Форум » Тормоза » Дисковые тормоза » Ответить
Дисковые тормоза
лорд: Получил детали для установки на Луаз фирмы "Луазоводинкорпорейтид" alexdzuba@mail.ru К нему требуеться докупить: 1) Суппорты ВАЗ-2108 2) Колодки ВАЗ -2108 - 1комплект 3) Переходники на тормозные трубки (вход- москвич, выход-ВАЗ) - 2шт. +медные уплотнительные колечки между переходником и суппортом. 4) Болты для крепления суппорта ВАЗ-08 к поворотному кулаку (желательно под внутренний шестигранник т.к. их удобнее закручивать) – 4 шт. 5) Болты М8х20 под внутренний шестигранник – 6шт (надо 4 + 2 в запас) 6) Герметик 7) Тормозная жидкость. 8) Болтики 6шт (надо мерять на изделии) для крепления заглушки №3. Второй вариант - дисковые тормоза по технологии А Джигурды. По сложившейся традиции Чертежи спрашиваем у автора на http://wwwboards.auto.ru/zaz/127640.html
pashapiquet: Ответьте пожалуйста, заметили ли ГАЙцы эти тормоза,придрались к кому либо на гос ТО или на дороге? Официально кто нибудь узаконивал переоборудование?
ejikpnz: pashapiquet Не узаконивал,на ТО не придирались,ибо не стали загонять,сказали,все равно не пройдешь и все норм.
uran88: Кто делал дисковые тормоза Газ? Что для этого необходимо? Где взять? Цена вопроса на 1 ось?
luaz-service: 18000. если не шиковать... но взависимости от розетки придется и назад проставки изготавливать, а это тоже денежки.
uran88: luaz-service взависимости от розетки придется и назад проставки изготавливать прошу пояснить
luaz-service: У тебя будет выбор либо 5х108, либо 5х139,7 мм, к тому же надо будет компенсировать изменение колеи.http://fotki.yandex.ru/users/luaz-service/album/153249/
V-919: Кронштейны дисковых тормозов. Вариации "на коленке". Наконец-то появилось немного времени, чтобы закончить - после долгой летаргии - защитные кожухи для своих дисковых. Теперь узел полностью готов и ждёт своей очереди на установку. Первое лирическое отступление: Давненько, а точнее - ровно год назад, захотел я дисковые тормоза. Уж не припомню точно, что сподвигло: отсутствие тормозов после каждой приличной лужи, победивший здравый смысл маркетинг, желание собезьянничать "у всех есть, а я чё?..", но скорее - желание приложить руки к любимой машинке. Идея известна, но просить чертежи у автора было неудобно, поскольку людей, способных придумать, изготовить опытный образец и начертить грамотный чертёж - мало, а халявщиков вокруг - много. "На заказ" на тот момент было три варианта: Luazicus/Подмосковье, Fenix/Новосибирск (фрезеровка по чертежам TERRA_INC), и Луазовод/Харьков (упрощённые сварные). Фрезеровка, конечно, полегше и покрасивше, но вдвое дороже, плюс загруженность Павленко, плюс грызня в конференции с Вахрушевым по качеству и срокам, плюс "заграница", поэтому купил сварные у харьковчанина Саши Дзюбы с доставкой знакомым "челноком". Качество сварки сомнений не вызывало, однако брутальность конструкции, небольшие недоработки и огрехи исполнения не вызывали и эйфорию. Пришлось засучить рукава, чтобы сделать кронштейнам "обрезание" и устранить недостатки, дабы изделия стали вполне функциональными. Но душа к этим кронштейнам не лежала, а зуд в руках не проходил, поэтому решил делать другие самостоятельно. А те, покупные, положил на полку, и много позже при случае продал за те же деньги. Имея чужую идею и множество фотографий в интернете, не составило труда обмерить редуктор, суппорт и диск для получения базовых размеров кронштейнов, что я и сделал. Для надёжности наступил на горло своей врождённой скромности и попросил-таки у автора чертёж. Я зря смущался - Алексей оказался отзывчивым, добродушным и бескорыстным человеком. Однако, даже имея готовые чертежи и доступ в заводской мехцех, оказалось не так просто стать обладателем желанных кронштейнов: неопределённые сроки, невменяемая цена и качество "и так сойдёт". Из небольшой переписки с Алексеем уточнились некоторые размеры, прояснились нюансы и учлись замечания, результатом чего стал вариант изготовления сборных кронштейнов по "полунаколенной" технологии, без координатно-фрезерных работ, где прима-инструментом является болгарка. Правда, идею сборных (как, впрочем, и сварных) кронштейнов раскритиковал в пух и прах Fenix, но я не послушал маэстро и "наворотил дел", правда, не в масштабах АвтоВАЗа (прошу прощения за официальную тавтологию), как мне советовалось, а всего лишь в масштабах одного своего ЛуАЗа. Вырезал из 10мм листа две заготовки, для идентичности размеров и ускорения работ прихватил их сваркой и так совместно знакомый токарь расточил на токарном большие отверстия и на сверлильном просверлил крепёжные и облегчающие. Все построения для разметки отверстий и контура делал не чертилкой на металле, а циркулем и карандашом на ватмане, затем вырезав и наклеив чертёжик на заготовку, накернивал центра отверстий прям по чертежу. Таким же образом строил и размечал отверстия в корпусе манжеты и крышке первичного вала. К плоскому кронштейну болтами крепится промежуточная планка из того же 10мм листа. Требуемый вылет поначалу хотел сделать, выгнув планку по оправке, но мощности моей газовой горелки не хватало, чтобы как следует нагреть заготовку, и было сложно обеспечить требуемую точность, а планка при не сильно крутых изгибах получалась бы или слишком длинной, или засекалась с направляющей колодок. От идеи с гибкой остались на память только оправка, испорченная ради эксперимента скоба и эскиз. Пришлось для планки раздобыть заготовку потолще, начерно вырезать болгаркой лишнее с припуском в пару миллиметров, и начисто профрезеровать, обеспечив необходимый вылет и параллельность плоскостей. Фрезеровка хоть и присутствует, но на порядок меньше по сложности и объёму, чем у цельнофрезерованных кронштейнов, и выполнялась на обычном сверлильном станке. Болты крепления М12х1,25 от того же ”восьмёрочного” суппорта, стягивающие подвижную скобу с поршнем. Ещё один вариант – вообще без фрезеровки, с плоской планкой и дистанционными втулками (или шайбами?) для требуемого вылета. Шайбы выточил заодно с остальной токаркой, необходимой для кронштейнов, первоначально с отверстием 8мм, притянул болтами через такие же отверстия в месте крепления и подварил к кронштейну, затем совместно рассверлил и нарезал резьбу М12х1,25. Поскольку болт входит в пластину кронштейна, то сварка здесь не основной элемент крепления, как у Луазовода, а вспомогательный, чтобы не было подвижного бутерброда и уменьшить рычаг, буде вдруг болт ослабнет. Для этой же цели в фрезерованной планке болты утоплены. На тех сварных кронштейнах я тоже, следуя принципу “лучше перебдеть, чем недобдеть”, притянул приварные проушины болтами, хотя качество сварки и отсутствие отзывов об отломанных проушинах от множества людей, эти кронштейны установивших, не предвещало беды. Параллельно прошла эволюция по сбросу лишнего веса. Понятно, что сборные до веса цельнофрезеровки не дотягивают (или, правильнее сказать – перетягивают, хотя хотелось бы увидеть их фото на подобных весах), зато в качестве утешительного бонуса появилась возможность доступа к крышке левого редуктора без демонтажа кронштейна, что не помешает, например, при ревизии новодельных шестерен с другим ПО или определения их остаточного (от и так невысокого) ресурса. Хотя есть ещё небольшой резерв для облегчения: во-первых, если сделать планку не прямую, а “кривую“, то укоротятся “рога” кронштейна; во-вторых, толщина пластины от 8мм у цельнофрезеровки была увеличена до 10мм, поскольку в этих 10мм крепёжный болт фрезерованной планки будет держаться за 8 витков, а в 8мм – за 6,4 витка, а тянуть нужно хорошо и как бы не сорвать, но в варианте без фрезеровки болт держится и за пластину, и за приваренную к ней дистанционную шайбу, и даже при уменьшении толщины пластины до исходных 8мм болт будет держаться за 15,2 витков; в-третьих, на вырезанном для сравнения из 10мм ДВП мекете степень изогнутости планки и укорочения нижнего “рога” левого кронштейна лимитирована обычной шестигранной головкой болта и возможностью одеть на неё головку “на 19” под квадрат или накидной ключ, а при применении болта с головкой под внутренний шестигранник поджать можно ещё на 10мм, а для правого кронштейна – на 15мм. Второе лирическое отступление (короткое): Но затем в работе по сборке машинки наступило вынужденное затишье, оказавшееся гораздо дольше предполагавшегося. Для передвижения по бездорожью была мысль купить второй ЛуАЗ, а первый неспешно собирать, но в ближайших окрестностях не нашлось экземпляра, способного прожить хотя бы год без реанимации (правда, чуть не соблазнился убитым в хлам 1302, а мои родные, чтобы избежать второго ЛуАЗа, хотели посадить меня под замок), поэтому была куплена банальная Нива, ещё оттянувшая на себя немного дефицитного времени для приведения её в порядок, однако на предложения от знавших мою машинку знакомых охотников продать ЛуАЗ в состоянии “как есть”, т.е. разобранном и “разложенном по полочкам” отвечал категорическим отказом, ведь я скорее продам Родину, чем ЛуАЗ. Но всё когда-то заканчивается, закончилась и затянувшаяся до неприличия пауза в работах с машинкой, процесс хоть и потихоньку, но пошел. Первым делом решил закончить с дисковыми, для которых, чтобы испытать чувство глубокого удовлетворения, оставалось только изготовить защитные кожухи. Металла рекомендованной Алексеем толщины 1 - 1,5 мм под рукой не оказалось, пришлось делать "бронированные" из имевшегося в наличии 2 мм листа. Отбортовку сделал “на-горячую”, зажав заготовку между двумя как раз подходящего диаметра блинами самодельной штанги. Поскольку ранее кожухи не планировались и по периметру кронштейнов никаких приливов для их крепления оставлено не было, то пришлось сделать крепление на центральные четыре шпильки с перемычкой между “рогами” кожуха (что сделало возможным его снятие только после снятия ступицы, но кожухи получились очень жесткими, руками просто так на погнёшь даже “рога”, так что, надеюсь, снимать их для рихтовки не придётся), а также закрыть облегчающие отверстия в кронштейнах лёгкими заглушками. Ещё при сборке выяснилось, что из-за лишней толщины кожуха центральные штатные гайки высотой 6 мм почти вплотную приблизились к маслосборному колпаку и были заменены на низкие высотой 5 мм. В заключение хочу предупредить, что конструкция пока не обкатана и "фирма ответственности не несёт". Если в ходе испытаний и эксплуатации выявятся какие поломки и недостатки - сообщу обязательно. Желающим повторить рекомендую вначале ознакомиться с мнением TERRA_INC "Я не просчитывал такой вариант, чтобы заявлять о его заведомой надёжности или ненадёжности. Просто помимо собственно надёжности важна и жёсткость установки скобы. Здесь она подвешена на своеобразной рессоре-торсиончике, испещрённом отверстиями. Как она будет дышать под нагрузкой, как это скажется на её работе и не будут ли в ней напряжения в каких-то сечениях приближаться к опасным значениям - не знаю, но выглядит не так надёжно, как хотелось бы. По крайней мере, сечение такой планки напрашивается не меньшее, чем у самого суппорта. Идея выглядит очень технологично и красиво, но говорить о надёжности и работоспособности в целом можно будет, когда такая конструкция пройдёт хотя бы тысяч 50 км и не выявится никаких косяков, не будет ничего ломаться, раскручиваться и норовить изнашиваться на клин. Мой вариант при минимальном весе кронштейна рассчитывался на максимальную жёсткость установки скобы, хотя оказался не столь технологичен, как хотелось бы. У меня не было примера подобных работоспособных образцов как некой "реперной точки", поэтому делал сразу по-максимуму. Пробег с такими тормозами более 100 тыс. км, показал абсолютную надёжность и работоспособность конструкции. Другие варианты имеют право быть, но давать по ним заключения можно лишь после того, как они зарекомендуют себя в эксплуатации. Алексей." http://wwwboards.auto.ru/zaz/131033.html Если для жесткости увеличивать толщину планки, то для сохранения возможности выкручивать сливную пробку (нижний болт крышки) без снятия или откидывания вверх планки, и штатный болт заменить на болт с головкой под внутренний шестигранник, то увеличить можно до 15мм (расстояние от 10мм планки до головки болта, куда направлен указующий перст, при промере 4-х редукторов составило 4,9 - 5,2 мм). Если сделать небольшую выборку на планке, чтобы выкручивался и вынимался болт, а сама планка подошла вплотную к ключу-шестиграннику - толщину можно увеличить до 18мм, а если ещё толще, то для выворачивания пробки придётся, как и для снятия крышки, как минимум выкрутить нижний болт планки, ослабить верхний, и отвести её вверх вместе с суппортом. На эскизе размеры указал по-максимуму, при тощине пластины 10мм нужно соответственно на 2мм уменьшить высоту крышки первичного вала, иначе она окажется вплотную к тормозному диску.
Михаил: V-919 Влад,а с кожухом как раз наверное за 2 кило?
V-919: Кожух 800гр. Завтра сниму при дневном свете и добавлю фото.
Fenix II: Ну, можешь же когда хочешь, а то НИИ, НАМИ
Udav_kaa: V-919
Шалена Черепаха: Молодец! Может стОит вынести отчет V-919 отдельной темой и зафачить чтоб не искать его 147 постом темы Лорда. Будут такие же толковые отчеты - добавим туда же (урезав на "лирические отступления"). Что скажете?
WEX: Так и надо сделать. Работа ведь проделанна не маленькая и очень насыщеная. Думаю нужно выделить что бы не потерялась в недрах форума.
Николаич: Конечно! Ведь отчет прост и понятен. Молодец V-919!
kovserg: Помогите советом. Заметил, что при небольшом нажатии на тормоз Луазовский сигнализатор давления ТЖ мигает, получается что-то не ровно стоит. На педаль биение не передается. Не пойму, это дело в ступичных подшипниках КР или в переходной плите тормозов... Кто-то сталкивался с таким?
ejikpnz: Задние тормоза барабанные?Возможно в них дело,сними колеса и глянь,нет ли потнички на РТЦ.
kovserg: Не думаю что из-за задних барабанных... Я пробовал Дисковый тормоз без колеса крутить, заметно, что диск ходит не совсем ровно. Подозрения падают либо на КР либо на ровность "ушей" крепления на переходной пластине которые держат суппорт. (Плита Дзюбы)
V-919: Так диск сидит не на переходном кронштейне, какой бы или чей бы он ни был, а на ступице - ведомом валу КР. Проверь как он сидит, не мешают ли шпильки, их выступающая часть без резьбы. У моих дисков, купленых у Дзюбы вместе с кронштейнами, были только проточены центральные посадочные отверстия, а дренажное и крепёжные отверстия пришлось делать самому, а также "разгонять" розетку под 115 и снимать внутри фаски, чтобы диски сели плотно и без биений. Также проверь подвижность цилиндра суппорта на направляющих, если он подклинивает, то может на педальке ощущаться даже допускаемое биение диска.
ejikpnz: Начни все-же с регулировки натяга подшипников КР.Проверь как центральное отверстие налазит на буртик ступицы,если он есть.
kovserg: V-919 пишет: Так диск сидит не на переходном кронштейне, какой бы или чей бы он ни был, а на ступице - ведомом валу КР. Проверь как он сидит, не мешают ли шпильки, их выступающая часть без резьбы. У моих дисков, купленых у Дзюбы вместе с кронштейнами, были только проточены центральные посадочные отверстия, а дренажное и крепёжные отверстия пришлось делать самому, а также "разгонять" розетку под 115 и снимать внутри фаски, чтобы диски сели плотно и без биений. Также проверь подвижность цилиндра суппорта на направляющих, если он подклинивает, то может на педальке ощущаться даже допускаемое биение диска. Диск прилегает к ступице хорошо, только у меня нет отверстий-держателей и дренажных отверстий. Пока что редуктор в ремонте у луаз-мастера, как заберу проверю крепежные планки пер. плиты, может нужно снять немного металла там где крепиться суппорт к плите... ejikpnz А как натяг подшипников может сказываться на движении ступицы?
полная версия страницы