Форум » Трансмиссия » Переборка КПП » Ответить
Переборка КПП
Валер-ок!: Братья форумчане! HELP! Лопнул корпус КПП. Надыбал ЗАЗовскую в сборе , рабочую. Вопрос: что нужно менять и на что обратить внимание (нюансы , подводные камни)
Всеволод: Ну что сказать. Снял вчера силовой агрегат, потом консилиумом разбирали коробку. Вал сломан, но не там, где ожидал (по проточке между шлицами), а по самим малым шлицам. Сварен из двух кусков. Разборка такой коробки - отдельная песнЯ.
Alexej: Я ставил-снимал так: Снимали вдвоем. Под поддон подкатил тележку самодельную. На нее доску, машину приподняли чуть-чуть на рывок руками(т.е. немного ослабили пружины), подсунул тоненькую дощечку. Мотор подвешен, открутил от коробки и на тележке откатил. Ставил один. Вкатил тележку, под нее толстый брусок для рычага. Встал ногой на рычаг, завел вал КПП, потом шпильки. Со второй попытки получилось.
Всеволод: Чтоб менять прокладки, один фиг придется добираться о стыка. К стыку прижимаем лист бумаги - выкройка готова.
serg83: А чем герметик не устраивает?
Vovan: может быть износ на картере раздатки. промежуточный вал не фиксируется от осевого смещения, у меня такое случалось. полечил проставочкой из 0,8 жести. вырезал ножницами и промазал с обеих сторон герметиком.
perets: gonzickus Переделанные шестерни ставят в коробку с мотором ВАЗ.На родном не потянет.Как ездит не знаю не пробовал.
rmoskal: kovserg пишет: А можно по подробнее? У меня Двигатель Ваз 03 есть три варианта 1) Делать самому по чертежам ув. Терры 2) Опять-же делать самому из комплекта шестерен 3 - 4 передач (третяя ставится на место 4 - только наоборот) Довольно бюджетный вариант. 3) Заказать у Феникса готовые шстерни
serg83: читаем тут "статья называется покатался с 4 штатной" автор статьй гуру луазостроения Terra_Inc так же на этом сайте есть еще много полезной инфы прочитав которую у народа отпадает половина глупых вопросов
gonzickus: 2) Опять-же делать самому из комплекта шестерен 3 - 4 передач (третяя ставится на место 4 - только наоборот) Довольно бюджетный вариант. вопрос-пара шестерён 3 передачи вместо 4-ведомую вместо ведущей?как это сделать?объясните пожалуйста.
rmoskal: gonzickus пишет: вопрос-пара шестерён 3 передачи вместо 4-ведомую вместо ведущей?как это сделать?объясните пожалуйста. Почитай Фотоальбом » Мифодий http://luazzz.borda.ru/?1-9-20-00000059-000-60-0
Всеволод: Итак, машина была куплена 2 года назад со стуком в коробке. Ездили с ним же на сверку и малость по природе, в общей сложности 180 км. Потом таки открутили сливную пробку и нащупали в картере обломки зубьев. Как выяснилось, 9 штук (из 33-х, кто не помнит, на ведомой). Ведущую шестерню, ессно, тоже пожевало. Назовем эту пару номером 1. Наивный покупатель (аз грешный) пошел на базар и купил новую главную пару (назовем номером 2). Красивую, вороненую. Установку доверили известным спецам. Правда, ведомый венец не лез на место, но спец быстренько зажал ее в трехкулачковый патрон за наружный диаметр(!), дернул резцом и бодро заколотил. Регулировкой осевого положения вала, ессно, никто не занимался. Собрали, поехали. Все бы ничего, но на торможении двигателем страшно воет. Ладно, притрется... Ан нет! Хотя порядка 4000 км проехали. После угона и восстановления машины, когда ясно выявились косяки в сцеплении (угонщики его таки угробили), дернуло меня отрегулировать его таки, чтоб не буксовало. Примерно километров через 40 гавкнулся пополам вторичный вал коробки - он "случайно" оказался вареным. Причем машина продолжила путь как ни в чем не бывало, только на 1 и 2 передачу работал передний мост, а на 3 и 4 - задний. Разобрали коробку, громко матерясь. Заодно осмотрели зубчатый ведомый венец и ведущую шестерню - их уже тоже начало жевать. Привет "спецам" по части регулировки. Ладно, однако делать что-то надо. Собрали инженерный консилиум, выпили достаточное количество пива и приняли решение. Легкий офф: пиво в механике необходимо, ибо позволяет делать перерывы на подумать. А то мы уже до пайки галлием договорились. В конечном счете была приобретена очередная вареная пара (номер 3). Признаки варености были явные, но продавцы честно отводили глаза: "Ну, мы не знаеееем..." Привет контейнеру 8/28 и другим продавцам, извиняюсь, дерьма! Принятое ршение требовали проверки на опыте - для этого пошли обломки вала номер 2. В конце концов делали так. Для начала занялись ведомым венцом. Он, ессно, тоже не лез на место. Померяли (хорошим двухсоточным штангелем) - эллипсность в две десятки и чуть меньшая конусность посадочной поверхности. Классно! Заготовка после термички, без никакого исправления баз в чистом виде. Ладно, что делать бум? По-хорошему надо делать центрирующую приспособу для венца - например, с тремя шариками и конусом. Однако лень... В конце концов сделали так. Взяли хороший токарный патрон, поставили обратные кулачки, проточили их в посадочный размер венца. Установили венец зубами наружу, подложив прокладки (хвостовики фрез) так, чтобы кулачки захватывали чуть меньше половины длины посадочной поверхности. Далее в суппорт установили стержень с укрепленной под углом индикаторной головкой и начали проверять биение непосредственно зубчатых поверхностей, благо зубов 33, а станок умеет окружность на 3 делить. Поворачивая венец на кулачках так и этак, добаились биения примерно в 0.02 мм и решили, что с нашими точностями лучше не получится. Проточили в этом положении посадочную поверхность на половину длины до диаметра оной у венца номер 2. Потом перевернули, поставили проточенной частью на кулачки и проточили остальное, не меняя положения резца. Точность была достигнута - никакой ступеньки между половинками. Снято где густо, а где пусто, что и требовалось нам. После чего венец отложили в сторону. Занялись валом. Из гаражного металлолома был извлечен вал номер 1. По виду - цельный, в смысле, не вареный. Изношенные зубцы сточили начисто. Далее взяли вал номер 3, зажали опять же в патрон (но хороший!) за шейку под радиальный двухрядный подшипник и со стороны зубчатки просверлили отверстие 14 мм. Далее оно было расточено до 18 мм, а потом зубчатый венец срезан с вала. Срезанный венец насадили туго на дюралевую оправку и подрезали задний торец - чуть-чуть, только убрали заусенец. Далее оправка была измерена. Вал номер 1 зажали опать же за шейку под радиальный двухрядный подшипник и проточили на нем по длине бывшего зубчатого венца шейку диаметром, равным диаметру оправки плюс 0.03 мм. Далее на оную шейку напрессовали срезанный с вала номер 3 венец. Делалось это на токарном станке, вал уперли ступенькой между шлицами в кулачки, а шестерню давили пинолью задней бабки. Бабка пыталась откатываться назад, но кусок швеллера, воткнутый между ней и станиной, помог. Дальше началось интересное. Вал поставили на горизонтально-фрезерный станок. Засверлили под одним из зубьев отверстие сверлом 2.95 в стыке между валом и венцом, глубиной 20 мм. Далее отверстие прошли фрезой диаметром 3 мм, потом подобрали фрезу на 0.01 мм больше и ее хвостовик забили в означенное отверстие. Данная операция была повторена еще 3 раза, под каждым вторым зубом. Важный момент: натяг в соединении должен быть не более 0.015 мм, иначе хвостовик запросто ломается, налезши до середины. Ну и для верности на каждый такой штифт капнули по разу сваркой. Собрали коробку. Пока проехали 150 км - не сломалась, не рычит. Ехали в основном на переднем мосту. Один раз три часа назад интереса для включил пониженную - работает.
Всеволод: Перечитал - про штифты, они же шпонки, написал малость непонятно. Запрессовывали их, ессно, повдоль оси вала, так, что одна половина находится в валу, а другая в зубчатом венце. Из четырех штук нормально получились две, две другие сломались на середине, к сожалению. Вот так и приобретается опыт...
Всеволод: Валер-ок! пишет: да еще когда такие станки под рукой А там всех станков было старенький 16К20 и какой-то широкоуниверсальный фрезерный в варианте со снятой головой вертикального шпинделя. Даже цангу для сверла пришлось точить специально - ну нету на нем хорошего патрона с цангой 3 мм. Хорошо хоть на токарном патрон нормальный стоит, а то бы пришлось и для зажима валов цангу точить. Еще очень полезной оказалась такая приспособа, как валик длиной миллиметров 120, диаметром миллиметров 12, прямой и ровный, в котором под 60 градусов к оси было просверлено отверстие 8 мм под индикаторную головку. С его помощью выставляли тисы на фрезерном и, самое главное, меряли биение зубов на токарном. Без него не подлезли бы, итак для каждого поворота вала приходилось отводить головку назад перемещением верхней каретки, а потом возвращать строго в то же положение. В общем, колхозный метод, конечно.
Всеволод: И еще малость. При расчетах и испытаниях руководствовались тем, что движок выдает порядка 10 кг*м, а передаточное число 1 передачи, ЕМНИП, 3.8. У пониженной, конечно, 7.2, но на ней работают оба моста. Проверяли идею так: срезали зубчатку с остатков вала номер 2 (вот тут-то он и пригодился!), напрессовали на кусок шестигранника с проточенной шейкой, загнали 3 шпонки (точнее, две с половиной - столкнулись с вышеуказанной проблемой чрезмерного натяга), зажали за зубцы в тисах, на шестигранник надели газовый ключ, на ключ трубу (всего получился рычаг сантиметров 70) и навалились со всей дури, ориентировочно килограммов так 120 усилия (по ощущениям бывшего тяжелоатлета). На губках тисов остались глубокие вмятины, образцу пофиг.
ALEKSEEV: Я неспец но скажу что знаю вот мой фотоальбом http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000104-000-10001-0-1251728344 там проблемы уже другие но она стояло до этого в гороже 3-4 а то и 5 лет но ремонт основной был какраз из-за 4 передачи тоже вылетала дедушка прямо в пути помню на бакал ехали и начала вылетать так вот дедушка прямо в дороге открыл крышку что то отвёрткой поправил перестала вылетать(я тогда нечего незнал). а сейчас суть проблемы: Это былло из за сухарей ну или подругому синхронизаторы такие маленькие всё из-за них.
Мойсеич: Ох, какие уже только не ставил! "Новые" и 5000 км не выходят, а б.у как повезет, на вид все хорошие, а в деле то 4-я, то 3-я пропадают Никак хорошая муфта не попадается
VovaVirus: Мож шестерни гуляют, или вал болтается?
vik123: Duke причины самопроизвольного выключения 1,2.3,4 могут быть по нескольким причинам . 1.Износ торцов шлицев венца синхронизатора соответствуещей шестерни 2.Неполное включение передачи (зацепление происходит не по всей ширине шлицев венца синхронизатора шестерни) 3.Повышенный зазор в посадке шестерен на игольчатых подшипниках. 4.Недостаточное усилие пружины фиксатора выключения передач. 5.Износ вилки включения
Vovan: Как я боролся с выбиванием 3-4 передач. 1. за много раз ковыряния в бракованой с завода КПП усвоил что лучше снять двиг с КПП, открутить ККП, положить КПП на удобный крепкий стол. минусы - если проблема в замках, отсутсвии смазки - лишняя морока. ПЛЮС - лишний раз можно проверить КПП и вдруг чего отдефектовать комплектующие. 2. проверить посадку всех подшипников (ну естественно сами подшипники) на ведущем валу КПП и промежуточном валике (он то на 2х подшипниках сидит, а 1-2 на ГП, вал к-й на 3!!!), затяжку гайки на промежуточном валике (там около 20-24 кг на метр момент). еще есть одна штука, боюсь что о ней мало кто знает: посмотрите на картер раздатки, там может быть износ по плоскости что прижимает крайний, что ближе к раздатке подшипник, при износе появляется продольный люфт промежуточного валика, к-й не дает полностью включить 4 передачу, и ни вилками, ни муфтами это не лечится. только намертво притянуть подшипник (например фасонной шайбой из 1мм металла, к-я фиксируестя по паре шпилек и штифту), а также проверить подшипник на первичном валу (самый первый от сцепления), все в сборе должно сидеть очень плотненько и приятно. 3. все вышенаписанное касается кондиционных вылок-муфт, синхронов-сухарей, шестерень-венцов подшипников. в любом случае, всем нам придется смириться с необходимостью снимать-ставить, разбирать-собирать КПП. не бойтесь этого, но тока и сдуру не чудите. ничего страшного в этом нет. если есть запчасти, и не стает вопроса в регулировке ГП, перебрать коробку можно самому за день, плюс 4-5 часов снять-поставить. пробовал я через задницу менять штоки вилки (при висящем силовом агрегате, отодвинутом кожухе и снятой раздатке) - потом плюнул, снял двиг и сделал ок. вариант извращаться - только если надо доехать-убрать машину, чтоб потом в любом случае полностью разбирать. из опыта скажу - рабирать по любой причине - занудно, но эта машинка после нескольких лет мучений что ей достались свиней мне не подсовывает, максимум подбарахлит: "Хозяин, плохо мне, подремонтируй меня".
r53: Может эта информация поможет
полная версия страницы