расположенного на задней опоре силового агрегата со стороны водителя.Потом крышку коробки передач с рычагами.Тросик привода спидометра и провода с лягушки на задний ход. Я коробку с мотором вместе вообще снимаю сам.У меня есть маленькая тележка на низких колесах с длинной металлической ручкой.По высоте как раз под картер двигателя.Подкатил-за счет рычага приподнял мотор с коробкой и вытащил на себя.Сборка в обратной последовательности.Удачи!!!!
Всеволод: Most needed car пишет: Зачем??? Мешается, собака. Коллеги-конструкторы, конечно, красиво запихали ее между выхлопным коллектором и стартером. А вообще вопрос установки и снятия силового агрегата на луноходе весьма актуален. Продвинутые пользователи приучаются делать это на время.:) Фантастической ремонтонепригодности машинка.
sargol: Сняли двигатель вместе с кробкой, положили под картер колесо и доски, откатили машину. Собирали по отдельности. Андрей посоветовал сначала попасть венцом коробки в кожух кардана, потом подвесить коробку на подушках, а к ней уже движек. Так и с делали. В общем все накинули, тросики, провода, шланги... Поменял за одно ВВ провода на восьмерочные. Вопрос: как правильно нумеруются цилиндры? На трамблере я разобрался с номерацией - 1-3-4-2 против часовой стрелки. Т.е. 1 напртив 4 и 2 напротв 3. А вот на какие свечи - не совсем понятно. По книжке, если смотреть на движек со строны генератора, то справа внизу 1, вверху 2, слева внизу 3, вверху 4. Так? Просто с помощью стартера мы его не смогли завести, потаскали за машину на веревочке - завесать, но как-то оно работает странно, ощущение что на 2-х цилиндрах, временами на 1-м. Хотелось бы убедиться, это проблема в подключении или в контактех на проводах новых. И самая веселая проблема, оно ездинт тольок задом. . Заводили на 1-й, потом воткнули заднюю.... и привет, не выключается. Хоть молотком бей. А еще отлетела крышечка с датчика заднего хода. Что посоветуете с коробкой делать? Снимать? Или можно что то сделать через верхнюю крышку?
виталий: Чудеса какие то с твоим авто творятся. С трамлёром всё правильно . А на движке состороны рулевой 3 - 4, а со стороны печки 1 - 2. Считай по ходу от морды до салона. На моём даже цифорки пробитые есть. sargol пишет: Что посоветуете с коробкой делать? Снимать? Или можно что то сделать через верхнюю крышку? Скорее всего рычаг выскочил из вилок или две передачи включил. Так что снимать обе крышки надо.
sargol: завтра поеду в гараж на весь день, буду кумекать... Вот он сам, если кому интересно http://imgsrc.ru/sargol/13182268.html
sargol: Снял крышку коробки - заклинило шестерню заднего хода прямозубую, которую вилка толкает по шлицевому валу. Снял вилку, сбил молотком шестерню, ходит от руки легко, почему заклинило - фиг поймешь.
VovaVirus: Мож задний мост включен был? И колеса разные сзади и спереди? Или редуктора разные?
sargol: Разобрались вроде бы с Андреем почему её коинит. Сам вал заднего ходя люфтит, вверз/вниз и шестерня на шлицах - тоже люфтит. Когда рукой колесо крутишь - большего усилия не создается и она легко ходит, а когда двигателем - то её заклинивает, так что только молотком сбивать. Два раза у меня вилка выскакивала так, что оказывалась впереди шестерни, т.е. передача оставалась включена, а вилка без шестерни - впереди. Один раз воткнул случайно 1-ю, с включенной задней, хорошо я как почувствовал, что вилка выскочила и не выключена задняя, не отпустил сцеплениея, а движек заглушил сначала. А то бы плохо пришлось коробке. . Надо вал новый искать, или с меньшими люфтами.
апа: Если вал вверх-вниз болтается- то возможно прийдется всю коробку в другой корпус перетряхнуть.....
Duke: Всем привет! Вообщем ситуация следующая, стало выбивать 4-ю под нагрузкой, остальные работают как часы, в КПП я не силен, тем более в КПП ЛуАЗа, подскажите в чем проблема может быть, тем более как я понимаю КПП снимать в любом случае, куда перво наперво смотреть.
Хулиган: Я не ошибаюсь??? замки это пружины с шариками, да vik123??? Если они то у меня была такая же проблема, заменил пружину и все ОК!!!
Хулиган: Со стороны пасажира на коробке сбоку есть маленькие лючки(не помню какой имено, их там несколько) откручеваеш (прикручени одним болтом на 10) вытягуеш пружину, и меняеш на новую!!!(у меня помогло), если есть книжка по Луазке лучше посмотри!!!!
marat: Я извиняюсь но: 1) лючёк ромбической формы 2) прикручен двумя гайками (на шпильках) 3) три пружины должны быть одинаковы 4) постарайся вынуть три шарика (отвёрткой с магнитом) не должно быть износа
marat: Всё правильно: Шарики без вмятин, одинаковы. Пружины по длине, диаметру, по всём одинаковы. Крышку коробки пока снимать не обязательно.
Duke: Вообщем снял верхнюю крышку и увидел следующие, не знаю как они называются, я думаю это как раз синхронизаторы, две тонкие шестерни бронзовые, так вот они, обе лопнуты. На сколько понимаю, из-за этого наверное и выбивало 4-ю скорость, хотя синхронизатор 3-й скорости тоже лопнут, но она не выскакивала ни разу.
kstovich: Duke из - за синхронихаторов скорость не будет выбивать, дело не в этом.
marat: Может, износ вилки со стороны 4й передачи и муфта не до конца включается Попробуй принудительно отвёрткой двигать дальше (взад).
kstovich: Duke скорее это от коробки идут полуоси к колесам)), откручивать от крестовин, там 4 болта с каждой стороны, и как открутишь полуось сразу фиксируй ее чем нибудь, можно проволокой подтянуть к коробке, чтоб она не вылетела. Крышку с рычагами совсем не нужно снимать, сними только кожух, который в салоне сверху над коробкой. Потом просто коробку сдернешь немного вперед, сначала она упадет на балку (после того как сойдет с кардана), а потом уже на пол.
Miha1302: Присоеденяюсь к теме! Такая же проблема с 4 передачей. Неполадка: 1. поначалу 4 передача выскакивала редко, только если ну очень крутая горка, да еще груза 500 кг. 2. на следующий день без груза, по асфальту только газку подкинеш выбивает 3. далее делал как! держал рукой рычаг, чем больше в натяг идеш тем сильнее надо давить на рычаг 4. на данный момент ситуация такая: 4 передачу уже не включаю, но вылезла другая проблема, теперь с трудом переключаюсь с 3 передачи на 2 передачу, также на 1 передачу Короче ушатал коробку
Grey: Да,коллега попал на самую мою нелюбимую работу!Раз шесть снимал,пока с помощью умных людей не добился приемлемой работы. ТС советую сразу покупать вилку и муфту(желательно у дедушки из старых запасов) и побольше дистанционных шайб.Разбирать коробку первый раз дилетанту-только с бывалым,гораздо меньше досадных промашек будет Duke-удачи!Заходи,если что.
Duke: Вообщем сегодня снял двигатель и КПП, беглый осмотр КПП выявил следующее, как писал выше, лопнуты оба блокирующих кольца синхронизатора 3-й и 4-й передачи, одна из пружин замка, почему-то короче, возможно это была причина выключения 4-й передачи, а так же шестерни 4-й передачи имеют на валу значительный люфт, но может это так и должно быть. Буду разбирать дальше.
Grey: Неужели ни одного владельца "Запора" рядом нет?По поводу люфтов-в повышенных люфтах и кроется основная причина выбивания передач.Не зря я писал запастись набором распорных шайб(с четырьмя фасонными вырезами) они и позволяют убрать ОСЕВЫЕ люфты.Иногда приходится шлифовать их по толщине,так что не брезгуй и б/у.Обрати внимание на люфт штоков вилок переключения в отверстиях картера (у меня они были овальной формы),если они болтаются придется попотеть.
Miha1302: Добрался я до коробки! Вскрыл верхнюю крышку, все шестерни целы, а вот вилка которая включает 3 и 4 передачу изношена. Короче вилка не доталкивает муфту как надо, ели ели цепляется за зубья шестерни 4 передачи и сильно болтается. Теперь вот думаю нельзя ли вытащить как-нибудь вилку не снимая коробки, наверно всеже придется снимать кпп.
mr.x: Если коробка очень старая то может быть износ в направляющих шариков т.е. в том месте где стоят пружины есть металлические втулки по которым ходят шарики так вот там бывает износ и шарик просто болтается. Устраняется на снятой коробке подбить направляющюю внутрь и потом подточить круглым напильником внутри канала. Можно попытаться вытащить направляющюю снаружи не снимая коробку для этого надо попробовать нарезать в ней резьбу и вытащить при помощи болта и гайки. Но в первую очередь надо смотреть вилку включения ели большой износ припаяй латунью на вилку ножовочные полотна в местах контакта это лучше чем прото наварить края сваркой и обточить. Если будешь менять шестерни 4ой передачи меняй и ведущюю и ведомую иначе пока они притруться будет стоять ГУУ-У-У-Л.
r53: mr.x пишет: Но в первую очередь надо смотреть вилку включения ели большой износ припаяй латунью на вилку ножовочные полотна в местах контакта это лучше чем прото наварить края сваркой и обточить И чем же лучше? Гемороя больше? Наплавлял вилки сталинитом, но ни на одной так и не дождался выноса
Всеволод: Еду себе в субботу по гравийке, радуюсь жизни. Движок тянет как зверь, наконец-то отрегулированное сцепление не буксует, в свежепоставленные уазовские лопухи чуть ли не задний номер виден. И тут в эту идиллию вторгается грубая правда жизни. На очередном повороте сбрасываю скорость, включаю вторую, поворачиваю, втыкаю третью... И понимаю, что что-то не так - движок ревет, а машина не едет. Четвертую - та же картина. Останавливаюсь, глушу мотор, втыкаю кривой стартер и пробую покрутить. Так и есть - третья и четвертая передача пропали. Абсолютно инстинктивно двигаю второй рычаг в положение полного привода - передачи появляются. Так и поехали выполнять программу по изучению местности. Ну что ж, вот наконец и появилась настоятельная необходимость залезть в механизм переключения. И заодно исправить прочие мелочи, вроде нечеткого включения заднего моста и вылетающей пониженной...
Всеволод: Снял механизм переключения и крышку коробки, подвигал штоки. Все чудесатее и чудесатее - на третьей и четвертой работает только задний мост...
Andy: Вероятней всего у тебя стоит ведущаяя шестерня ГП от запорожца с довареным валом от луаза, сварка не выдерживает нагрузок, вал проворачивается и получаеш двухступенчатую КПП
Всеволод: Ну что сказать - он и есть, родимый, судя по всему. При разглядывании сверху половинки вала живут своей отдельной жизнью. Етить налево.
Всеволод: Угу. Учитывая, что он же - ведущая шестерня главной пары, придется менять и венец, что на дифере. Можно конечно и по-колхозному, взять старый вал (тот, что стоял до замены), зачистить погрызенные зубья и воткнуть на место. Зубья на нем все на месте, в отличие от венца, на котором не хватало девяти штук (машина при этом стучала, но ехала). Только долго ли оно проживет?
Romeo2004: итак новую тему не создаю так как бывалые злятся а нужен именно их совет я пока не опытный луазовод в коробку ещё не лазил . На очередных покатушках в вязкой глине при розкачке машины под нагрузкой начала выбивать задняя а ещё при пару рывках включилась первая и всё не выключить ни включить какую нибудь другую так и пришлось км 10 на первой домой сунутся слыхал там сухари как как то вылезают , можно ли устранить ето не снимая коробки?
Всеволод: Ну что сказать. Снял вчера силовой агрегат, потом консилиумом разбирали коробку. Вал сломан, но не там, где ожидал (по проточке между шлицами), а по самим малым шлицам. Сварен из двух кусков. Разборка такой коробки - отдельная песнЯ.
Alexej: Я ставил-снимал так: Снимали вдвоем. Под поддон подкатил тележку самодельную. На нее доску, машину приподняли чуть-чуть на рывок руками(т.е. немного ослабили пружины), подсунул тоненькую дощечку. Мотор подвешен, открутил от коробки и на тележке откатил. Ставил один. Вкатил тележку, под нее толстый брусок для рычага. Встал ногой на рычаг, завел вал КПП, потом шпильки. Со второй попытки получилось.
Всеволод: Чтоб менять прокладки, один фиг придется добираться о стыка. К стыку прижимаем лист бумаги - выкройка готова.
serg83: А чем герметик не устраивает?
Vovan: может быть износ на картере раздатки. промежуточный вал не фиксируется от осевого смещения, у меня такое случалось. полечил проставочкой из 0,8 жести. вырезал ножницами и промазал с обеих сторон герметиком.
perets: gonzickus Переделанные шестерни ставят в коробку с мотором ВАЗ.На родном не потянет.Как ездит не знаю не пробовал.
rmoskal: kovserg пишет: А можно по подробнее? У меня Двигатель Ваз 03 есть три варианта 1) Делать самому по чертежам ув. Терры 2) Опять-же делать самому из комплекта шестерен 3 - 4 передач (третяя ставится на место 4 - только наоборот) Довольно бюджетный вариант. 3) Заказать у Феникса готовые шстерни
serg83: читаем тут "статья называется покатался с 4 штатной" автор статьй гуру луазостроения Terra_Inc так же на этом сайте есть еще много полезной инфы прочитав которую у народа отпадает половина глупых вопросов
gonzickus: 2) Опять-же делать самому из комплекта шестерен 3 - 4 передач (третяя ставится на место 4 - только наоборот) Довольно бюджетный вариант. вопрос-пара шестерён 3 передачи вместо 4-ведомую вместо ведущей?как это сделать?объясните пожалуйста.
rmoskal: gonzickus пишет: вопрос-пара шестерён 3 передачи вместо 4-ведомую вместо ведущей?как это сделать?объясните пожалуйста. Почитай Фотоальбом » Мифодий http://luazzz.borda.ru/?1-9-20-00000059-000-60-0
Всеволод: Итак, машина была куплена 2 года назад со стуком в коробке. Ездили с ним же на сверку и малость по природе, в общей сложности 180 км. Потом таки открутили сливную пробку и нащупали в картере обломки зубьев. Как выяснилось, 9 штук (из 33-х, кто не помнит, на ведомой). Ведущую шестерню, ессно, тоже пожевало. Назовем эту пару номером 1. Наивный покупатель (аз грешный) пошел на базар и купил новую главную пару (назовем номером 2). Красивую, вороненую. Установку доверили известным спецам. Правда, ведомый венец не лез на место, но спец быстренько зажал ее в трехкулачковый патрон за наружный диаметр(!), дернул резцом и бодро заколотил. Регулировкой осевого положения вала, ессно, никто не занимался. Собрали, поехали. Все бы ничего, но на торможении двигателем страшно воет. Ладно, притрется... Ан нет! Хотя порядка 4000 км проехали. После угона и восстановления машины, когда ясно выявились косяки в сцеплении (угонщики его таки угробили), дернуло меня отрегулировать его таки, чтоб не буксовало. Примерно километров через 40 гавкнулся пополам вторичный вал коробки - он "случайно" оказался вареным. Причем машина продолжила путь как ни в чем не бывало, только на 1 и 2 передачу работал передний мост, а на 3 и 4 - задний. Разобрали коробку, громко матерясь. Заодно осмотрели зубчатый ведомый венец и ведущую шестерню - их уже тоже начало жевать. Привет "спецам" по части регулировки. Ладно, однако делать что-то надо. Собрали инженерный консилиум, выпили достаточное количество пива и приняли решение. Легкий офф: пиво в механике необходимо, ибо позволяет делать перерывы на подумать. А то мы уже до пайки галлием договорились. В конечном счете была приобретена очередная вареная пара (номер 3). Признаки варености были явные, но продавцы честно отводили глаза: "Ну, мы не знаеееем..." Привет контейнеру 8/28 и другим продавцам, извиняюсь, дерьма! Принятое ршение требовали проверки на опыте - для этого пошли обломки вала номер 2. В конце концов делали так. Для начала занялись ведомым венцом. Он, ессно, тоже не лез на место. Померяли (хорошим двухсоточным штангелем) - эллипсность в две десятки и чуть меньшая конусность посадочной поверхности. Классно! Заготовка после термички, без никакого исправления баз в чистом виде. Ладно, что делать бум? По-хорошему надо делать центрирующую приспособу для венца - например, с тремя шариками и конусом. Однако лень... В конце концов сделали так. Взяли хороший токарный патрон, поставили обратные кулачки, проточили их в посадочный размер венца. Установили венец зубами наружу, подложив прокладки (хвостовики фрез) так, чтобы кулачки захватывали чуть меньше половины длины посадочной поверхности. Далее в суппорт установили стержень с укрепленной под углом индикаторной головкой и начали проверять биение непосредственно зубчатых поверхностей, благо зубов 33, а станок умеет окружность на 3 делить. Поворачивая венец на кулачках так и этак, добаились биения примерно в 0.02 мм и решили, что с нашими точностями лучше не получится. Проточили в этом положении посадочную поверхность на половину длины до диаметра оной у венца номер 2. Потом перевернули, поставили проточенной частью на кулачки и проточили остальное, не меняя положения резца. Точность была достигнута - никакой ступеньки между половинками. Снято где густо, а где пусто, что и требовалось нам. После чего венец отложили в сторону. Занялись валом. Из гаражного металлолома был извлечен вал номер 1. По виду - цельный, в смысле, не вареный. Изношенные зубцы сточили начисто. Далее взяли вал номер 3, зажали опять же в патрон (но хороший!) за шейку под радиальный двухрядный подшипник и со стороны зубчатки просверлили отверстие 14 мм. Далее оно было расточено до 18 мм, а потом зубчатый венец срезан с вала. Срезанный венец насадили туго на дюралевую оправку и подрезали задний торец - чуть-чуть, только убрали заусенец. Далее оправка была измерена. Вал номер 1 зажали опать же за шейку под радиальный двухрядный подшипник и проточили на нем по длине бывшего зубчатого венца шейку диаметром, равным диаметру оправки плюс 0.03 мм. Далее на оную шейку напрессовали срезанный с вала номер 3 венец. Делалось это на токарном станке, вал уперли ступенькой между шлицами в кулачки, а шестерню давили пинолью задней бабки. Бабка пыталась откатываться назад, но кусок швеллера, воткнутый между ней и станиной, помог. Дальше началось интересное. Вал поставили на горизонтально-фрезерный станок. Засверлили под одним из зубьев отверстие сверлом 2.95 в стыке между валом и венцом, глубиной 20 мм. Далее отверстие прошли фрезой диаметром 3 мм, потом подобрали фрезу на 0.01 мм больше и ее хвостовик забили в означенное отверстие. Данная операция была повторена еще 3 раза, под каждым вторым зубом. Важный момент: натяг в соединении должен быть не более 0.015 мм, иначе хвостовик запросто ломается, налезши до середины. Ну и для верности на каждый такой штифт капнули по разу сваркой. Собрали коробку. Пока проехали 150 км - не сломалась, не рычит. Ехали в основном на переднем мосту. Один раз три часа назад интереса для включил пониженную - работает.
Всеволод: Перечитал - про штифты, они же шпонки, написал малость непонятно. Запрессовывали их, ессно, повдоль оси вала, так, что одна половина находится в валу, а другая в зубчатом венце. Из четырех штук нормально получились две, две другие сломались на середине, к сожалению. Вот так и приобретается опыт...
Всеволод: Валер-ок! пишет: да еще когда такие станки под рукой А там всех станков было старенький 16К20 и какой-то широкоуниверсальный фрезерный в варианте со снятой головой вертикального шпинделя. Даже цангу для сверла пришлось точить специально - ну нету на нем хорошего патрона с цангой 3 мм. Хорошо хоть на токарном патрон нормальный стоит, а то бы пришлось и для зажима валов цангу точить. Еще очень полезной оказалась такая приспособа, как валик длиной миллиметров 120, диаметром миллиметров 12, прямой и ровный, в котором под 60 градусов к оси было просверлено отверстие 8 мм под индикаторную головку. С его помощью выставляли тисы на фрезерном и, самое главное, меряли биение зубов на токарном. Без него не подлезли бы, итак для каждого поворота вала приходилось отводить головку назад перемещением верхней каретки, а потом возвращать строго в то же положение. В общем, колхозный метод, конечно.
Всеволод: И еще малость. При расчетах и испытаниях руководствовались тем, что движок выдает порядка 10 кг*м, а передаточное число 1 передачи, ЕМНИП, 3.8. У пониженной, конечно, 7.2, но на ней работают оба моста. Проверяли идею так: срезали зубчатку с остатков вала номер 2 (вот тут-то он и пригодился!), напрессовали на кусок шестигранника с проточенной шейкой, загнали 3 шпонки (точнее, две с половиной - столкнулись с вышеуказанной проблемой чрезмерного натяга), зажали за зубцы в тисах, на шестигранник надели газовый ключ, на ключ трубу (всего получился рычаг сантиметров 70) и навалились со всей дури, ориентировочно килограммов так 120 усилия (по ощущениям бывшего тяжелоатлета). На губках тисов остались глубокие вмятины, образцу пофиг.
ALEKSEEV: Я неспец но скажу что знаю вот мой фотоальбом http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000104-000-10001-0-1251728344 там проблемы уже другие но она стояло до этого в гороже 3-4 а то и 5 лет но ремонт основной был какраз из-за 4 передачи тоже вылетала дедушка прямо в пути помню на бакал ехали и начала вылетать так вот дедушка прямо в дороге открыл крышку что то отвёрткой поправил перестала вылетать(я тогда нечего незнал). а сейчас суть проблемы: Это былло из за сухарей ну или подругому синхронизаторы такие маленькие всё из-за них.
Мойсеич: Ох, какие уже только не ставил! "Новые" и 5000 км не выходят, а б.у как повезет, на вид все хорошие, а в деле то 4-я, то 3-я пропадают Никак хорошая муфта не попадается
VovaVirus: Мож шестерни гуляют, или вал болтается?
vik123: Duke причины самопроизвольного выключения 1,2.3,4 могут быть по нескольким причинам . 1.Износ торцов шлицев венца синхронизатора соответствуещей шестерни 2.Неполное включение передачи (зацепление происходит не по всей ширине шлицев венца синхронизатора шестерни) 3.Повышенный зазор в посадке шестерен на игольчатых подшипниках. 4.Недостаточное усилие пружины фиксатора выключения передач. 5.Износ вилки включения
Vovan: Как я боролся с выбиванием 3-4 передач. 1. за много раз ковыряния в бракованой с завода КПП усвоил что лучше снять двиг с КПП, открутить ККП, положить КПП на удобный крепкий стол. минусы - если проблема в замках, отсутсвии смазки - лишняя морока. ПЛЮС - лишний раз можно проверить КПП и вдруг чего отдефектовать комплектующие. 2. проверить посадку всех подшипников (ну естественно сами подшипники) на ведущем валу КПП и промежуточном валике (он то на 2х подшипниках сидит, а 1-2 на ГП, вал к-й на 3!!!), затяжку гайки на промежуточном валике (там около 20-24 кг на метр момент). еще есть одна штука, боюсь что о ней мало кто знает: посмотрите на картер раздатки, там может быть износ по плоскости что прижимает крайний, что ближе к раздатке подшипник, при износе появляется продольный люфт промежуточного валика, к-й не дает полностью включить 4 передачу, и ни вилками, ни муфтами это не лечится. только намертво притянуть подшипник (например фасонной шайбой из 1мм металла, к-я фиксируестя по паре шпилек и штифту), а также проверить подшипник на первичном валу (самый первый от сцепления), все в сборе должно сидеть очень плотненько и приятно. 3. все вышенаписанное касается кондиционных вылок-муфт, синхронов-сухарей, шестерень-венцов подшипников. в любом случае, всем нам придется смириться с необходимостью снимать-ставить, разбирать-собирать КПП. не бойтесь этого, но тока и сдуру не чудите. ничего страшного в этом нет. если есть запчасти, и не стает вопроса в регулировке ГП, перебрать коробку можно самому за день, плюс 4-5 часов снять-поставить. пробовал я через задницу менять штоки вилки (при висящем силовом агрегате, отодвинутом кожухе и снятой раздатке) - потом плюнул, снял двиг и сделал ок. вариант извращаться - только если надо доехать-убрать машину, чтоб потом в любом случае полностью разбирать. из опыта скажу - рабирать по любой причине - занудно, но эта машинка после нескольких лет мучений что ей достались свиней мне не подсовывает, максимум подбарахлит: "Хозяин, плохо мне, подремонтируй меня".
r53: Может эта информация поможет
Серегин: обязательно отргелируй пятно контакта и боковой зазор в главной передаче ,а также внимательно осмотри места посадки подшипников главной пары (подшипник должен напресовываться!!) ,еще полезно осмотреть саттелиты дифференциала и палец сателлита(на предмет задиров и износа) еще осмотри все гнезда подшипников в КПП (подшипники не пролетать..)
Volga 21: надо разобратся когда гудит коробка.....при заведеной машине или при езде...я ее облизал всю...при заводке гудела ...устранял так ...если шестерни гуляют на валах...то надо смотреть втулки подшибников и опорные шайбы....у меня болтались ...вышел из положения так ...втулки подшибников стачил на 08 мил.....теперь и скорости не вылетают и работает тихо...а вот при езде это надо подгонять пятно контакта на ведомой и ведущей шестерни....это лучше посмотреть в книжке...самодеятельность тут не проходит....трудно даже рабочую подогнать ....потомучто выработка уже есть...но попытатся можно....как регулировать могу расказать.....
Volga 21: регулировка такая....ставиш коробку на заднюю часть на попа....снимаеш колокол..и посадочные места подшипников от планетарки....с обоих сторон ...это куда полуоси вставляются...потом меряеш растояние от самой нижней части полукруга до торца ведущего вала....я мерию так....ставлю линейку так чтобы она упиралась на обе стороны посадочного места буксы...это куда вставляется обойма подшипника....естественно без этих букс ..так вот ...линейку ставить на самый низ...и растояние от линейки до торца вала должно быть 2 милл....я мерию набором щупов ...набераю 2 милл и чтобы щупы входили с зазор ....если зазор больше ...то снимаю заднюю часть коробки ....там придется разбирать ....откручиваю гайку на ведущем валу ..и выбиваю вал до подшипника ....но не полностью....с другой стороны вала откручиваю 4 болта и снимаю упорную пластину подшипника......с внутренней стороны коробки мантеровкой выдавливаю обойму подшипника вала ведушего ...но не полностью..а примерно на сантиметр...вырезаю из консервной банки регулировочную шайбу..на подобие родных ...их видно под обоймой подшипника...разрезаю вырезаную шайбупополам и вставляю под обойму....молотком забиваю вал назад..тихонечко...ставлю назад крепежную пластину на четырех болтах...затягиваю...сзади вала ставлю шестерни и затягиваю гайку...потом проверяем какой зазор...если нормально ..тоесть щуп лезет ..2 миллл...ставлю планетарку на место...предварительно збрызнув на ней зубья краской ..любой светлой из балончика....ставлю колокол..ставлю буксы подшипников ...естественно все закручиваю....потом регулируеш зазор между планетаркой и ведущим валом ...по идее должно быть примерно 1 десятка ..но так как нет возможности залезть внуторь и промерить...делаеш на глаз....люфта не нужно боятся...потомучто у всех уже выработка ..нужно чтобы планетарка если ее взад вперед крутить ...немного стучала ....буксы регулировать подтягивать немного гайку на буксе...до тех пор пока рукой можно провернуть планетарку ....но надо смотреть чтобы люфт между планетаркой и валом не был слишком большой....одеваем диск сцепления на вал ведомый ...первичный ...и крутим по часовой стрелки.....желательно как нибудь затормозить планетарку....чтобы крутилась как бы в нагрузке....после этого опять снимаем колокол и буксы...вынемаем планетарку и смотрим пятно....оно должно быть на середины зуба ....желательно ....иногда не возможно отрегулировать ...из за выработки....но попытатся можно.....
Всеволод: Гул равномерный или нет? Это к вопросу о том, как сидит ведомый венец. Больно уж много среди запчастей загтотовок недоделаных. Если венец бьет - зазор регулировать бесполезно...
Volga 21: пока не начнеш регулировать пятно ...не поймеш...бьет или нет...во вторых ...если кто видел как нарезаются зубья в гипоидной передачи...тот должен понимать....что заготовку делают в токарном станке с прогрпммой...и как она встанет в патроне не кто не следит ....маленькое биение допускается....а вот зубы нарезаются по другой технологии....тоесть посадочное место такоеже как на блоке сателитов...прикручивается в ручную заготовка и нарезается зуб ...постоянно потихоньку прокручиваясь...в гипоидной передачи нет такого трения как в обычных шестернях ...что бы было лучше понятно ..то легче объяснить так...возьмите шарик и катайте его стеклу ...вот так же и в гипоидке контакт ведущий как бы катится по ведомому зубу.....при этом один зуб ведущий сделан так что узкой своей частью он захватывает зуб ...пробегает по нему ..и когда задняя широкая часть его еще не вышла из заценления с первым зубом ..узкая часть уже закусывает другой зуб ...следующий ...вот по этому такого шума как от простых шестарен и нет ....так что если вы зажали венец в токарный станок ...и у вас появилось ощущение что венец не ровный ...это все ерунда ...верхняя часть зуба у планетарки не работает....это надо учитывать....
Всеволод: Да я вообще-то вроде как инженер по образованию и должности. И что исправлять посадочные базы у зубчатых колес после термообработки положено, базируюясь на рабочую поверхность зуба, в курсе. Только никто из народных очумельцев этого не делает - в лучшем случае зажмут в патрон за наружный диаметр и с довольным видом дернут резцом. Как именно делал сам, писал на форуме.
Volga 21: вот че получилось...
mr.x: Нормально если хорошо проварили ходить будет. Так уже делали проверено.
serg83: Надо искать родной ибо без пп не айс у меня шестерни сожраные на ней и ее выбивает с покупки еще так и не разобрался а без ее даж с вазовским двигом машина как кастрированная:(
Димон: У тебя шестеренка включения пытается перепрыгнуть дальше тоесть сдвинутся назад за паразитную шестеренку, внимательней посмотри может ты ее нетой стороной поставил или попробуй поставить шайбу ограничительную чтоб шестеренка включения на вилке немогла проскакивать дальше
Furer: Вопрос:как я понимаю этот вал с шестернями зх из лючка коробки не достать,надо скидывать силовой? Такая же проблема достала,вылетает под нагрузкой через равные интервалы
vodolmax: стоишь на месте подключаешь задний мост рычаг вправо и вперед начинаешь трогаться под горку метра два едет а потом со звуком трения шестеренок выбивает и приходиться включать заново но если ехать по ровной дороге и не быстро и то не выбивает еше если держать рычаг рукой всеравно выбивает только шестеренки рычать сильнее
Димон: Стоп,ты включаешь пониженную(рычаг направо и вперед-пониженная,назад-подключаешь задний мост),а не задний мост.Проблемма в фиксаторе скорее всего
marat: Скорей всего у тебя выбивает муфту заднего моста. Находится она под крышкой рычагов переключения. Может вилка изношена, и она не довключается, и рычит.
shepot1: у меня вылетала тоже. снял верхнюю крышку и проехался. оказалось. что шестерня перескакивает дальше своего места, вилка, которая обхватывает шестерню, из -за люфта на подводящем ее рычаге приподнимается и немного проворачивается и шестерня выходит из зацепления. Победил тем, что немного наварил края вилки и шайбами уменьшил люфт ( под шплинтом) на подводящем рычаге. вкючается теперь четко и держит отлично
shepot1: Два дня мучался с понижайкой))) ВЫбивало со страшной силой под нагрузкой...Снова заводской брак- на штоке включения пониженой передачи выточка под фиксирующий шарик была сделано со смещением 4 мм !!! вот суки...снял рычаги , отверткой включил понижайку, посмотрел зацепление шестерен-нормально, пальцем придавил пружину фиксатора-ВО БЛИН!!!-фиксатором шестерню понижайки наполовину вывело из зацепления...снял этот шток, заварил на фиг эту проточку под шарик и болгаркой нарезал другую. Теперь включается мягенько и не вылетает под любой нагрузкой.Может поможет кому этот опыт.
Furer: +1 люфт шлицевого вала на втулках,люфт шестерни на шлицах этого вала+осевой шлицевого+на вилке включения в месте заклепки+самой вилки+разбивание оси под шплинтом+муфта 1-2 передачи и состояние зубьев и бздыньЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!!! По мне сделано отстойно несмотря что все остальное на уровне.Вот сейчас буду менять вилку и тяги на полностью новые и смотреть на сколько хватит.Хотя если шестерню сильно перекашивает то и новая вилка долго не проходит-выработается от боковых нагрузок и биения. Как выход вижу изготовление новой вилки и тяг увеличенного диаметра осей в месте сочленений,тк штатные больно слабы.
Volga 21: Я не говорю что это единственная причина ..но я когда выбивала ..делал именно так...сделал самодельные сухарики...и на изношеных шестернях и потшипниках....с выработкой в вилке...но езжу..и почемуто не выбивает как только не буксовал....у нас найти что то новое ...легче на луну слетать....а за обгонную муфту...пардон ...это я ее так называю...счас вспомнил как у нас на станции мужики разговаривают.\\\ вот эта ху--на вставляется вот в эту еб---лу ...а вот этот пис----ек в ту дырочку ...и все работает ...и всем мужикам понятно...
Furer: Вот сегодня опять делал зх.Поставил новую вилку,выбрал люфты и что вы думаете? Стало работать лучше!! НО...но хрен вам,опять выбивает.И я в ярости решил проблему так: как известно при данном дефекте шестерня зацепления не доходит до полного зацепления с ведомой по ходу включения или соответственно перелетает дальше и цепляется краем уже там. В любом случае шестерни работают одним краем и вылетают из за перекоса. Причем на заглушенной машине шестерни вроде зацепляются ровно,но на ходу выбираются все люфты и реально идет зацепление боком. Я рассверлил отверстие в поводке который крепится к тяге и перемещением его вдоль тяги отрегулировал смещение шестерни.Подложил шайбу побольше и затянул. Все,теперь не вылетает.Как я понял теперь зацепление идет неизношенной стороной .У меня есть заезд в гареже под 45 градусов 5 метров длина и я там тестировал и еще тапок в пол,нагрузка писец но держит!!
tt-34: меня очень заинтересовала информация r53 http://wwwboards.auto.ru/zaz/112153.html а если самому подрезать шлиц чтобы получился замок?
Furer: Можно и подрезать только боюсь снимется заводская цементация и точность надо соблюсти.Другое дело если вилка не доводит шестерню до замка тогда поигравшись с тягой как я делал это можно исправить.Да и силовой скидывать не надо
Volga 21: Furer/// Тебя как звать то...сейчас смотря на твою фотку ...увидел предпологаемую причину...у нас на луазе у друга так было..мучелись ни как не могли понять в чем причина выбивания ...а окозалось довольно бональная причина...если снять рычаги переключения...то в принципе можно увидеть что верхняя тяга а она и есть включение заднего хода...так вот она при включение уперается своим торцом в заднюю крышку...а фиксатор не доходит до шарика...и получалось что выбивала...сделали просто ..стомеской прям сверху срубили небольшой выступ который мешал ...тяга стала заходить дальше и стала фиксироватся....и все...правда стружки упали вниз...
Furer: В миру меня кличут исконно русским именем Егор. А азмо причина не только в шарике фиксатора,ибо он задуман Господом как Страж от перемещения штока а и в неполном всключении шестерен как следствие сей епитимьи и бесовская сила от кручения шестерен превзмогает его чудодейственную силу.А тут,знамо дело при увеличении длины хода сего штока не только шарик мудреный попадает в проточку затейливую но и шестерня включения по воле Божей запирается на шлицах вала заднего хода в нужном месте и никакой Антихристь не меет силы ее сместить.
Volga 21: я же говорю что причин много..Мы лечили так ...а у тебя мож что и другое вылезло ...но по фотке у тебя коробка по сравнению с нашими луазами новая....а у нас этих коробок 4 штуки...правда во всех чегонибудь да не хватает...
Furer: На самом деле причина одна- в наших случаях-мал ход тяги,только устранили по-разному, но в конечном итоге результат один-вилка прошла дальше,шестерня села на замок ну и рабочие грани сместились а у тебя еще и фиксатор заработал.Еще слышал варианты что шестерня перелетает дальше-вот тут тогда надо точно рассверливать поводок.Ну и люфты убрать. А это и не моя коробка просто взял фото поприличней
МИТЯЙ: Пока масло холодное 3 не включается совсем........ХРРРРРРРРР..как кудато упирается, двойной выжим и перегазовка не помогают, 4 втыкается хорошо и не вылетает, когда масло прогрето 3 начинает включаться, а 4 вылетать кароче это было бы смешно еслиб не было так грустно У кого какие мысли хелп,хелп,хелп,хелп.....Ссори за флуд, расстроен........ Имею коробку ЗАЗ, из неё вилки включения подходят............? и другие кишки..............?
vik123: МИТЯЙ пишет: Имею коробку ЗАЗ, из неё вилки включения подходят............? и другие кишки............. МИТЯЙ подойдут все "кишки",кроме вала шестерни Главной передачи ( Он короче Луазовского )
Volga 21: Мужики ...все довольно просто...возьмите себе за правило пословицу......хочеш сделать железку-пойми как она работает...тоесть если у вас внезапно начала выбивать скорость ..то это причина похожа на 1...поломку синхронизатора..и как следствие такой поломки это вылетание хотя бы одного сухарика...и как следствие этого перекос муфты включения..далее ..хлоп и вылетила...2 это износ подщипников и следствие этого люфт самой щестерни...а так как у нас зубья косые..то при нагрузке шестерню давит в одну сторону...а при накате получаем в другую сторону упор...получается щестерня работает как поршень...туда сюда...если сухарики плохие сама щестерня как бы выключает сама себя...и не спасет и вилка новая... вообще я почитал все ..мне кажется вообще подход к этому не правильный...как мне кажется...при любых проблемах с коробкой ..её надо снять и устранить причину...вариант с верхним лючком помогает в 1 проценте поломок..это как раскрутился болт на вилке...остальное ...только снимать ..и перебирать....задавать вопрос..как ..что делать начала вылетать не правильно..нужно задавать так ...снял.. разобрал ..запомнил что и куда ...теперь что делать...
shulyakav: ТОлько фотографии Фото по разборке ЗАЗ Луаз Коробки Коробка от ЛУАЗ 969М в разобранном до деталей состояни Сборка коробки
VovaVirus: Тоже начало выбивать. Полез в КП, перемацал и пересмотрел все в ней. Все механизнмы ОК, даже очень ОК. Нашол только одну бяку, она когдато была маслом. В минус 5 она ставала шоколадным маслом Покупайте масло ТАД-17 на рынке и будет вам шоколад Купил уже масло ХАДО в КП 85W90, едет приятней, пока не выбивала.
МИТЯЙ: Масло в коробульке не менял, старый хозяин говорил что оно ОКЕЙ, ему можно верить, в -20 коробка не дубеет, у меня в святике 85w90 минералка сильнее стынет, похоже у меня комплекс проблем: 1. -вилка недовключает. 2. -синхронизаторы 3 -ахтунг, так-как на стоячей мафыне включается. 3. -Какойто вал в коробке дышит, передача вылетает при разнопеременной нагрузке или при плавном наборе скорости, при тапке в пол держится. Кароч ХЗ, ждём весну порубаю все неисправности в винигрет.
Petrov_kamensk: про фото 39 где гайка крепления зубчатого венца не откручивается. вроде ту на форуме была тема про ее откручивани, было предложено или взять втулку в которую входит этот венец приварить к ней рычаг и откручивать или стопотить вал внутри коробки какой нибуть деревяшкой.
mike: описание зазовской коробки, но мне картинки понравилисьТУТ
mike: Подтекало масло с троса спидометра, разобрал привод, проточил канавку, натянул резиновое колечко. Думаю поможет. Теперь прошу советы, как герметизировать крышечки этого узла?
Den969: Холодной сваркой! У меня крышки текли,я так сделал!
Jeka163: Я сажал на авто герметик прокладка,можно из паранита вырезать.
Most needed car: Гриша пишет: отпишитесь как у кого шумит.воет на 4-й передаче За все время я имел возможность покататся на шести разных ЛуАЗах. На всех наблюдалось увеличение воя на 4-й передаче, при чем что под нагрузкой, что без. На форуме уже пытались решить эту проблему перестановкой местами шестерен 3-й и 4-й передачи. Вот только вроде еще не отписались дало ли это эфект. click here
marat: У меня на первом ЛУ не было воя только выхлоп мотора и редуктора и один амортизатор помню стучал. Я тогда коробку не знал по этому перебирал её мастером по ЗАЗ поменяли кое какие подшипники. Главную передачу не трогали была в норме. Но на втором Лу когда сделал блокировку переда и выставил шестерни 3й-4й передачи друг на против друга (в заводском исполнении сдвинуты на 3-4мм) появился вой на 4й передаче под нагрузкой. Регулировал по книжке но не помогло. За сезон гул уменьшился, но всёравно воет. Был ли вой у неё до меня не знаю притянули на вилке и сразу в ремонт. Скорей всего этот вой моих рук дело.
marat: Гриша: Шестерни 3йи4й передачи сдвинуты во всех коробках, что у ЗАЗ, что у ЛУАЗ. Просто никто не замечает. Смотрите внимательно их зубья контактируют не на 100% они сдвинуты по сторонам (вдоль своих валов). И ещё шайба на валу задней передачи стоит не стой стороны поэтому шестерня ЗП "ест" перегородку в коробке. Внимательно смотрите!!! Udav_Kaa: Задний мост (по моему во многом) анологичен переднему.
Серегин: Udav_kaa регулировка ЗМ полностью аналогична ПМ....разница только вналичии вилки блокировки(если у вас не стоит блока передка) а в остальном(монтажное расстояние ,боковой зазор,пятно контакта) тоже самое
shulyakav: Господа, кто пользует сварной вал? Какие отзывы? СПасибо за ответ.
Всеволод: Использовал. Купленый на рынке. Через несколько тыщ км 1 и 2 передача стали работать только на передний мост, 3 и 4 только на задний.
pirotehnik: [url=http://www.radikal.ru][/url] Уважаемые Луазоводы, подскажите пожалуйсто сколько примерно можно проездить на такой вот ГП.
апа: Как повезёт. Но сделать с этим всё-равно ничего нельзя-поэтому кататься надеясь на лучшее и неспешно подыскивать приличную ГП. Я думаю-ещё хорошо поездит.
Volga 21: Прочитал выше.что при сварке не будет пониженой и заднего моста.. я ездию на свареном ..пониженой да ..нету..не стал рисковать ..а вот задний мост все как у всех..тоесть есть..я варил заднюю часть..и шестерня заднего моста зачепляется за шлици примерно с сантиметр..а остальная часть только поддерживающая..так что вал сам в принципе целый...пока ездию ..и с задним мостом..буксовал ..да и в нагрузке постоянно..снег большой..только на первой...сегодня правда чють машину не утопил...одной стороной по окна провалился под лед..на нашем иргизе..вытаскивали лебедкой..целый день..но не че ..завел ..до дома доехал..вот только фары снял ..вода в них..сушу..а вот с редукторами не знаю что..завтра видно будет.. Блин забыл написать...пятно контакта на шестерне ...это сторона заднего хода...тоесть более пологая....а та которая круче...тоесть примее..это сторона переднего хода...смотреть надо ту сторону которая круче...а задняя все фигня...пускай воет..
jeepper: сделал сварной вал с посадкой на резьбу (м12) из двух, новый от ЗАЗ и хвостовую часть от своего. зазовский вал обрезать ни в коем случае не надо, только просверлить в торце отверстие глубиной 25мм и нарезать внури резьбу( у меня м12) ,затем обрезал хвостовую часть от своего с учётом нарезки ответной части резьбы, чтобы после скручивания данной конструкции длина была стандарта Луаз. после чего снял фаски с обоих деталей( под сварку) потом скрутил и обварил. весь фокус данной конструкции в том, что место сопряжения будет находиться внутри шлицевой втулки раздаточной коробки, поэтому "свернуть" вал нет никакой возможности, втулка и шлицы не дадут. даже если допустить лопанье сварочного шва (что мало вероятно ,шлицевое довольно плотное), расчленение вала не допустит резьбовое соединение. p.s. довольно долго искал главную пару, перебрал множество вариантов но не нашёл, попадался либо сыромятина ,либо сварной вариант, причём шов был где попало ,пришлось варить по-своему. самопал получился на славу,главная пара ЗАЗ досталась за 890 рэ в магазине, причём ещё совдеповская, калёная как надо, после сборки не "воет" вообще! что касаемо пробега и нагрузок то послаблений лунтику нет, всё как прежде-летом в горы, осень зима-охота и пониженая и повышеная всё без ограничений второй год. \мля морозы токо достали! 1,5 месяца не отпускают сёдня опять за сорокет! сибирь однако... \
bush: Ув. ЛУАЗоводы необходимы размеры (А,Б,В;Г,Д,Е) вала ГП и пром.вала ЛУАЗа. на ниже предоставленных рисунках. Основа пром.вал и вал ГП ЗАЗ. Рисунок 1 Рисунок 2 За ранние благодарен.
bush: Буду при много благодарен. Для вот таких вот вещей. Первая ссылка будет полезна и для ЛУАЗа (с небольшими переделками) ссылка 1 ссылка 2
shulyakav: http://picasaweb.google.com.ua/luaz969a НУ вот собственно. Слайд шоу :)
Серегин: по размерам вала ГП : 1)размер А 227(+0.5) , 2) к размеру А на эскизе не 130!!!!а 125(С5) Полная длина вала 227+125+27.5=380С5!!!, 3)размер Б с фаской на 30град. 32(+0.5)..фаска с диаметров 15мм до 25мм , 4)размер В 16мм(резьба М25х1.5 6g)
bush: Есть непонятные моменты, мне известны 2 разновидности валов click here Я так понимаю это относится к нижнему, совсем запутался в фасках, а размер 130 так и есть, на моем валу 130(-0,5). А вот и чертеж click here
Серегин: да правильно 125С5 эт к нижнему валу(т.е к тому у которого резьба на шлицах) а в размер 32.5 еще входит фаска 30 градусов.. а вот пром Вала нет...
bush: На каком рис. правильно? На рис.№1 или №2 click here
Серегин: bush первый рисунок это вал до 81 года а второй после....т.е у них будет одинаков размер 380(общая длина) а остальное несущественно
Vovan: на Лоске в Харькове проблем с промежуточным валом нет вообще. около 100грн, 12уев.
Vovan: bush пишет: А сколько стоит главная пара? И какое качество? Сварной вал ГП или нет? Есть ли у Вас такая информация? от 2000 грн 250уев оригинал (редкость абзец), за 150(20уев) брал сварную. доволен. есть информация. 2й комплект подготовили на хартроне под сварку, дальше буду сам мудрить, а там будем посмотреть. кто в Украине можете звонить в любое время на +380506195012, +380679011025, +380930739911. чем могу - помогу, что знаю расскажу. сам в харькове, но черти носят по всему мазерлянду.
Гость: Замковая шайба фиксирует гайку промвала. Идет за ведущей шестерней понижающей передачи. Под спецгайку вала ведущей шестерни ГП идет плоская (закаленная) упорная шайба
luny: http://www.luaz.boom.ru/Files.htm там дальше лекала борт редуктора Vovan пишет: цитата: я собирал кпп на силиконовом герметике могут размеры поплыть шырина прокладки при сборке тож учитываетсся я нечто подобное проходил
Petrov_kamensk: Vovan пишет: я собирал кпп на силиконовом герметике, все сухо и комфортно, тока глаза в оба держать при сборке раздатки. нука поподробней с этого места vik123 пишет: по твоей ссылке *.rar у меня какие то арабско-китайские и еще не понятно чьи иероглифы вылезают... зашел на основную, на файлы скачал, архив битый файлов всего три, но это уже года два как. выложил. исходно 802х391 вдруг радикал коряво выложит со своим ресайзом исходно 900х514
Паша: Очень заинтересовала эта тема. Переделать можно. Но может КТО ЗНАЕТ где купить или заказать готовые, чтобы уклон зубов был всё-таки в ту сторону в какую положено. Ведь переделанные получаются перевёрнутые, и скорее всего со временем будет выбивать передачу.
Prohodimec61: А по шестерням от Феникса никто не отписался.... Собираю ТавроКоробку под Движок от Сенса... Думаю о шестернях! Очень хочется услышать мнение о ресурсе. Опыт жизни говорит: спрашивать о качестве товара у продавца бесполезно, спрашивать нужно у конечного потребителя
визунок: Prohodimec61 пишет: А по шестерням от Феникса никто не отписался.... Я брал у Александра 2.0 в КР,но к сожалению,на данный момент ни чего сказать не могу. Даже ещё не установил (( Я так разрезал свой Луаз,что теперь боюсь планировать когда пройдут первые испытания.. Но когда этот момент наступит,обязательно отпишусь. Очень плотно сейчас занимаюсь луазом,постораюсь не затягивать ))
Михаил: ПРИВЕТ.У меня тоже выбивало 4-ю.СДЕЛАЛ так.Выкинул синхронизаторы их сухари.они больше не нужны.Спресовать с шестерен 3 и4 -й передачи венчики[который входит в зацепление с муфтой]Cрезать болггаркой ту часть на которую садится синхронизатор.НАЙТИ из Б/У ШЕСТЕРЕН ЗАЗ-ЛУАЗ шестерни 1-2-3-4й передач.ВЕНЧИКИ на них одинаковые.Спресовать 2 ш.т те что более в хорошем состоянии.Срезать прилив на венчике со стороны шестерни.Напресовать по 2 венчика на шестерни 3-4 передач.Примерить по муфте что бы зубья были симетричьны.Проварить наружый венчик изнутри.[ЛУЧШЕ В СРЕДЕ УГЛЕК.ГАЗА.]Проточить сварку чтобы не мешала упорным шайбам.Теперь зацепление муфты увеличелось В ДВА РАЗА.Такая переделка проверена временем-оВЫБИВАНИИ передач можно забыть.Было зделано на ЛУАЗ иУАЗ 469.Ходят досих пор. Передачи включаются чуть потуже только первое время.
Scherz: Уважаемые знатоки! В некоторых корпусах подшипников дифференциала просверлены отверстия, а в резьбе регулировочных гаек проделана канавка, надо понимать для прохода смазки. Чего эта смазка смазывает? С Уважением Сергей.
Серегин: Странник Это отверстие не для слива..а для устранения давления в кожухе полуоси(насосный эффект подшипника дифференциала) у меня при покупке с правой стороны гнало масло при разборке Кпп оказалось што отверстие поставили вниз а надо Вверх!!!! http://969m.ru/31/kp/ вот че Терра по поводу этого пишет...
Scherz: Уважаемый Terra пишет: "Крышки подшипников дифференциала ориентированы на картере абы как (нужно - отверстием на их цилиндрической части верх), задняя крышка, что стыкуется с фланцем трубы приводного вала заднего моста, тоже развернута со своей прокладкой абы как, перекрывая сверление-"маслосточину", призванную устранять подпор масла у сальника, вызываемый пресловутым "насосным эффектом" стоящего под крышкой конического подшипника." Это он про насосный эффект у сальника вала привода заднего моста! Там именно масло должно сливаться! А в корпусе дифференциала какой же насосный эффект. Больно полость здоровая.
Шалена Черепаха: Я тоже поломал голову над этими отверстиями. Масло в пыльники и без них полюбому попадает. Я подумал что отверстия судя по диаметру предназначены для выравнивания давления в пыльнике, когда п/ось резко движется в коробку и пыльник сжимается. Из этих соображений поставил отверстиями в верхне части. Крупье Scherz! Огласите правильный ответ, плиз.
Шалена Черепаха: Scherz пишет: полуось с сухарями не затыкает полуосевую шестерню. Там остается куча места для прохода воздуха. Воздух же не дурак щемится в щелочку под резьбой гайки! Правильно. Это когда луша чухает без бортового и килевого крена. Теперь представляем вариант что луша круто спускается с сильным боковым креном (или глубокая и широкая колея... много вариантов). Масла в коробке плещется много и оно стремится наполнить тот пыльник, который в данный момент ниже всей коробки. Воздух в пыльнике щимится навстечу потоку масла и часть его остается таки в пыльнике. Колесо резко идет вверх (луша нашла камень), расслабленный до этого пыльник полный масла резко сжимается, воздух зажатый в верхней части пыльника будет искать куда бы просочиться. Колесо снова вниз, в пыльник растягивается, разряжение сосет из коробки. Текучесть масла и воздуха разная, через это отверстие воздух выравнивает резкие перепады давления в пыльнике. Это мои дилетантские соображения.
Scherz: Внешние обоймы масло будет смазывать только снаружи! Зачем? Про насосный эффект в этом месте и речи быть не может! Действительно , надо книги внимательно читать! Вот нашёл в руководстве про ТПК. Однако всё равно не понятно каким образом масло попадает к подшипникам?
Scherz: Т.е., Вы хотите сказать, что во время вращения корпуса дифференциала обоймы подшипников ходят в корпусах туда-сюда ? При зазоре 1-2 десятых мм? Мне кажется гайки стоят в упор в обоймы. Насосный эффект может возникнуть только там, где есть насос , т.е., чего-то крутится. В данном случае и гайки и кольца стоят на месте. А тему можно закрывать, раз в умной книге написано ... для смазки подшипников ..., стало быть так оно и есть .
Dr.Pritya: У меня выбивало заднюю передачу на ровном месте.. Вскрытие показало, что края шестерен заднего хода слизаны, т.к. Шерстерни входят в зацепление не полностью, да еще и ширина их очень мала.. Объехал всех, у кого можно было найти норм шестерни, но та же картина у всех.. Тогда, не много поразмыслив, взял, и развернул ведущую шестерню з х наоборот.. Итог- шестерни стали зацепляться полностью, вылетать перестало, как не рви ее..
-Лёха-: А я подогнул вилку включения и тоже всё нормально. Уже год так езжу.
Petrov_kamensk: както не понятно как получилось что на донорской коробке которая оказалось в изумительном стостоянии ( хороший улов был ) не оказалось неснимаемой детали, крышки подпипников которая еще и сальник держит. зачем ее снимали и почему не поставили обратно не понятно. вопроса два может ли подойти эта крышки от редуктора заднего моста. и может есть у кого такая после разбирания (хотя в это в обьявы надо потом будет кинуть.) ps как эта крышки надывается по каталогу не нашел ее почемуто тм нет как отдельной детали
perets: Petrov_kamensk был бы ты тут рядом я бы тебе такую подарил.... у меня есть одно предположение-предыдущий хозяин мог ездить без задней части трансмиссии.и поэтому открутил трубу и вал.сальник тек и он захотел его поменять.может в процессе она и потерялась. http://parts.tehsoftnn.ru/0/16/113/81.shtml позиция 27 http://parts.tehsoftnn.ru/0/16/113/90.shtml позиция 14 каталожный номер разный...выходит не подходит... но сальники то там одинаковые 35х55х10....
Petrov_kamensk: а вон он где этот крышк живет, смотрел в каталоге от Пауля и что это в механизме выбора живет не догадался помотреть. сть ощущ что на понижайке чтото делали, но надо снавнивать рядом две.
Paul R-0707: andreyka-tomsk пишет: ...заменить можно но только в одним направлении, от РЗМ на кпп. при этом центрирование будет по шпилькам и сальнику) Центрирование по сальникуи шпилькам в этом месте как то не очень У меня сейчас нет под рукой этих деталей, что бы помоделировать, но если это возможно, то лучше выточить стальное кольцо для центровки. А то этот узел работает как на скрутку так и на излом, без нормальной центровки крепёж будет постоянно отпускаться, в итоге всё это раздолбит.
Petrov_kamensk: тем уже много, а фото мало. щас пока сумбурно накидаю вопросов потом упорядочивать можно будет для стопорения, чтоб открутит все гайти с торца (36 и 32 момент 20-25) что куда двигать ? осталось вот так, как радобрать дальше, с обратной стороны гайка на 36 и дикий момет затяжки похоже. или оставить как есть, получится собрать или нет? зубья шестерни-муфты заднего хода, что это было ?, или всем знакомо тк часто. две разных коробки фиктаторы штоков разные, чтото потерял в левой куче или добавил от понижайки фиксаторов, те правая часть это втораякоробка по этому ловилось и высматривалось чтоб не потерялось. (шарики вне зачета она болтаются в картере.)
Petrov_kamensk: Fenix пишет: В свое время я задавал четкий вопрос, что нужно по описанию процесса ремонта КПП и не только. Просил прокомментировать альбом, чтобы дополнить текст там 264 фото, из которых примерно 1\3 требует пояснения. но качесво офифровки всерано желает оставлять перснятия процесса, или какихто его частей. да и начало с пустого картера начинается.
Fenix: http://fotki.yandex.ru/users/luaz-service/album/91410/ описано только то, что просили. Альбом по ремонту КПП отсутствует. Все фото можно переснять, добавить, удалить. Визунок пишет: Кстати почему то ни кто подробно не описывает про установку передней блоки с коментариями! Это чего секрет? - тоже не заметил, что это кроме Кости кому-то надо! У тебя анти-Тригуба нет(издание очередное дополненное)! лично Fenix
визунок: Я сейчас тоже занялся переборкой КПП. Всё очень подробно снимаю на фото,всё записываю. Т.к. сам первый раз в жизни полез перебирать КПП,делаю всё очень медленно ,но аккуратно,чтобы ни чего не потерять и не перепутать. Хотел потом тоже подробную инструкцию по переборке в инет выложить(с коментариями). А книг по Луазу у меня наверное больше чем у всех ! Фото внизу Кстати почему то ни кто подробно не описывает про установку передней блоки с коментариями! Это чего секрет? Я нарыл только фотки,по этой теме. Но человеку который лезет первый раз в КПП(себя имею ввиду),мягко говоря они пустое место без коментариев и подробного описания.Было бы не плохо,чтобы кто нибудь кто делал это,опубликовали всё подробно,поэтапно! Типо убераем это,добавляем то.. а так нафиг публиковать? Те кто знают как сделать,им не интересно. А кто не знает,посмотрели на собранную... Чего там сделали? Чего добавили? Только привод понятно,а так.. ни чего не ясно.(правда я до этого ещё не дошёл,но думаю когда подожмёт и в этом разберусь).
shulyakav: http://luazzz.borda.ru/?1-17-20-00000091-000-0-0-1269085374 Тут фото получше. Но потом я перестал писать в эту тему, так как люди ругались на велечину фото. :) ля стопорения, чтоб открутит все гайти с торца (36 и 32 момент 20-25) что куда двигать ? - Надо включить заднюю передачу с одновременно вкшлючённой третьей передачеq/ Но для этого необходимо вытащить шток включения задней передачи (там замки которые не дадут одновременно включить две передачи) осталось вот так, как радобрать дальше, с обратной стороны гайка на 36 и дикий момет затяжки похоже. или оставить как есть, получится собрать или нет? Собирать обратно и делать так, как я писал выше. http://lh6.ggpht.com/_ZzLTTDJp1G8/S3z4vgrjp2I/AAAAAAAAASY/KtzngUtwY24/s912/DSC_0015.jpg - так откручивал так и закручивал.
shulyakav: Вот так ты заблокируешь коробку и сможешь сорвать гайку на 36 http://lh3.ggpht.com/_g9g5CsFVgTw/TBXaT79y63I/AAAAAAAACZs/s7IaCbhpatI/kpp.jpg про фиксаторы - абсолютно всёравно, какие. Проверь шток датчика заднего хода. он странный такой. довольно таки длинный.
Petrov_kamensk: shulyakav пишет: Вот так ты заблокируешь коробку и сможешь сорвать кайкук на 36 во, как надо. с паразиткой ХЗ понятно все было у нее одно положение, но седня приступив сделал вот так, что включилось синей стрелкой так и не понял. это донорская коробка, после переборки (похоже не удачной) все большае гайки от легкого прикосновения открутились, гайка на 36 не родная уже стоит. но вопщем это не сильно важно. shulyakav пишет: Тут фото получше. Но потом я перестал писать в эту тему это все видел, тк следил за развитием процесса, для такие размеров всеже предпочитаю головки и лом. благо на 36 еще от разборки двигателя осталась. (возможность пользоватся цитирование сильно облегчает последущее чтение) визунок пишет: А книг по Луазу у меня наверное больше чем у всех ! Фото внизу ну вы посмотрите на каком богадстве он сидит и молчит. белое и синее про ТПК крупно можно ? (надо галку 640 при размещении, убирать тогда будет проще) просто переснимать надо и хороших оригиналов, у меня после масла местами прозрачное, крахмал и утюг уже не помогут наверное. вопщем мысль правильная, но надо работать в двоем тк сил как у zufa66 отмывать руки по 60 раз чтоб сделать все фото процесса разборки у меня нет сил и столько здоровья в руках а в синих от 3М работать с мелкими не скажем так сложно. по сему надо камеру и потом оцифровывать в 800х600 и выше, и в нормальном освещении. сейчас думаю как на первой открутить гайку на 36, мысль такая на тошчащюю шестерню намотать трос или буксировочный или строп подьемный, ну и тянуть пока не открутится. какая зараза придумала лить в КПП нигрол или мазут хз, в +10 валу не прокрувиваются, масса как густой мед со щупа не стекае почти. отмывал размачивал в солярке почти 3 часа, в итоге 6 литров солярки стали по густоте как кисель в столовой. одно положительное все новое и похоже без износа, те ездить на таком было не понятно как. это 3 коробка, ЗАЗ, в ход пошла.
Petrov_kamensk: первые фото, муфта-шестерня заднего хода, но по началу определил ее как шестерню второй передачи.
Petrov_kamensk: отмыл, не понятно откуда но все в тонком черном слое в двигателе сказал бы нагар, тут не понятно что. вилки износ от вала заднего хода попытка подложить с двух сторон упорные шайты как в донорской было, и тут на форуме проскакивало. не получилось, не лезет удалось подложить только одну, поставил ее со стороны двигателя. ну а это коробка ЗАЗ после отмывки, сколько отмылось после полоскания в течении трех часов в 6 литрах солярки. фиксаторы и штоки заполировывать, чтоб скользило лучше ?
shulyakav: вилке капец :) Про задний ход - с завода шайба не туда положена. Надо ставить туда, где идёт выработка на корпусе КПП. Полировать нет смысле. Они просто должны свободно ходить.
ejikpnz: Требуется совет опытных.При разборке коробки обнаружилась такая картина: ,поворот на 90 град и еще .Вопрос:можно ли дальше использовать эту ГП?(на ведомой выкрашиваний нет). Прикол:вскрыли коробку ЗАЗа,типа донорскую.И вот
Volga 21: если нет в наличие новой ..можно и это ставить ..я на такой тоже ездил ..а так конечноже менять ..гудеть будет однозначно ..
ALEKSEEV: Мда я бы сказал что ещё нормальная при всурытии кпп у меня было гораздо всё плачевнее все зубья чемто съедены а 3-их вообще половины небыло примерно так: И с другой стороны ещё 1 зуб также половина. Что чёрным закрашено половины зубов небыло а точки это значит чемто съедены, и также был вал от заз а он оказался коротким но пригодилась гайка на конце со шплинтом на новый обошлось 1800р. И кстати с таким нормально ездилось не гудела нечего только на 4 передаче не тянул и гул был на 4 но он и сейчас на 4 остался... Проездил на таком недолго коробка осталось целая да и вообще всё целое даже планитарка только валу неповязло...
shulyakav: ALEKSEEV пишет: Происходит изза резкого удара ГП по шестерне. От тормаживание на скорости двигателем, к примеру. Ну и качество деталей.
ejikpnz: Тут легенда такая, что развалился один из подшипников конических.Спасибо за советы,учту. Добавил:вся байда произошла оттого, что при сборке предыдущим мастером,регулировочные кольца тупо осыпались, всю сборку забили и подшипник перекосило, так и затянули и ездили.
ejikpnz: Вареный корпус снова треснул,еще до моего использования, просто видно, что варили, а опять трещина.Она снизу от шпильки-вверх,где корпус с колоколом соединяется и масло,разогревшись, утекает.
апа: Скорее всего колокол от другой коробки. У меня так тоже трескалось при попытке совместить несовместимое. Это было давно, я тогда незнал, что корпус с колоколом обрабатываются совместно.
Paul R-0707: vodolmax пишет: треснул кожух коробки передач че делать может ее сварить можно трешина большая Проще будет найти КПП от ЗАЗ-968, пересверлить в корпусе одну шпильку и перекинуть поторха.
Petrov_kamensk: вот такой стапель очень помогает в откручивании и закручивании всего брус-доска- 60 х2000 и свершу чтоб прижать, одна метровая шпильна на М10-М12 порезаная на два куска и требуемый момент 25-30 переносится очень просто. правильные головки, единтсвеный минус отверстия под лом разные и проточенный под головку 36 лом не лезет в двойную. вороток согнул когда пытался гайку промвал отвернуть ломом а вороток в качесве упора был, не устоял.
Михаил: Petrov_kamensk Я думаю полировать не надо.Проверь все вилки по муфтам.Большого люфта быть не должно.Я устраняю люфт наваркой вилок.Способов много -латунью с бурой или полуавтоматом.Потом подгоняю на наждаке.
Petrov_kamensk: вот такое мануальное заглавие. Проконтролируете размышления по поводу размера 2.00мм в коробке ни чего не менялось что влияет на это размер но шестерня вынималась прокладки перемещались но не менялись и потом все собиралось обратно те какбы все должно остатся как есть. седня для успокоения проверил размер 2.00мм между торцом шестерни и нижней точкой расточек под подшипники. щюпы стаер набор 20шт через 0.05мм, оправка старый нагревательный вал от ламинатора 40-50мм в никеле. измерять проще разобрав комплект и собирая пачку из трех или двух толстых щюпов (самый тонкий в центре) шюпы 0.95+0.40+1.00 =2,35 поправка на шестерне +0,26 и того 2,35-0,26 = 2,09 те ошибка в установке на 2,00-2,09 =0,09мм Мнение ? (туда хоть вычитал то ) переберать не охоть жуть просто как.
r53: Petrov_kamensk пишет: в коробке ни чего не менялось что влияет на это размер но шестерня вынималась прокладки перемещались но не менялись и потом все собиралось обратно те какбы все должно остатся как есть Дак оно и осталось "как есть". Petrov_kamensk пишет: ошибка в установке на 2,00-2,09 =0,09мм Не критично, осевой люфт в подшипнике будет больше твоей намеряной десятки. Да и вообще, лучше оставить на прикатанном, если, конечно, неприятных симптомов не возникало.
Petrov_kamensk: Всеволод пишет: Я бы отрегулировал. Не такое хитрое дело. дело то е хитрое может но, НО читал про приспостобу Terra Inc тут Приспособ для регулировки ГП так и не понял что надо добится и что и за что крутить. надо разжованный ответ. завтра выдеру сальник, и подсоберу для приспособы детальки. как тут спомтреть пятно контакты не понимаю вообще.
Volga 21: приспособа эта для измерение зазора ведущей шестерни и ведомой..может применятся только на новой паре..но если есть вырабатка ..то нужно смотреть по пятну..в принципе это не сложно ..только муторно ...тоесть ..самое первое в регулировки пары ..это убрать люфт в двойном подшипнике...только после этого выставляется зазор в 2 мм от ведушей до нижней привалочной поверхности полусферы подшипника ..и уже потом надо собрать и смотреть пятно.. пятно нужно смотреть на крутой передней стороне ..на пологой ..это задняя не нужно ...на фото видно что ведомую шестерню надо немного опустить ..тоесть увеличить размер 2 мм...
Серегин: Petrov_kamensk если на шестерне написано+0.26,то ты сделал неправильно..+ говорит о необходимости увеличить монтажное расстояние...,т.е не 2.0мм -а 2.26!!....а пятно контакта можно отрегулировать только перемещая хвостовик вперед(это вверх) или назад (это вниз)...а регулируя подшипники дифференциала необходимо добиться нужного бокового зазора..
Volga 21: Cерега ..у него хоженная пара..регулировачный зазор ставится как исходная точка регулировки..остальное делается по пятну...тоесть можно и добавить..также можно и уменьшить зазор ..добиваясь наилучшего контакта шестерен..а это делается по пятну....иногда попадались шестерни которые изначально даже новые по пятну не проходят ..хотя размеры зазоров выставляются по стандарту..
Petrov_kamensk: Серегин пишет: если на шестерне написано+0.26,то ты сделал неправильно..+ говорит о необходимости увеличить монтажное расстояние...,т.е не 2.0мм -а 2.26!!.... ну да все правильно. Petrov_kamensk пишет: шюпы 0.95+0.40+1.00 =2,35 те измерилось 2.35 поправка +0,26 те искамые 2.00 плюс поправка +0,26 = 2,26 измерилось 2,36 - 2,26 = 0,1 ошибка установка.
Серегин: Волга 21 пишет: Cерега ..у него хоженная пара..регулировачный зазор ставится как исходная точка регулировки..остальное делается по пятну...тоесть можно и добавить..также можно и уменьшить зазор ..добиваясь наилучшего контакта шестерен..а это делается по пятну....иногда попадались шестерни которые изначально даже новые по пятну не проходят ..хотя размеры зазоров выставляются по стандарту.. Володя..пятно регулируется только перемещением хвостовика!!!!вперед или назад т.е подкладками под подшипник!!!! а величина бокового зазора на положение пятна контакта невлияет... не путай божий дар и яичницу!!! есть пятно контакта и есть боковой зазор...-это вещи разные....
Volga 21: Серег ...я в прошлом калымил на станци..и именно по задним редукторам ..тоесть если отодвинуть ведомую шестерню от ведущей ..будет пятно или низко ..или на самом верху зуба..гп запорожца не очень то отличается от ваза..только тем что в запоре натяг подшипников выполняется втулкой ..с шайбами ..а в вазе ставится боченок деформирующийся по натягу..так что все размеры ..это отправная точка для регулировки..иногда приходилось новую пару подгонять по 10 раз..потомучто не проходило пятно..в жигулях конечно легче..там редуктор весь на виду..но в луазе принцип такой же.. так что если тебе надо отрегулировать вазовский редуктор ..хоть какой ..хоть от 04 хоть 05 да любой обращайся ..на мою работу жалоб не было ..да и причиндалы остались...для регулировки.. и еще ..твоя цитата Серегин пишет: Petrov_kamensk если на шестерне написано+0.26,то ты сделал неправильно..+ говорит о необходимости увеличить монтажное расстояние...,т.е не 2.0мм -а 2.26!!.. ...это не правильно // тоесть это будет правильно до основного стандарта.. ..тоесть если на шестерне написано +26...это значит что от--- стандарта--- эта шестерня отличается этим размером тоесть она меньше на этот размер тоесть ..наилучшее пятно контакта происходит если эта шестерня будет меньше именно на это число поправки. ..тоесть если плюс ..то мы отнимаем от--- фактического--- зазора эту величину поправки до стандартного зазора 2 мм ..тоесть если он пишет 2,35 у него размер ..значит 2,35 минус 0,26 ..тоесть он сделал все правильно ...а если пишут - 26 ..то тогда прибавляеш к фактическому зазору чтобы дойти до стандартного зазора ...короче все наоборот ...видиш + ..значит отнимай ...видиш - ...значит прибавляй....--- но если ты считаеш поправку от размера не 2 мм а от нуля до 59,5 ..тоесть от подшипника до конца вала ..то тогда да ..надо прибавлять ..но мы же считаем сверху..тоесть до этих 2 мм ..а в этом случае надо отнимать.. так что он все сделал правильно ..так высчитывают толщину зазора ..
Volga 21: Попробовал написать про регулировку в домашних условиях ..и чесно говоря получается точно как ты Марат сказал целая десертация..Во первых ..случаи когда надо производить регулировку довольно много ..это завст и от эксплуатации...и от того что заливается в редуктор ..и как затянуты подшипник ..и не текли ли резинки ..короче столько причин что все описывать с ума сойдеш ..но ..самое главное это то ..что если вам что то не понравилось в работе пары ..надо регулировать ..а вот тут надо исходить из того что вы делаете..тоесть ..если вы ставите новую пару ..то тогда легче..придерживайтесь стандартных настроек ..но не ставте сразу коробку на авто..попробуйте посматреть пятно контакта..потомучто на заводе производящих эти самые пары очень многое зависит даже от смены в которой это делалось ..подшипники даже гуляют в своих размерах ..не то что бы в стандарте были сделаны корпуса наших коробок..да и сроки эксплуатации много дают ..погрешностей..да и саму процедуру тоже не сразу сделаеш ..так как надо разобрать пол машины чтобы добратся до коробки ..поэтому в каждом случае регулировку надо производить по конечному пятну ..так как если вы разобрали и просто собрали ..но уже ездили с гулом проблема останется или даже усугубится ..исходя из твоего случая ..тоесть поставил блокировку ..то даже если ты оставил свой блок диференцыала .а просто поменял посадочные места подшипников уже надо регулировать ..я попробую короче написать как это делать дома ..но ...говорю еще раз ..все зазоры контрольные ..это отправная точка для регулировки..и то если ставите новую пару..если хоженную ..то однозначно смотреть пятно ..и еще ..если хочите просто подделать коробкуто однозначно надо менять подшипники ..тоесть ..подшипник вырабатывается только в одну сторону ..стремясь отойти от ведомой шестерни и вырабатывается одна сторона ..тоесть яйцом..при настройки преднатяга подшипника вы убераете регулировачные шайбы ..но гул только усилится..тоесть он будет работать не по кругу а как бы скакать по буграм ..подшипник должен при его раскрутке ..как бы шелестеть а не издавать звук котяшего железного шара по стеклу...тоесть учитывать надо все...и еще на счет подшипников ..если при покупки вы увидели что внутренея обойма несколько гуляет по отношению к наружней ..ищите то который наименьший имеет этот люфт ..
Volga 21: по слуху я чесно говоря не мастак ..да и как по шуму сделаеш ..этоже надо чтоб на машине стояла ..и пробовать при ходе ..при нагрузке и пр качение..а регулировать не снемая .. этож сколько раз надо все открутить и занова прикрутить ..не ..лучше я один раз снему коробку и по нормальному сделаю ..потомучто если ездить на не отрегулированых гп ..её можно будет после некоторого времени выбрасывать ..так как набивает зуб там где не нужно ..и потом не поймаеш пятно ..а значит будет гудеть ..а смотреть пятно на зубе можно на последнем фото ..тоесть пологая сторона там видно на 3 зубах отчетливо пятно ..а на прямой видно плохо ..это говорит о том что во первых надо ведомую шестерню немного пододвинуть к ведущей ..а то что получается на зубе как бы размазаное пятно в сторону вершины ..это говорит о том что нету преднапряга в подшипниках деференциала или есть люфт в двойном подшипнике ведущего вала ..тоесть не отрегулирован самый первый зазор ..тоесть преднапряг в двойном подшипнике..( там где втулка стоит с шайбами)...поэтому первую регулировку надо делать обязательно ..что бы потом не гадать где люфтит ...
визунок: Petrov_kamensk пишет: вот такой стапель очень помогает в откручивании и закручивании всего брус-доска- 60 х2000 и свершу чтоб прижать, одна метровая шпильна на М10-М12 порезаная на два куска и требуемый момент 25-30 переносится очень просто. Я сделал приспособу,чуть попроще: были в наличии шпильки(которыми головки притягиваем),их вставил в штатные отверстия колокола сцепления,длинны хватило за глаза.. а с противоположной стороны повесил трап от ТПК и упёр его в асфальт. Можно всё что угодно использовать вместо трапа,главное чтобы рычаг был побольше. Я даже гайками эти шпильки не стал фиксировать. Всё открутилось отлично,на вороток даже труба удлинитель не понадобилась! Сооружал приспособу и откручивал минут 10.. А за день до этого пытался руками и ногами удерживать и откручивать полдня... и ни чего не получилось... нет чтобы сразу подумать немного )) Хотел спросить у более опытных.. На моей КПП необходимо поменять сам корпус. Есть в наличии от ЗАЗа. Умные люди уже подсказали что необходимо сделать чтобы их махнуть. При разборке КПП от луаза и от ЗАЗа,было обнаружено,подшибнички установлены разные...Предпологаю что можно использовать и те и другие,но т.к. хочеться сделать покачественнее,собственно такой вопрос к знающим: какие подшибники установить? Слева КПП ЛУАЗа,справа-ЗАЗа.
визунок: Уважаемые форумчане,хотел ещё задать один вопрос и посоветоваться. В моём посте чуть выше,на нижнем фото,где изображены две КПП ЛуАЗа и ЗАЗа,видно что шпильки там разные. Я перекидываю потроха с КПП ЛуАЗа,в корпус КПП ЗАЗа. Шпильки все уже махнул,два отверстия просверлил под больший диаметр. Вопрос собственно вот какой.. Осталось просверлить отверстие и нарезать резьбу под самую маленькую шпильку(на фото она на КПП слева(левый верхний угол) и на ней навёрнута гайка).. Просверлить и нарезать -не долго.. Но я вот чего подумал.. а оно нам надо? По моему эта шпилька не очень то и нужна. Мне кажеться,что кроме того,что эта гайка придерживает переходную пластину от падения при разборке КПП,больше ни какого предназначения не несёт.. А у меня эта переходная пластина и так очень туго(плотно)садиться,а притягиваеться ещё остальными шпильками по кругу. Вот я и подумал,а если её вообще не делать?Имееться ввиду в корпус ЗАЗ КП.. Я понимаю что многие сейчас возмутяться и будут бросать в меня камни и тыкать мордой в мануал,ну а всё таки,может она лишняя?? Или у неё ещё какое нибудь предназначение есть,о котором я не знаю?
Petrov_kamensk: визунок пишет: А у меня эта переходная пластина и так очень туго(плотно)садиться,а притягиваеться ещё остальными шпильками по кругу. Вот я и подумал,а если её вообще не делать?Имееться ввиду в корпус ЗАЗ КП.. Я понимаю что многие сейчас возмутяться и будут бросать в меня камни и тыкать мордой в мануал,ну а всё таки,может она лишняя?? надо, она по середине как раз, и есть ее не будет то будет течь, как раз возле оси, сторона длинная и на ней как раз еще средняя точка затяжки нужна. так то бы не описание надо а на картинке прямо отрисовать что куда.
Paul R-0707: визунок пишет: Но я вот чего подумал.. а оно нам надо? По моему эта шпилька не очень то и нужна. Мне кажеться,что кроме того,что эта гайка придерживает переходную пластину от падения при разборке КПП,больше ни какого предназначения не несёт.. Всё таки эта шпилька нужна. Она несёт (вместе другими) изламывающую нагрузку от всего силового агрегата, которую несёт корпус раздатки вместе с переходной пластиной.
андрей : приобрел в юп новую коробку выложил за родимую 25 тыр нарадоваться не мог что выхватил новую . при тщательном осмотре оказалась действително новой . воткнул по быстрому в замен старой и погнал обкатывать .Погоняв по говнам километров100 с переодическим включением задней с ужосом заметил что под нагрузкой на зад скорость выбеает .Везти обратно коробку небыло не сил не желания . Решил сам поченить .Снял крышку и внимательно посмотрел на процес включения задней скорости. Оказалось что шестерня которую двигает вилка залазит на другую всего на половину а это значит что она поросто не довключается и под нагрузкой просто соскакивает .вилка держится на рычаге который в свою очередь держится на шплинте. Шплинт я выбил и передвинул немного в бок милиметра на 3 . Когда собрал все обратно стало очевидно что теперь при включении задней скорости шестеря садится как положенно а самое главное что каробку даже снимать не нодо .Езжу теперь вперед и назад без проблем даже с большими калесами. удачи.
визунок: Я не большой спец в этом вопросе,т.к. первый раз влез в КПП,но первое что приходит в голову: синхронизаторы смотрел? они служат для плавного включения передачи. Если не смотрел,то рекомендую вскрыть верхнюю крышку и посмотреть в передней части кпп внизу,блок шестерёнок с муфтой и синхронизаторами. Покрути их по кругу,может и увидешь чего. Бывает лопаються они или стачиваються. А у меня вот другая проблема образовалась на пустом месте буквально.. При разборке КПП муфта на шестернях 3й и 4й передачи стояла вот так : после дефектовки и установки,я немного попутал и установил вот так : А мне все говорили что нефиг там делать.. Всё легко перебираеться... Ни чего попутать нельзя... А я уже задолбался её разбирать и собирать по нескольку раз... То перепутал сами шестерни 3й и 4й передачи... то собрал главную передачу со всей преблудой,а потом пытался промвал воткнуть полдня...наивный..какой там,пришлось опять разбирать... Теперь вот эта муфта... Блин опять сейчас разбирать буду... А может это не критично? что будет если так оставить? Сижу сейчас из гаража сообщение пишу. Если кто знает,можно так оставить её,напишите в ближайшие два часа... Если через два часа ни кто меня не обрадует,начну разбирать опять.. А пока РЗМ разберу*(подготавливаюсь к установке блоки ).
ejikpnz: Вообще-то ты ее правильно поставил,я вроде по книжке собирал, так же поставил,другой вопрос, что она стояла неправильно на донорской...Может на ЗАЗах они в другую сторону ставились?При вскрытии обнаружилось,бла-бла, но глянь на установку... Это ЗАЗ. Фото с того же зазофорума,но коробка луазовская под 5-ю передачу http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=934&a=2343 стоит в другую сторону... Это Мануал, мдяяяя... Сходил в гараж.Волновался зря.Поставил на всех коробках правильно Фаской вперед.
визунок: ejikpnz в том то и дело,что я тоже собирал по книгам и каталогам и установил её так,потому что на картинках мне казалось именно так и нарисовано. И дёрнул меня чёрт посмотреть фотографии которые я делал при разборке именно моей с Луаза КПП..Те две фото ,что сверху,это как раз одна и таже КПП(имеються ввиду потроха) с моего луаза. Значит в эту КПП уже лазили до меня и там не правильно эта муфта была установлена!! Но так как всё работало нормально,возможно устанавливать и наоборот??? Большое спасибо,успокоил Я уже стал параноиком с этой переборкой... Одно радует,с каждым разбором кпп собирать становиться всё легче
визунок: luny пишет: встречал ли кто файлики с подобным делом или если есть у кого рем комплект может отсканируете и выложите Эх жаль я эту темку не видел раньше.. Я прикупил такой комплект,но сейчас уже некоторые прокладки использовал.. Правда не совсем понимаю,как по уму отсканировать.. Там же важны размеры.. А как с размерами сделать-не знаю. Тупо линейку рядом класть?
perets: Сегодня решил проверить уровень масла в коробке.Вытащил щуп и увидел это Непонятные выемки.и видно что свежие.ясно то что их что-то выгрызло.Но что??7может у кого-нить есть коробка сейчас открытая.Подскажите что вращается возле щупа и что может привести к такому износу.Подшипники,шайби,осевой и радиальный люфт???
Paul R-0707: визунок пишет: .Те две фото ,что сверху,это как раз одна и таже КПП(имеються ввиду потроха) с моего луаза. Значит в эту КПП уже лазили до меня и там не правильно эта муфта была установлена!! Но так как всё работало нормально,возможно устанавливать и наоборот??? Большое спасибо,успокоил Я уже стал параноиком с этой переборкой... Одно радует,с каждым разбором кпп собирать становиться всё легче Муфте 3-4 передач безразлично как она стоит. Она будет работать нормально в любую сторону. На ЗАЗАх во времена дефицита муфту иногда разворачивали, что бы она работала неизношенной стороной зубъев. А вот на ЛуАЗе щупу в заливной пробке совсм не безразлично каким образом эта муфта стоит. Фаска снятая с одной стороны муфты здесь служит для того, что бы муфта при включёной 3-й передаче не пересекалась со щупом. Муфта должна стоять фаской вперёд. Если муфта стоит фаской назад, то щуп обязательно будет погрызан, вплоть до полного отгрызания! У меня эта муфта тоже стоит задом наперёд (кто из владельцев до меня постарался, уже не узнать) но видать после сборки всётаки поняли, что промахнулись. Щуп у меня вообще под корень отпилен. На картинке шестерни находятся в нейтральном положении, C- место расположения щупа. Фото с включённой 3-й я не делал, но и по этому фото не трудно себе представить докуда муфта при включённой 3-й передаче доходит. На ЗАЗе с заливной пробкой на боку, без разницы каким образом эта муфта стоит. Фото любезно предоставил Перец
Paul R-0707: Загляни сюда: сюда я как раз минуту назад написал объяснение этой проблеме.
ejikpnz: Paul R-0707 Спасибо, Пауль!Наконец-то все объяснилось. Собственно, по сабжу. Коробка ЗАЗ для ЛуАЗа.Переделка. Имеем такую или похожую картину:трещина в корпусе, у меня, причем, уже вАреная. Вот еще фото Олега (Визунок спасибо!)для наглядности ЛуАЗ(слева) и ЗАЗ(справа). Сначала выкрутим из зазовской все шпильки, кроме правой верхней.Шпильковерт здесь как раз пригодится.(Не забываем и про колокол коробки,желательно быть уверенным, что он комплектный. Я так понимаю, цифры должны быть одинаковые(это низ коробки) Привод спидометра зазовскиой коробки развернут в другую,от нужной нам,сторону.) Потом сверлим напроход сверлом девяткой нижние отверстия с резьбами (на фото они справа). Далее разметим отверстие под шпильку,которой нет на зазовской коробке.Сверлим шестеркой.Нарезаем резьбу восьмеркой с шагом 1,25. Отверстие рядом игнорируем, оно нам не понадобится.Шпильки длиной 75 мм вкручиваем в верхние отверстия,шпильку длиной 115(!)мм(у меня 112, она коротковата), вкрутим справа внизу.Примерка: Вот и все.Кто бы еще лекала прокладок коробки кинул...
r53: Paul R-0707 пишет: А вот на ЛуАЗе щупу в заливной пробке совсм не безразлично каким образом эта муфта стоит Это справедливо и для ЗАЗ-968 (без букв), там такой же щуп.
Petrov_kamensk: не сделано ведь уже давно, а выложить все руки не доходят. с большой на крышку проблема она из сластика и форму не держит, как мог выправил, но правильней снимать с картера или крышки. новая тоже тянется по этому тоже самое криво и косо получается. при распечатке ставить формат "как есть"
Petrov_kamensk: с размером надо проверится, отсканил со снятых прокладок, потом сделал контур чтоб тонер экономить :) распечатал но до гаража так и не донес для проверки. при выкладке убрал все галки про обработку и оптимизацию размера. так что должнен получатся правильный размер если принтер не будет вмешиватся
Paul R-0707: r53 пишет: Это справедливо и для ЗАЗ-968 (без букв), там такой же щуп. Про это я в курсе, я ещё помню как менял масло в КПП на ЗАЗе дядьки, там лючок под задним сиденем был. ejikpnz пишет: Не забываем и про колокол коробки,желательно быть уверенным, что он комплектный. Кстати по случаю, сделай фото пустого картера КПП с колоколом сбоку. Один раз, что бы картер был виден полностью и один раз крупным планом стык, такми образом, что бы отверстие под подшипник дифференциала было видно полностью. А то у меня под рукой нет наглядного пособия по этой теме, а когда я доберусь до разборки своей запасной КПП ещё не известо ejikpnz пишет: Привод спидометра зазовскиой коробки развернут в другую,от нужной нам,сторону.) И не только, у него ещё и передаточное отношние другое. Угук, см личку. ejikpnzzZZZZZ
ejikpnz: Фото с сайта Ghost_Ufa Что за кольцо???? Ни на одной коробке такого не видел, только под сальником хвостовика.Стало буксовать сцепление после долгой поездки,такое ощущение, что вылетает 4 скорость, потом и третья.Прибавлю, что палил сцепление, вытаскивая Ниву динамическим тросом. Колокол коробки изнутри весь в масле, может забрасывает из-за того, что нет этого кольца?Я разобрал не одну коробку, в чт и зазовские, но ни на одной мне не попадались эти кольца,стоящие так, как на верхнем фото.Прошу прояснить.(На автору фотки что-то не постятся).Запостил.
ejikpnz: Разбирал сегодня еще одну коробку,свою, с донора, который"эхо".Вилке включения 3-4 -карачун Paul R-0707 держи еще фотки стыков.Цифирь не нашел на своем колоколе, там литье корявое, как, если бы варили.Последние две - примерка другого колокола.
ejikpnz: При разборке сегодня обнаружился такой подшипник ,хотя на всех других луазовских стояли роликовые.Что интересно, обоймы зажимаются когда подтягивается вал,однозначно.Ставили ли такие нам на коробку, кто знает?Можно ли его оставить или заменить на наш,по книжке?
vik123: други треба совет..я уже голову себе сломал натурально ...Короче предистория такова .. У меня накрылась КПП (сперва вылетала 3 передача ,затем стало выбивать и 4 -ю) мне порядком это надоело и я решил ее (КПП) отремонтировать ..Ну как водится все разобрал ,помыл ,надыбал з/части и т.д Вскрытие показало .что сожрало вилку переключекния ,сточило муфту синхронизатора и развалился на 3 части синхрон на 3 передаче...вдобавок ко всему весь блок 3 и 4 передачи болтался на промежуточном валу (сам пром.вал был затянут и не болтался )...Поставил 4-ю длинную ,короче собрал весь блок 3 и 4й ....Затем собрал нижний блок передач и поставил шестерню главной передачи..все крутилось от руки ...Внимание суть вопроса такова http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=78&idmodel=113&idmark=16&atype=0 на ссылке показаны детали (собирал КПП как нарисован рисунок)под № 23 ..у всех стоит одна тонкая шайба в этом месте ? у меня поставлена всего одно тонкое стальное кольцо ..после него стоит упорная шайба и затем весь блок шестеренок 1 и 2 передачи .......Ну короче собрал КПП и поставил на авто ...затем движок ...короче готова машинка к пробегу ....но не тут то было ...Завожу мотор ,коробка в нейтрали ,а машина хочет ехать , держу ногу на сцепе ,отпускаю а она не едет... Порядок сборки валов был такой : Ведущий вал: после подшипника ,регулировочное тоненькое кольцо,затем опрная шайба ,блок шестеренок 1и2 передачи ,снова опорная шайба .ведомая шестерня 3 передачи .привод спидометра и ведомая шестерня 4 передачи ... промежуточный вал,опорная шайба ,блок шестеренок 3 и 4 передачи ,опорная шайба ... вот такой порядок сборки происходил у меня При вывешевании колеса ,оно отказывается у меня свободно крутиться ..(Сбрасываю полуоси все крутится и вертится )колеса отказываются крутиться свободно друг от друга ...получается идет постоянное зацепление Пы ,Сы .как я разумею при вращении первичного вала должны вращаться сразу два вала (первичный+промежуточный,заднего хода и плюс ко всему все ведомые шестерни которые в постояном зацепе с этими валами) не крутятся только ведущие шестерни 1,2,3,4 и задней передач Други в чем косяк ...????????? как мне думается надо смотреть со стороны раздатки ...мне кажется там собака зарыта .... №18 http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=81&idmodel=113&idmark=16&atype=0 и №7 http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=78&idmodel=113&idmark=16&atype=0 больше у меня нет никаких предположений на этот счет ...
vik123: ну а кто мне может сказать на 100% в каком положении при условии что раздатка находится в нейтралном положении (т.е..выключен РЗМ и понижайка) Вилка включения понижающей передачи и Вилка включения заднего моста в среднем или крайнем ....Знатоки АУУУУУУУУУшеньки
Vovan: Vovan пишет: я его подшипник этот вчера смотрел проверял все целое а сдвоеная шестерня сама по себе вращается? это единственное место где может идти передача крутящего. сними ведущую ПП и проверь ее вращение на подшипнике.
V-919: vik123 пишет: да не густо советов ...сто с лишним просмотров , а ответов с "гулькин нос".. Пасиб за "помощь"...буду дальше себе мозг выносить.. Да ты не обижайся, дружище, если нечего умного сказать - лучше промолчать. Возьму на себя смелость озвучить твой вопрос на авто.ру.-шной ЗАЗ-ЛуАЗ конфе, там тоже неглупые и опытные люди есть. Ежели откликнутся - смотри здесь: http://wwwboards.auto.ru/zaz/127176.html
Petrov_kamensk: я уже озвучивал в личке что надо смазать те сухое трение штука весьма значительная. надо бы фото того как собрано. vik123 пишет: ну а кто мне может сказать на 100% в каком положении при условии что раздатка находится в нейтралном положении (т.е..выключен РЗМ и понижайка) Вилка включения понижающей передачи и Вилка включения заднего моста в среднем или крайнем .... так проверяеться ведь элеметнтарно сдивинули эти хвост не вращается то задний мост отключен, если все стопорится и не проворачивается значит понижайка включилась. это все про попытке провернуть за первичный вал руками в перчетке. если одеть старый диск сцепления то вращать будет чуть проще.
vik123: сегодня диагностировал раздатку (смотрел шестерни в ней) шестерня блока понижайки крутится свободно, задний мост также крутится свободно ...значит со стороны раздатки все ГУД....короче походу когда я собрал КПП скорее всего"перетянул " валы вследствии чего получилась "прикущеная" шестеренка... Как лучше ..разобрать со стороны жопы или сбрасывать опять двигло и КПП
vik123: Petrov_kamensk пишет: удивительно лаконично, что сделаешь ...как говорили греки или римляне :краткость-сестра таланта ... проблема та пустяковая была ..но головняков с нею куча вылазит...при затяжке промежуточного вала ..происходит "заклинивание" блока 3 и 4 передачи ...скорее всего дело в упорных шайбах ,втулках,подшипниках.... Только где это все новое купить и поставить ?
ejikpnz: Paul R-0707 вВсе работает, проверил,у нас в ссылках есть ЛУАЗ-КАА,вот стр, например http://www.luaz.h12.ru/album_kpp/pages/index011.html
Paul R-0707: e1561 пишет: нужна консультация !!! досталась коробка в сборе с лу 1979г. передаточные отношения те же что на более поздних годах?? По идее да, поышенная шла на 969 (с тридцткой), в 79-ом они уже не выпускались. У 969А передаточные отношения КПП такие же как у 969М e1561 пишет: в этой коробке нет лягушки!!!(БУДЕТ ГОТОВИТСЯ ПОД 4 ПОВЫШЕННУЮ) Как выше уже посоветовали взять пластину от КПП 969М. Там, если память не подводит, ещё у штока заднего хода нет лыски для лягушки. Если есть КПП от 969М на разбор, то возьми от неё переходную пластину с резьбовой дыркой под лягушку, толкатель и шток ЗХ.
Paul R-0707: e1561 пишет: а проставку под лягушку??? не понял?? корпус сверлить надо??? Простым сверлением там не обойдёшься. Вот разрез переходной пластины по лягушке:
ejikpnz: e1561 Гм,а мне позвонить, чтобы просверлить дырку, сложно?Мне же Смирнов делал.Ездит уже.
Гриша: черный кот пишет: Хотел бы на своего жужика поставить 5ступенчатую коробку (много по трассе приходится ездить). подскажите реально ли это ---видел от субару--тоже по трасе гоняет --но он убрал редуктора
ejikpnz: При сборке коробки обнаружился брачок.Поставлю все-равно, но советы выслушаю, насколько это критично.На рабочих поверхностях по диагонали обнаружил выработки.Дифер когда разбирался,нашел в полости расколотый палец, но не придал значения, а вот только обнаружил при сборке.И куда смотрел? Добавил.Поставил другой дифф.Этот в запас.
Шалена Черепаха: tt-34 пишет: сегодня перебирали коробку другу на луазе во время установки блока ричагов увидели что скоростной выше сидит чем второй разобрали оказалось там значительная выроботка сделали фигурную шайбу уровняли ричаг поставили Получили результат каторого совсем не ожидали (раньше под нагрузкой выбивало заднюю он уже бороться перестал) теперь же пол дня задним ходом ездили не одного вбоя кто нибуть сталкивался с подобным Volga 21 пишет: у меня было почти также ..задняя вылетала ..держал рукой..а когда разобрал то увидел что шток который должен садится на шарик .не доходит до него...оказалось что этот шток упирается при включение в корпус ...там отливка есть..взял стамеску и срубил этот выступ ..сейчас даже забыл что вылетала...
Шалена Черепаха: qaz99 пишет: какой датчик скорости подйдет на коробку ЛУАЗ_? mike пишет: запорожский датчик отличается от луазовского, но я и с запорожским ездил, пока родного не нашел, у него трос в другую сторону выходит, поэтому исбользовал более длинный трос спидометра. Прекрасно все работает и в нужную сторону крутит если его вверхногами поставить и трос подлиннее взять. или вы думаете что в запорожце шестерни в другую сторону крутятся? ЧайникЪ пишет: Только родной. У меня стоял запорожский, в коробке ЛуАЗа он вращается в "обратку". Проверял трос спидометра и сам спидометр - исправны. patron_16 пишет: Зазеровский привод спидометра гдето на 20км врет в большую сторону
pashapiquet: Петрову в Каменск! Приводной вал включается при любом положении рычага КПП, а вот Пониженная только при нейтрали в КПП. Ёжику в Пензу! На первичном валу КПП, в картере сцепления под сальник, просто поставили маслоотбойную шайбу.Только вопрос - народные умельцы или завод?Фил
ejikpnz: умелец click here click here Обратная сторона Луны:
Petrov_kamensk: добрался до коробки ТПК, не понятно почему но в понижайке голимый песок, вода с непонятно чем черное вязкое похожее на жидкую резину и желе одновременно. полез от того что рычаг понижайки заклинил намерво, причина закисшие штоки те если стопорные болты выкрутить вилки хестерни двигают еще а вот сами штоки потом пришлось молотком выколачивать. гайка вторичного вала сама в куки бы выпала если бы не остатки стопорной шайбы. самое неприятное ошидало после отмывки главной пары, еще когда дифф вынимал обратил внимание на то что ось сильно погрызена и заплющена непонятно чем. оказалось шестерню а точней торцом шестерни ее молотило. надно бы только оське досталось так еще и торец шестерни погрызло те ни каких поправок не ней не осталось и сама она стала напоминать блюце. выкрашиваний нет но вот форма зуба на ведущей шестерни далека от идела зуб заметно тоньше и округлей чем должен быть.
AndreyFly: может и ошибаюсь, но вода может попадать, если на ручках переключения скоростей нету пыльников (не те которые салон отделяют от КПП, а те, которые одеваются на гайки, которыми крепятся ручки переключения скоростей и блокировки к коробке) . Я например только недавно узнал, что они там должны быть, но ни на одном моем луазике их нет. На этом рисунке их хорошо видно
Paul R-0707: Шалена Черепаха пишет: Так в процессе регулировки трубка вентиляции картера пару раз плюнула чистой водой. Лу с лета стоит в сыром гараже, по лужам не оздил, даже дождей не видел. Кроме конденсата нечему. Не с бензином же вода пришла Конденсат в трубке вентиляции картера нормальное явление. Особенн после пуска холодного двигателя. У VW несколько лет назад были серъёзные проблемы. При коротких поездках в зимнее время некоторые модели двигателей мёрли к мухи осенью. Причиной был конденсат из трубки вентиляци стекавший прямо на маслозаборник. Так как при коротких поездках двигатель не прогревался, под маслоприёмником образовывался кусок льда, который перекрывал доступ масла после очередного пуска холодного двигателя.
AndreyFly: Колян пишет: или ещё что-то Здесь почитай
AndreyFly: Начал собирать свою КПП, и сразуже столкнулся с непонятным для меня явлением, промежуточный вал так и должен болтаться или я подшипник со стопором не с той стороны вставил? Видео промвала
Михаил: AndreyFly Обычное явление на нашех глиненых корпусах.Страшного ничего нет-все прижмется пластиной для картераП. П. Длля успокоения можно накернить по кругу.Самое главное что-бы небыло люфта верх-низ.
ejikpnz: AndreyFly Не надо кернить.Все прижмется.Промежуточный корпус заднего хода и понижайки зафиксирует стопорное кольцо подшипника.Все.
ЕГОРКА: Господа ЛУЗОВЕДЫ купил ЛУАЗ 969А при покупке все скоростя 1,2,3,4 включались нормально не вылетали, в общем нормально но 3Х плохо включалась, при включении хруст, после проезда км 30-35 скоростя начали вылетать, но дело в том что не всегда вылетают иногда нормально включаются ,пониженая также вылетает под нагрузкой, дальше хуже при включении 4-от рычаг проскочил и коробка заела на скорости. Снял с КПП крышку и рычаги, вилка переключения пролетела между д2х валов вниз. Да видно на нем это уже случалось так как рычаг КПП заварен, кто знает подскажите в чем может быть причина. Снял полностью двигатель с коробкой, сказали может быть причина в сцеплении, хочу поставить диск счепления от Нивы. Может кто с подобным сталкивался?
Николаич: ЕГОРКА пишет: сказали может быть причина в сцеплении Сцепление не трогай оно абсолютно не при чем, вся проблема в вилке переключения. Очччень большой износ гнезда в которое входит рычаг переключения передач. Может быть проблемма и с самим рычагом. я аналогичную неисправность устранил заменой рычага, Друг выточил новый с увеличеной сферой на кончике, которая и ворочает эту вилку. Проверь так же шток на котором сия вилка крепится, сам шток стальной и почти не изнашивается, а вот гнезда особенно внутрение приобретают форму эллипса. Удачи...
gonzickus: AndreyFly пишет: Подскажите как правильно поступить нужно собрать вал ГП с шестернями,шайбами,втулками,установить в корпус,затянуть гайку и замерить монтажное расстоятие от торца шестерни до оси дифференциала.а также замерить зазоры между шестернями и упорными шайбами.всё должно вращаться свободно.ну всё это в мануале есть.сразу конечно непонятно-понимание приходит в процессе сборки -разборки. а ЗАЗОР ГП регулировать после полной сборки кпп. МАНУАЛ англо-русский -наилучший-там всё чётко описано и без ошибок.есть ещё украинская зелёная книжка-вот по ней ничего собирать нельзя ошибок-куча.намешана инфа по заз и луаз беспорядочно-вот она
pashapiquet: wiktor2332 пишет: незначительных кочках вой пропадает ...при проезде кочек дифференциал "гуляет" на подшипниках и вой устраняется.На 1-ой и 2-й этого воя практически не услышать,сколько на них проезжаем? А основные передачи в движении 3-я и 4-я .
AndreyFly: Volga 21 пишет: .вал собирать не нужно ..все потом Как раз в данный момент занимаюсь розыском новых или б\у в нормальном состоянии синхронизаторов, так как из 8 синхронизаторов с 2х КПП живы только 2, остальные с сильно сбитыми зубцами и свободно вращаются на шестернях. Предположительно из-за незатянутых валов (всю КПП разобрал без ключей, все открутилось от руки). Полировать торец синхронизаторов пока не хочу, только в случае если не найду нормальные. Значит пока нет синхронизаторов, я смогу отрегулировать ГП? Volga 21 опиши пожалуйста по пунктам, как отрегулировать ГП без сборки всех шестерен. Заранее спасибо.
Шалена Черепаха: wiktor2332 пишет: там деревня,.. так как воют только 3 и 4 передачи. Включаются скоростя мягко, без щелчков и хрустов. Ну если воет не сильно (собаки не подвывают ), то не расстраивайся. Кстати шум может и от других редукторов добавляться. Я бы для начала КПП не снимал, а снял крышку, все посмотрел, пошатал, проверил пятно контакта ГП, слил старое масло и просмотрел бы что в нем и на дне картера. Снять и раскидать кпп не долго, а вот потом начнется... Если ближайшие з/части в 200км. может стоит сначала там контакты найти, затем туда и машиной скататься (а что: вой есть, мигалку сверху шучу) там на месте проконсультироваться и подшаманить если надо.
pashapiquet: Виктор наверно неободимо сразу приобрести подшипники для помежуточного вала;-92206Д1 ,-50305,- пару №664907(всего их в КПП 5-ть).На перых двух крутится промежуточный вал шестерен 3-4-ой пер.На игольчатых сами шестерни.Попробуй сняв крышку, покачать отверткой сами шестерни вверх вниз,прямо на валу и посмотри ЧТО качается,сами шестерни или вместе с валом.Ощутимого люфта не должно быть совсем.Проверь нет ли осевого люфта промежуточного вала,гайка за перегородкой блока шестерен 3-4-ой и проставкой блока пониженной передач.Впринципе не легко диагностировать заочно не видя ничего.Вобщем разбирайся,наверняка есть путевый тракторист со знаниями как шестерни взаимодействуют.Посмотри все посты про КПП на форуме.
AndreyFly: wiktor2332 пишет: А не подскажешь эти подшипники только на луаз и заз идут или они на москвичи продаются? Я подшипники 92206 и 92305 так и не нашел, поставил шариковые однорядные 206 и 305 в магазине ВАЗ, Волга, УАЗ. С каких именно машин не знаю, все в одном магазине, а вот на дифференциал подшипники забирал в другом городе в магазине "Подшипник", причем их было ровно 2 последних, и сказали, что больше не будет .
ejikpnz: wiktor2332 Советую скачать мануал 28м в Руководствах есть тема Книги по Луазам.Не ленимся,учим матчасть и все вопросы отпадут,ну ладно,большинство. По маслу замечу.Нашей коробке не особо нужно сильносмазывающее масло,(типа ГЛ-5)синхронизаторы будут дольше скользить,позже схватывать.
Volga 21: AndreyFly cамое первое что надо сделать это отрегулировать натяг в двойном подшипнике ..там стоит распорная втулка и регулировачные шайбы ..тоесть береш вал ..одеваеш на него двойной подшипник ..прижимаеш пальцами подшипник к головке вала и пробуеш как крутится обойма подшипника ..конечно лучше затянуть этот подшипник гайкой ..насадив на вал кусок подходящей трубы ..так вот ..прижимаеш ..смотриш как крутится . если легко крутится то.снимаеш подшипник и убераеш регулировачную шайбу которые стоят между двух подшипников двойного ..тоесть между ими потом опять собираеш и ..опять пробуеш ..короче подшипника обойма должна от руки крутится но не сильно зажимай ..это первая регулировка в нашей коробки ..после этой регулировки вставляеш вал в корпус ..как он должен стоять притягиваеш подшипник крепежной планкой ..она на 4 болтах ..вал с задней стороны коробки нужно с помощью каких нибудь шайб притянуть вал к коробки ..потом ложиш на постель какой нибудь пруток ..выше на фото показано ..я ложу длинный штангель ..и мериеш величину зазора от коловки вала до штангеля ..пример ..если зазор у тебя 2.50...а на валу написана поправка +15.это размер до стандартного ...то отнимаеш эту поправку от фактического зазора ..тоесть 2.50-0.15...получаеш 2.35 ...значит до стандарта 2 мил тебе вал нужно отодвинуть от корпуса коробки на 0.35 соток ...это делается шайбами которые подлаживаются под буртик подшипника ..если не хватает можно вырезать из консервной банки добавочную ..и опять в той же последовательности как и раньше ..пока зазор между головкой вала и штангеля не будет 2мил стандарт и +15 поправка ..тоесть фактический 2.15 ....понятно... и еще ..вырез на обойме подшипника должен быть в сторону первичного вала ..тоесть в верх
ejikpnz: Volga 21 Точно,если не сделать эту первую регулировку,остальная работа пойдет насмарку.
Volga 21: gonzickus / немного не прав .. ..тоесть при работе подшипник изнашивается ..а значит увеличивается зазор ..и еще ответь зачем между втулкой внутренней есть тоненькие регулировачные шайбы ...???и вообще ..дальше я покажу как реанемировать старую коробку ..там и не такое есть ..
gonzickus: при износе подшипника его надо менять.зазор выдержан при изготовлении.где прокладка? http://zalil.ru/30633882 здесь всё написано и нарисовано http://zalil.ru/30633923
Volga 21: ну скорей всего они потерялись ..вообще вы не так к этому .подходите ..возьмите любой подшипник ...оденьте на вал ....оденьте трубу с шайбой ..и затяните этот подшипник гайкой ...попробуйте провернуть ..обойму ..на новом подшипнике шайбочки есть ..я в магазине в саратове брал ..одна толстая ..и три тоненьких ...без нх подшипник зажимается ..но на хоженых могут уже и раньше убрали ..
Volga 21: только что званил в саратов в магазин ..у меня есть номер хозяина ..так вотчто он мне сказал ..в мануал можете больно то не смотреть ..его писали 40 лет назад ...сейчас подшипники делают с регулировачными шайбами ..обещал как выйдет на работу прислать на почту номер госта ..этого подшипника ..сказал что идут уже они давно ..да и на моих двух коробках в одной стояли толстая и одна тонкая ..а в другой две тонки и толстая ...я когда проверял ..на одной толстой подшипник крутится как бы рывками ..тоесть жостко ..закусывает ..а с тоненькой нормально ..так и поставил ...и вообще ..возьмите и попробуйте ..у меня есть подшибник который надо даже толстую шайбу подпиливать ..иначе он вращается с одной и люфтит аж ..так что все зависит от выработки ..а новый сейчас найти проблема еще та ..я искал месяца 2 ..и то ..привезли только на заказ...
AndreyFly: Итак, намерял зазор 2,7 мм. Поправочный размер +0,31. Значит регулировочная шайба должна быть 0,39. До этого стояла 0,45. Вопрос: можно ли поставить старую шайбу и надеяться на то, что после сборки КПП подшипник сильнее прижмется и зазор выровняется, или 0,06 мм - это сильно большая погрешность для ГП?
Volga 21: нет ..такой зазор не критичен ..но если ты не проверил зазор в подшибнике то он может гулять довольно в большихпределах ...и еще фактический у тебя должен выйти 2.31...возьми шупы набери и попробуй влазит или нет ...тоесть ..у нас весь вал в коробке фиксируется только этим подшипником ..и если в нем есть люфт ..то ни какая регулировка не пойдет ..в будущем пятно будет не четкое а смазанное вот как здесь на крутой стороне тоесть которая работает при езде вперед вот на этой видно что оно немного смазанное ..но не сильно ..это я уже зазор в подшипнике более менее отрегулировал ..но можно было подтянуть еще ..без регулировки вой будет хоть как ........и еще добавлю ..при работе вала под нагрузкой он стремится как бы вылезти из коробки в сторону диференциала ..это при движение вперед ..а назад он стремится наоборот залезть в коробку ...и если в подшипнике есть люфт ..да еще учесть что вал как бы гнется при работе ..тоесть шестерни отталкиваются друг от друга и этим гнут вал ..вот тогда если все это сложить вместе то пятно вообще будет не правильное ..а значит вой обеспечен ...
Volga 21: я шайбу делал из банки от краски она 0.25 соток ..еще была банка от 0.33...БРОДЯГА а тебя я не понял ..что за зазор 2 десятки ..стандартный должен быть два милиметра ..это от привалочной плоскости подшипника диференциала ..а как ты мерил ??? а вот щупы надо мерять вот этим микрометром ...штангель не пойдет
Volga 21: gonzickus пусть будет по твоему ...у тебя нет ..у меня стоит .в мануале я действительно не нашол шайб
Volga 21: tБРОДЯГА если ты не чего не трогал ..а только проверил ..и у тебя получилось 2.33 то..во первых посмотри что на валу написана ..какая погрешность ..тоесть считаеш фактический зазор 2 и плюс погрешность ..если у тебя выше 2 и + погрешность ..значит у тебя выработка в подшипнике значит надо регулировать сперва подшипник ..тоесть сточить шайбу которая между подшипниками стоит если нет регулировачных ..и только потом начинать регулировку основного зазора ...а зазор 50..это зазор от плоскости коробки до конца головки вала ..тоесть это одно и тоже ..что мерить от торца до коробки что от головки до привалочной диференциала ...ejikpnz шайба то там стоит ..но у меня еще и регулировачные тонкие есть а в мануале их нет ..а мне новый тоже привезли с шайбами ..самарский завод ...вот он и говорит ..что там нет тонких ..но это все ерунда ..пусть будет как у него ..я не спорю ..что мне привезли то я и поставил ... ладно ..одно вроде сделали ..дальше то пойдем ..или пока остановимся ...а дальше еще интереснее будет ...
gonzickus: тонкие есть,но стоят не там.N15 ПОчертежу в предыдущих постах-для регулировки размера 50.вобще-то я не фантазирую,на мануал и чертежи ориентируюсь.извините уж.
ejikpnz: Вот фотки проявил,к тому же это из ЗАЗовской коробки По мере износа подшипников,видимо надо подшлифовывать и кольцо...
Volga 21: еще как нужно ...у меня лежит подшипник с хоженной коробки ..так вот при сжатом подшипнике между роликом и обоймой лезет щуп в 25 соток свободно ..даже люфт и рукой просто чувствуется ...
БРОДЯГА: Volga21/ Я в предыдущих постах написал что подшипник уже отрегулировал, шлифанул шайбу 7 соток.Размер от плоскости коробки до торца хвостовика по мануалу59,5мм а не50мм Размер 50-0,1указан от торца подшипника до торца распорной втулки ведомой шерстерни 1 передачи.
Volga 21: БРОДЯГА да ..да ..59.5...я от коробки не мерию ..от плоскости ..так легче ...да и приспособу надо иметь специальную ..а у меня её нет ..хотя можно и сделать ..ну че дальше пойдем ..или так и будем топтатся на месте ..а вообще надо было бы лучше gonzickus передать эстафету ..он поумней меня ...и букварь знает ...а то я в него залазил ..лет эдак 15 назад ..ну и не давно правда ..шайбочки искал ..ненашол ...так что я лучше помолчу ..эх и правильно же говорят ..что бабу на перекрестке не от...ш...советами замучают ..ну ... gonzickus ...давай продолжай ты наш упрямый ....слушаем теперь тебя ....
AndreyFly: gonzickus Есть у меня книга, но помощь всеравно нужна, чем спорить, лучше помогай. Тема называется Переборка КПП, а не поиск книги, и раз я в этой теме попросил помощи, то на нее и расчитываю. Мне плевать на то, что надо или нет регулировать подшипник, я свой проверил, все в норме, а БРОДЯГА шлифовал кольцо внутреннее, значит делаю вывод, что регулировка на подшипнике имеет место быть. Мой знакомый (Кандидат наук) говорил, что если в методичке написано не так, как в жизни, то плевать он хотел на эту методичку, и писал свою. Volga 21 Отрегулировал я свои 2,31 мм (с поправкой). Теперь занят поиском колец латунных (синхронизаторов), так как мои сильно изношены и поедены, думаю затянется на пару дней. Volga 21 пишет: ну че дальше пойдем ..или так и будем топтатся на месте .. Конечно дальше
БРОДЯГА: Вот сделал приспособу для выставления монтажного размера. http://pics.qip.ru/002YYk-101o7Yd/ http://pics.qip.ru/002YYk-301o7Yk/ http://pics.qip.ru/002YYk-301o7Yn/ на плитке выставляем индикатор на ноль с нажимом 2,5мм и устанавливаем приспособление на коробку по индикатору определяем фактический размер с точностью до сотки.
Михаил: AndreyFly Я у себя отказался от синхронизаторах на3 и 4 передачах.Вот уже несколько лет в КПП не лазил.Уже как-то писал в темах про коробку.Суть в том что вместо синхронизатора ставится на шлицы второй венчик(тот что напресовывается на шестерни)-получается двойное зацепление и об закусования сухарей,износе вилки,выбивании передач можно забыть.Так можно сделать и с1 и 2 й передачими.Передачи включаются нормально,может только первое время делать двойной выжим.Для этого всего надо 2венчика спресовать с донорских шестерен.Кому интересно могу нарисовать чертеж.
Volga 21: Михаил и я тоже очень хочу поподробнее ..а то чесно говоря я не понял как спресованную шестерню с конусом которая и маленькими зубчиками ты туда засунул...может хоть на листочке нарисуеш ..хоть натолкнеш как думать ...а то у меня клин получается в голове .. БРОДЯГА а ты молодец ..хорошая штука ..правда я тоже не понял как ты её откалибровал ..что за плитка ...???на что похожа ... михаил ..счас дошло ..это получается что ты на станке отрезал у обеих шестеренок только зубчики ..и запресовал по 2 на каждую сторону ..так что ли ..тогда получается что коробка работает без синхронизаторов ..она не рычит ..?? все таки наверно жесковато включается ..ну и с перегозовкой это естественно ..короче ясно ...понял ..
БРОДЯГА: Volga 21 .Калибровка простая.На ровной поверхности(в данном случае шлифованная плитка)укладываем и нажимаем индикатор , ножка упирается в плитку а индикатор входит в болванку.На маленькой стрелке смотрим чтоб было мнжду 2и3(это мм)а длинную выставляем на 0 поворотом шкалы.Т.е какбы размер 2,5мм,но ножка стоит в одной плоскости с болванкой.При этом покачиваем приспособу ,чтоб не было погрешности.После ставим на коробку,индикатор стремится к 0,смотрим покачиваем и находим реальный размер с высокой точностью.Если надо то добавляем или убираем пркладки меряя их микрометром.
Михаил: Всем добрый вечер!Только сейчас пришел с работы попробую нарисовать.Что-то не грузится картинка,вставлю позже,пока коментарии.С первого венчика срезаем заподлицо с венчиком то место где сидит синхронизатор.Со второго буртик со стороны шестерни.Оба венчика напресовываем на шлицы шестерни,стараясь максимально точно совместить зубья,переставляя второй венчик на шлицах и проверяя муфтой четкость захода.Так как второй венчик садится на шлицы не полностью,привариваем его изнутри в среде углекислого газа,предварительно надев муфту что-бы не увело.Убираем лишнюю сварку на токарном станке,что бы внутри свободно крутилась лепестковая упорная шайба.Да на втором венчике порезаем посадочное место синхронизатора,что бы не упиралось в ступицу по месту.Этим же способом делали коробку на УАЗе .Р.S.Сухари с шариками и пружинками выкидываем,они не нужны.
Михаил:
Volga 21: Михаил ну я так и думал ..а то сперва не как не мог понять как ты это туда засунул ..БРОДЯГА а вот твой пост о приспособе и как её сделать ..и как отколибровать ..можно было бы отдельную темачку и в фак ..а сюда сылочку ..на твою темачку ..вот и ясно было бы как и что надо для регулировки в домашних условиях ..а потом уже и мои посты бы пошли ..как я делал ..тока без ганзистикуса знаков препинания ..(вообщето один пост надо бы от него оставить ..ведь в букваре шайбочек я не нашол .) ..вот почистили бы ..и хорошая тема бы получилась ..глядиш еще кто чем поможет .. счас пишу че дальше делал ...
AndreyFly: Шалена Черепаха пишет: Так скроите один хороший пост (только без эмоций), поместим в фак. Пусть маленькая, но правильная темочка. Дособираем КПП, чтоб еще немножко пофлудить, а потом для ФАКа покромсаем. Кстати сборку снимаю на видео, если получится - будет как учебный вариант. Посмотрел на переделку шестерен для отказа от синхронизаторов, для меня это сложно в данный момент, и затянет сборку КПП на пару месяцев (то сварщик пьян, то одной фазы на токрном нет, то фаза луны не та). Жду продолжения темы, а точнее как правильно подготовить к сборке муфту синхронизатора (сухарики, износ, пружинка), как орегулировать правильно сам синхронизатор.
AndreyFly: ЕГОРКА пишет: С нетерпением жду видео коробка лежит, еще не разбирал, ищу еще одну для возможной замены. Я еще не могу гарантировать, что видео получится, во всяком случае все снимаю по 5 - 6 дублей каждую операцию, как видеомонтаж делать еще не думал...
Михаил: Всем привет!Раньше я двойные шестерни обрезал на токарном станке,теперь почти у каждого есть болгарка.Проточить потребуется только сварку внутри.
Volga 21: Ну ..вот и молодцы ..давайте видео ..ну а я раскажу в словах ..как свою делал ..убитую насмерть . но почитав это пост ..вы можете выбрать что вам надо ..ну а делать как выбор Ваш...( без знаков препинания и букваря ) ..мы уже отрегулировали зазор стандартный в главной паре ..теперь у нас идут шестерни 1-2 передачи ..все разобранно ..лежит кучей ..желательно вымытой...ну можно начать с шестеренок ..берем шестерню первой передачи и собираем её в руках ..как она должна быть ..тоесть ..шайба которая цветочком ..шестерня..внутри которой вставленна втулка и игольчатый подшипник ..и с другой стороны тоже шайба цветочком . можно это собрать на столе стопкой ..оговорюсь сразу ..что шайбы цветочком разные по внутреннему диаметру отверстия ..не перепутайте . отверстие где больше ставится на 1 передачу .. и еще шайбы при работе вырабатываются ..на них видно с какой стороны выработка ..так вот выработка должна быть установлена в сторону к шестерне ..когда будете проверять осевой люфт ...тоесть мерить зазор ..а вот когда будете собирать шайбу надо ставить выработкой от шестерни ..тоесть не выработанной стороной к шестерне ....у вас на столе лежит стопка ..прижимаете одной рукой сверху эту стопку ..а другой пробуете взявшийсь за шлицы шестерню ..тоесть смотрите как она болтается на своей оси ..тоесть на подшипнике ..сразу можно щюпами промерить зазор между шайбой и шестерней ..так как шайба лежит не на шестерни а на втулке подшипника ...если у вас есть в наличие эти новые втулки и подшипник ..лучше все заменить сразу ..если нет ничего ..и с запчастями туго ..или вообще ниче не светит ..то можно ..как в моем случае ..несколько продлить жизнь коробки ..путем доработки ..тоесть ..мы берем шестерню и смотрим на плоскость прилегание её к шайбе упорной ..которая цветочком ..оговорюсь что в моем случае зазор был в 1.1 милиметра ..ну вот ..так как запчастей нет ..выход был один ..или наварить на шестерню ..или сточить втулку ..я выбрал 2 вариант ..тоесть взял обе шестерни и к токарю ..проточил по бокам ..тоесть выравнил чтоб бок шестерни был весь в одной плоскости ..так же и вторую шестерню ....тоесть шестерни у нас получились чуть тоньше ..естественно зазор стал еще больше ..примерно около 1.3 мил....поэтому ..исходя из того что сейчас масло есть довольно жидкое ..а у меня залита синтетика 85-90 GL-4////хороша в зиму ...так вот ..втулки я тоже спилил применив для стачивания болгарку ..но когда протачиваете втулку надо пальцами прокручивать ..и сильно не давить ..лучше потихоньку стачивать проверяя хотябы штангелем со всех сторон ..чтоб не получилось на искасок не спешите ..испортить всегда успеете . между прочим ..как я не старался при собраной коробки шестарня 1 передачи немного первое время подклинивала ..но потом прошло ..приработалась .в итоге надо ..сделать зазор примерно в 1 десятку ..так же и со второй шестерней ..\\\перекур ..устал буковки тыкать ...\\\ в итоге у нас получились шестерни без бокового гуляния ..который в свою очередь влияет очень сильно на выбивание скорости ..конечно люфт в подшипнике устранить тяжелее ..я на 2 передачи себе переделывал ..потомучто внутренняя поверхность шестерни от подшипника была выработанна на подобие стиральной доски ..деватся не куда ..давай делать подшипник ..этот девайс делается довольно легко ..первое что надо сделать это микрометром посчитать диаметр втулки подшипника ..потом внутренним микрометром проверить отверстие в шестерни ..отнять диаметр втулки от диаметра шестерни ..получаем некую величину ..( я не помню свои размеры так что каждый мериет свое ) ..получается что нам эту величину надо разделить на 2 ..смотрим что получилось ..толщина одного ролика должна быть 1\2 размера зазора ..(вроде ясно написал) ..теперь ищем ролики ..я брал от какойто новой крестовины..толи жигули ..толи москвичь.. позже в магазине я увидел кажется от нивы обоймус роликами ..но уже сделал ..так что не понадобилось ..смотрим микрометром толщину ролика ..хорошо если толщина больше чем зазор ..высчитываем разницу и несем к токарю ..он протачивает внутренний диаметр под нужный размер ..и заодно возьмите кусок черной трубы пластмасовой то что сейчас используют для водопровода ..и просите чтоб токарь проточил кусочек этой трубы под размер внутреннего отверстия шестерни ..тока чуть тоньше размера ..приходите домой и делаете из этой трубочки обойму для подшипника с помощью тоненького раскаленного гвоздя и натфиля ..на подобие старой обоймы ..чем больше вы засунете туда этих роликов тем лучше ...ролики нужно подогнать на наждаке по длине ..Ну ..будем считать что с шестеренками мы разобрались ..теперь переходим к муфте включения 1-2 передачи .и она же заднего хода ..берете муфту и вставляете её в вилку ..смотрите зазор ..это 2 причина выбевания скорости ..тоесть чем больше зазор тем сильнее болтается муфта при работе ..если зазор большой ..то опять к токарю и чтоб он в станке выравнил края у канавки под вилку ..потом берете вилку и наваривате на шечки немного металла ..лучше это делать полуавтоматом ....наварили ..теперь надо подогнать тощину усиков под канавку ..берем лист бумаги ..и строительный уголок ..можно просто сделать на листочке из тетрадки в клетку ..рисуем крест ..только одна линия креста должна быть двойной ..и растояние от паралельных линий должно быть толщиной в толщину прорези посадочного места её в шестерне ..там где протачивал токарь ..на линию одинарную ложим 2 спичечных коробка ..берем ось вилки ..одеваем на нее саму вилку и прикладываем к коробкам ..вилка у нас крутится на оси ..смотрим какую сторону нужно стачивать ..переварачивая вилку на оси то на одну сторону креста то на другую ..Конечно это не очень точно ..но всетаки хоть какаято перпендикулярность у нас получится ..ну и на наждаке стачиваем ..переодически проверяя на коробках ..и проверяя толщину ..главное не спешить ...попробуйте наоборот как бы растянуть удовольствие с подгонкой ..как в пословице /// хоть как спеши ...все равно на свои похороны успееш ///так что опять перекур \\ ..ну поехали дальше ..будем считать что свилкой разобрались .теперь у нас остается сама муфта ..она держится на внутренней шестерни нпри помощи вилки включения и сухарей или ползунов ..кому как нравится ..наши родные ползуны сделаны из жестяночки ..я сделал их из металла ..отрезав нажовкой от толстого подходящего уголка полоски но сделал их немного длинее родных ..но места их сопрекосновения с пружинкой сделал как на родных ..эти ползуны делают две работы ..они не дают провернутся синхронизатору ..и держат в небольшой натяжке муфту включения ..что бы она не дребезжала при работе ..тем самым сохраняя вилку от истирания ..да ..концы ползунов я сделал с фиксатором длинее чем у родных ..ну ..вроде и все ..немного разобрались ...теперь надо правильно выставить все это дело ..берем коробку вытаскиваем ведущий вал и начинаем собирать ..не забудте сразу после подшипника есть шайба регулировачная толстая ..а уже потом идет шайба цветочком ..начинаем собирать ..порядок собирания я думаю не стоит писать ..на рисунках есть много ..короче собрали ..помните что вы сточили втулки ..значит шестерни сблизятся ..теперь возьмите и с помощью какой нибудь трубки с задней части зажмите это все гайкой ..довольно сильно ..теперь попробуйте как у вас крутятся шестерни ..а главное синхронизаторы ..нужно чтобы они не клинили ..но так как там зазор довольно большой у вас должно все проходить ..даже если поставили новые ...ну вот ..все у вас крутится и не закусывает ..ну а если закусывает нужно найти причину и устранить ..скорей всего это сточили на искосок втулки ...далее вставляем ось вилки и саму вилку ..ставим фиксаторы вилки её выставляем в нейтральное положение..и смотрим к какому синхранизатору муфта стоит ближе ..нужно добится чтобы муфта стояла посредине от них ..теперь мы же помним сколько мы сточили со втулок ..берем шайбочки регулировачные ..(проблема еще та ) ..я их делал из нержавейки ..на станке (позже нашол замену ..это от уазовского редуктора регулировачные шайбочки ..с шагом 0,05.....)..и подкладываем в ту сторону на вал от которой вилка дальше перед шайбочкой цветочек ..короче выравниваем муфту между 2 синхронизаторами ..вот в принципе мы и собрали немного коробки ..\\перекур \\ ну в принципе такой же подход можно применить и к шестерням 3-4 передачи ..но ..3-4 шестерни работают в более жеском режиме ...а причина таже ..использование масло такие как тад 17 ..тоесть густые ..а так как коробка у нас смазывается разбрызгиванием ..а эти шестерни находятся в верху ..то на них попадание этого масла не хватает ..особенно если исползуется машина и зимой ..тоесть выработка на них даже больше чем на нижних передачах ..и еще ...даже если вы все это сделали ..то коробка особенно первое время будет на скорости немного подгуживать ..это получается из за того что зубья на шестернях уже притерлись не правильно ..тоесть при нагрузке на шестерню действуют две силы ..одна отталкивающая друг от друга ..тоесть ведущую и ведомую ..а вторая боковая из за скошенных зубьев ..тоесть шестерни пытаются как бы разойтись из заципления по бокам ..от центра заципления зубьев ..поэтому зуб стачивается не правильно ..ну и естественно будет немного гул от шестеренок ..ну а в основном у нас гул идет от заднего моста ..потому что главная пара в основном работает стороной заднего хода так как получает крутящий момент от колес а не от мотора ...( вспомните как все машины двигающие в зад ..издают определенный гул ) от этого никуда не уйти ..так сделанна сама главная передача ...блин сколько написаного ..замучаешся читать ..
AndreyFly: Volga 21 пишет: все разобранно ..лежит кучей ..желательно вымытой Так и есть Volga 21 пишет: оговорюсь сразу ..что шайбы цветочком разные по внутреннему диаметру отверстия ..не перепутайте ... Только щас, сравнив шайбы увидел это, но благо вовремя, не то, чтобы совсем тупой, просто не обращал внимания
БРОДЯГА: Парни,насчёт темы я не против,ток я с компом не очень,если будете делать то все в вашем распоряжении,всё и делается чтоб людям помочь.Насчёт синхронизаторов.У меня у отца ЗАЗ,так он просто кольца бронзовые вырубил(выломал)и сухари убрал вместе с пружинами не разбирая коробки и уже лет 15 так ездит,ток с двойным выжимом скорости включает.Убрал когда с 3 передачей начались прблемы.
ЕГОРКА: Хочу прикупить подшипники и сальники в КПП вопрос в том от какой техники можно поставить боюсь сыромятины и подделок (на мотороллере муравей уже сталкивался) может кто подскажет???
Шалена Черепаха: У дедов-ЗАЗоводов запасы попотроши
полная версия страницы