Форум » Двигатель » Замена ДВС на 2108 (продолжение) » Ответить
Замена ДВС на 2108 (продолжение)
Кольт: Здравствуйте! Подскажите, может кто читал как ДВС 2108 ставили с использованием части ДВС ЗАЗ. Я где-то видел, а теперь найти не могу. Помогитеееее!
Egor5: mrz пишет: можно будет нарастить пластину крепления до точек крепления стокового луазовского стартера и к ним закрепиться Похоже под срез попадут две точки: креплния к траверсе и крепления стокового стартера. У меня стартер примерно на 9мм глубже сядет чем твой. Что нибудь придумаю.
mrz: Egor5 пишет: Похоже под срез попадут две точки: креплния к траверсе и крепления стокового стартера. У меня стартер примерно на 9мм глубже сядет чем твой. Что нибудь придумаю. ну значит наращивай пластину траверсы до нижней точи крепления стартера!
Egor5: Работа стартера, видео. http://file.qip.ru/video/RgcMZsaF/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
mrz: Egor5 пишет: Работа стартера, видео. А почему не на полную толщину венца шестерня стартера заходит, так и надо?
Egor5: mrz пишет: А почему не на полную толщину венца шестерня стартера заходит, так и надо? Я уже писал, что шестерня бендикса не доходит до конца венца миллиметра 2-3. Если углубить стартер на эту глубину в переходную плиту то тогда она будет выходить до конца. Но просматривая видео, обрати внимание, что зазор между бендиксом и маховиком всего около одного миллиметра и если углубить стартер в переходную плиту, то при заводке, бендикс будет упираться в маховик. Издержки не перенесенного венца на другую сторону. А переносить не имеет смысла, толщина маховика 21 мм, а венца 12 мм. В принципе можно проточить маховик и приварить венец с другой стороны. Самый оптимальный вариант - это как делал mapalm - выточить кольцо, прикрепить его к маховику и на него насадить венец, это для девяточного маховика. Или переходить на другой маховик.
mrz: Народ, подскажите а маховик от ШНИВЫ подойдет по креплению на двс ваз 2108?
Ашкин: У меня на тапке стоит 1,3 от ваз 2108,пишите все помогу,умудрился на покатухах уложить новый двиг,снимал и всю мат часть изучил полностью,ее покупал уже готовую с движком
Egor5:
mrz: Egor5 пишет: Как и обещал, вырез под стартер ух, многовато...
Egor5: mrz пишет: ух, многовато... Колокол развалится?
nelegal.surgeon: У Егора еще нормально, у нас получилось намного больше. У него хоть шпилькп осталась, а мы лишка сняли металл. Хорошая новость, повесили низ двигателя, чертеж плиты по джигурде, подошло идеально. Вопрос, если напрямую подключить стартер к аккумулятору, никому не поплохеет? Егор, какой стартер стоит? И почему на видео видно, что при отключении питания втягивающее обратно не до конца уходит? Закусывает по шлицам или что?
Egor5: nelegal.surgeon пишет: У него хоть шпилька осталась Шпилька осталась, но она не выдержит больших нагрузок. Придется удлинять траверсу, огибая выступ под стартер, до нижней шпильки крепления колокола к плите. Вопрос, если напрямую подключить стартер к аккумулятору, никому не поплохеет? Искрить будет и шпильки на стартере пожгет. А что мешает подавать плюс на втягивающее? nelegal.surgeon пишет: Егор, какой стартер стоит? Стартер редукторный от классики - Ст 2101Б-01 (21010-3708000) 1.55 кВ, Булстарт. nelegal.surgeon пишет: И почему на видео видно, что при отключении питания втягивающее обратно не до конца уходит? Закусывает по шлицам или что? Да, закусывало. Немного шлифанул плиту, где входит стартер, стартер немного отодвинулся от маховика и бендикс нормально встает на место.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: У него хоть шпилькп осталась, а мы лишка сняли металл. Что думаешь делать? Цепляться за нижнюю шпильку или оставить на одной шпильке?
nelegal.surgeon: Egor5, получается, что корпус стартера на "минус" аккумулятора, а "плюс" аккумулятора на втягивающее, то все будет нормально? вращение не интересует, так как плита по чертежам джигурды, а там думаю все было нормально просчитано и не должно закусывать. Интересует именно вылет втягивающего, чтобы посмотреть на сколько он цепляет за маховик. Насчет крепления коробки к траверсе думаю да, будем наращивать до стартерного отверстия. Иначе хлипко как то получается. Так же двигатель соответственно через вазовские подушки подвесим, думаем как сколхозить крепление. Кстати, наш выжимной оригирнальной конструкции вроде работает, по крайней мере на когда луаз на стоит на скорости за шкив коленвал не провернешь, а при выжиме сцепления крутится все нормально. Сцепление полностью восьмерочное, Крафт, только потребовалось поработать шлифмашинкой по ведомому диску сцепления, сточить излишне выступающую шлицевую часть в сторону маховика, так как упиралась в обойму для опорного подшипника первичного вала. Вобщем после всех проверок и подгонок все тут отпишу, дабы заранее не вводить в заблуждение, если что не так у нас.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: . . . получается, что корпус стартера на "минус" аккумулятора, а "плюс" аккумулятора на втягивающее, то все будет нормально? На фотографии - плюс с аккумулятора жестко закрепляется на контакте 1, минус на корпус. Плюс на втягивающее, контакт 3, можно подать с аккумулятора или с контакта 1 (перемкнуть), при этом бендикс выдвинется замкнув контакты 1 и 2, и стартер начнет работать. Для наших двигателей стартеры должны быть правого вращения (если смотреть в торец бендикса). Я сам вычертил проставку под выжимной и выточил у токаря, если нужно, могу фото выложить. Если не затруднит, выложи фото своего выжимного - сравним.
mrz: http://www.youtube.com/watch?v=AxlC2vFDHVU&feature=youtu.be Сегодня выставил зацепление стартера экцентриками и перед привариванием их к плите решили проверить как стартер будет работать. Бендикс своим ходом чтото не хочет обратно из зацепления выходить, хотя если маховик крутануть вручную дальше то из зацепления бендикс выходит... так и должно быть? Ведь когда мотор стартером заведется то маховик будет крутиться без помощи стартера и втягивающее выйдет из зацепления...
Гриша: mrz пишет: Ведь когда мотор стартером заведется то маховик будет крутиться без помощи стартера и втягивающее выйдет из зацепления... притрется плюс втулочка на носике прибьется и будет вылетать .не то что высовываться
mrz: Гриша пишет: притрется плюс втулочка на носике прибьется и будет вылетать .не то что высовываться Мне, дилетанту, уже объяснили что так и должно быть. Одной проблемой с мотором стало меньше.
nelegal.surgeon: Да, так и должно быть. У нас по чертежу джигурды и стартере ВАЗ 2101-07 такая же картина, как и у тебя. Крутит очень бодро, недоход шлицов стартера до конца венца маховика всего пару миллиметров.
Egor5: Сделал дополнительную точку крепления коробки к траверсе, вот какая загогулина получилась: Крепиться будет к нижней шпильке крепления двигателя к КПП.
mrz: Egor5 пишет: Сделал дополнительную точку крепления коробки к траверсе, вот какая загогулина получилась: Косынки бы к твоей загогулине приварить еще, чтоб она не гибкая была...
Egor5: mrz пишет: косынки бы к твоей загогулине приварить еще, чтоб она не гибкая была... Да она довольно жесткая. Пойдет... для поддержания "штанов".
nelegal.surgeon: Оффтоп: Никогда не варите ничего, если на месте сварки есть стружка от колокола коробки луаза. Чуть не сгорели вчера в гараже, благо под рукой огнетушитель был. Стружка эта от окалины сварочной вспыхнула лучше, чем бензин разлитый.
Кольт: Конечно, это же сплав магния, а его всегда в бомбочки добавляли.
mrz: После выставления зацепления стартера с венцом экцентриками у него изменилось его первоначсальное положение- решил примерить на колокол перед установкой движка и не зря- стал упираться и даже варварски проделанная в сервисе дыра в колоколе не спасла, пришлось немного подточить: Вопрос, можно ли заделать лишние дыры холодной сваркой?
Egor5: mrz пишет: Вопрос, можно ли заделать лишние дыры холодной сваркой? Дыра большая, попробуй сделать вставочку, а её прилепить холодной сваркой.
Egor5: mrz пишет: Кстати с моим генератором родная сошка рулевого редуктора все равно бы помешала так что рулевой редуктор все равно пришлось бы другой ставить и в другое место. Тогда и не стоит покупать калиновский кронштейн с натяжителем, а что-то колхозить своё? Генератор у меня на 80А, размеры видимо такие же как и у 120-амперного.
mrz: Egor5 пишет: Тогда и не стоит покупать калиновский кронштейн с натяжителем, а что-то колхозить своё? Генератор у меня на 80А, размеры видимо такие же как и у 120-амперного. Блин, Егор. ты от куда эту мою цитату взял, я найти немогу, непомню к чему и по какому поводу конкретно я это написал... Просто я столько переделак всяких делал, метод проб и ошибок так сказать.
Egor5: mrz пишет: Блин, Егор. ты от куда эту мою цитату взял, я найти немогу, непомню к чему и по какому поводу конкретно я это написал... http://luazzz.borda.ru/?1-2-0-00000203-000-180-0 пост 1446.
mrz: Egor5 пишет: http://luazzz.borda.ru/?1-2-0-00000203-000-180-0 пост 1446. Я имел ввиду что при установке восьмого мотора со стандартным расположением генератора при родном луазовском рулевом редукторе чтото из перечисленного все равно придется переделывать- либо генератор выше переносить, либо рулевой редуктор менять на другой и ставить в другое место. Калиновский кронштейн решает это проблему и можено родное рулевое не трогать, но опять же если уже стойт лежа редуктор от ваз 2101 то и калиновский кронштейн мешать будет (мне так при примерке показалось) По этому я рр ваз 2101 стоя поставил, перевернув в нем червячный вал.
Egor5: У меня рулевой редуктор стоковый, сравнивая свои и твои фотографии вижу, что даже с калиновским крепленим все на пределе и не понятно войдет генератор или нет. Поэтому есть сомнения. Сейчас повнимательнее посмотрел, тяга рулевого на уровне верха рамы, а генератор вроде бы повыше. Значит можно смело покупать крепление, натяжитель и ремень - калиновские?
mrz: Egor5 пишет: Значит можно смело покупать крепление, натяжитель и ремень - калиновские? Да.
mrz: Egor5 пишет: Дыра большая, попробуй сделать вставочку, а её прилепить холодной сваркой. Всеже заделал ее холодной сваркой, той которая 2х компонентная как пластилин. Размял до однородности, причем она при этом не хило нагревается в руках, залипил дыру с заходом на стенки с обеих сторон, получилось какбы завальцовано- ни внутрь ни наружу не выпадет. Толщина 5мм примерно:
Egor5: Снимая задний редуктор я обнаружил, что труба приводного вала уравновешивает вес двигателя и даже перетягивает его. Значит дополнительные опоры двигателя не будут играть существенной роли, т.к. вес двигателя и приводного вала приходится на поперечину передней опоры. Слабым звеном, в этом месте, является колокол коробки ослабленный вырезом под стартер. Поэтому необходимо усилить крепление двигателя к поперечине минуя коробку. Один из вариантов такого крепления, это просверлить отверстия в поперечине и через проставки (втулки) привернуть к привареным ушам переходной плиты. Место для отверстий в поперечине показано на фотографии. С обратной стороны поперечины эти отверстия есть, нужно просверлить их насквозь. Как то так. Может кто уже делал подобное?
mrz: Egor5 пишет: Слабым звеном, в этом месте, является колокол коробки ослабленный вырезом под стартер. Поэтому необходимо усилить крепление двигателя к поперечине минуя коробку. Один из вариантов такого крепления, это просверлить отверстия в поперечине и через проставки (втулки) привернуть к привареным ушам переходной плиты. Место для отверстий в поперечине показано на фотографии. С обратной стороны поперечины эти отверстия есть, нужно просверлить их насквозь. Как то так. Может кто уже делал подобное? Вот чертеж с луцкого завода, под 21081 мотор., как думаешь, для чего эти верхние уши в плите?
Egor5: mrz пишет: Вот чертеж с луцкого завода, под 21081 мотор., как думаешь, для чего эти верхние уши в плите? Чертеж и плиту такую я видел. Я к тому, что дополнительные крепления двигителя вовсе и не нужны, а нужно усилить крепление двигателя к траверсе.
+M+: для чего эти верхние уши в плите? эти ушки под кронштейны которые крепятся к плите , заместо оригинальной поперечины.
Egor5: +M+ пишет: эти ушки под кронштейны которые крепятся к плите , заместо оригинальной поперечины. А кронштейны, другой стороной, крепятся к раме? И как? Фотографии или чертежи есть?
madcap: +M+ пишет: эти ушки под кронштейны которые крепятся к плите , заместо оригинальной поперечины. На родные подушки что ли? КПП назад сдвигается или как?
Egor5: madcap пишет: На родные подушки что ли? КПП назад сдвигается или как? Видимо это только теория, а практически никто не устанавливал двигатель с использованием ушей на переходной плите?
Egor5: Купил калиновский кронштейн, натяжитель и ремень. Установил на Луаз и оказалось что рулевое засекается с генератором. Вырезал пластину толщиной 5мм, просверлил в ней отверстия под крепление к блоку и отверстия для крепления генератора к пластине, нарезал в них резьбу ... и с обратной стороны приварил гайки. Установил пластину на блок, закрепил на ней кронштейн с генератором. Генератор поднялся на 53мм - по пластине. Минимальное расстояние между рулевой тягой и генераторм получилось примерно 23 мм. Калиновский ремень 882мм пришлось сдать, купил от иномарки 945мм. Вот что получилось. Работы над Луазом продолжаются ...
mrz: Egor5 пишет: Генератор поднялся на 53мм - по пластине. Минимальное расстояние между рулевой тягой и генераторм получилось примерно 23 мм. Калиновский ремень 882мм пришлось сдать, купил от иномарки 945мм. Вот что получилось. Молодца! Удачно решил проблему. Напиши размер и от чего ремень применил. каталожный номер. У меня проблем таких не возникло но проделанный тобой лифт генератора возьму на вооружение. Почему именно 53мм а не больше?? У меня расхождение генератора, рулевого рудуктора вот такое:
Egor5: mrz пишет: Напиши размер и от чего ремень применил. каталожный номер Марк ремня 6PK945, применяется на многих иномарках mrz пишет: Почему именно 53мм а не больше?? Был ограничен размером пластины и подбирал под длину ремня 940мм, обзвонил магазины и нашел только 945мм. Поднять можно на миллиметров 90-100, а дальше возникнут проблемы с вывертыванием свечи 1-го цилиндра, но и это можно обойти с дополнительным сложностями. У тебя есть фотография вывода выхлопной (приемной) трубы (последнее фото)? Как сделано? Резали, гнули?
mrz: Egor5 пишет: У тебя есть фотография вывода выхлопной (приемной) трубы (последнее фото)? Как сделано? Резали, гнули? старая фотка из сервиса: трубу резали и переваривали, фланец на конце трубв приварили родной луазовский. Возможно буду переделывать под десятошное соединение труб...
mrz: Egor5 пишет: Купил калиновский кронштейн, натяжитель и ремень. Установил на Луаз и оказалось что рулевое засекается с генератором. Вырезал пластину толщиной 5мм, просверлил в ней отверстия под крепление к блоку и отверстия для крепления генератора к пластине, нарезал в них резьбу ... и с обратной стороны приварил гайки. Установил пластину на блок, закрепил на ней кронштейн с генератором. Генератор поднялся на 53мм - по пластине. Минимальное расстояние между рулевой тягой и генераторм получилось примерно 23 мм. Калиновский ремень 882мм пришлось сдать, купил от иномарки 945мм. Вот что получилось. Я тут что подумал, раз с таким калиновским кронштейном все мешается то может и не надо было его применять а сразу делать свю пластину для крепления генератора с натяжкой ремня генератором а не дополнительным роликом, на который, кстати, очень жалуются калиноводы, мол часто выходит из строя и стоит не дешево??? У меня из за этого кронштейна нижний патрубок радиатора хитровыгнутый надо, ибо с одной стороны мешает генератор а с другой рулевой редуктор... Вот если бы гену выше поднять то патрубок почти по прямой до термостата идти будет....задумался....
Egor5: mrz пишет: Я тут что подумал, раз с таким калиновским кронштейном все мешается то может и не надо было его применять а сразу делать свю пластину для крепления генератора с натяжкой ремня генератором а не дополнительным роликом, на который, кстати, очень жалуются калиноводы, мол часто выходит из строя и стоит не дешево??? У меня из за этого кронштейна нижний патрубок радиатора хитровыгнутый надо, ибо с одной стороны мешает генератор а с другой рулевой редуктор... Вот если бы гену выше поднять то патрубок почти по прямой до термостата идти будет....задумался.... Все равно натяжитель нужно изобретать, а так минимум переделок. На счет ролика, это точно, лишний элемент в системе - ниже надежность. У меня он сразу подозрение вызвал. Я до системы охлаждения еще не дошел, сделаю выхлопную систему, затем возьмусь за охлаждение. За эталон беру твою систему. Пока писал ответ - пришла идея натяжения ремня без кронштейна и натяжителя, пойду в гараж пробовать, пока идет дождь выхлопушку варить нельзя.
mrz: Egor5 пишет: За эталон беру твою систему По осторожней с этим а то повторишь мои ошибки.
Egor5: mrz пишет: а то повторишь мои ошибки Плохо циркулирует?
mrz: Egor5 пишет: Плохо циркулирует? а еще не пробовал, не дособрана машина еще.
Egor5: mrz пишет: а еще не пробовал, не дособрана машина еще. А в чем тогда ошибки?
nelegal.surgeon: Епрст, как же достал луаз. Дело продвигается нудно и медлтельно. Нигде в городе не найдем трубу 32 для охлаждения. Когда рабочий день заканчивается у нас, он также заканчивается и на металлобазах. Все, что сделали за выходные - зачистили внутри салон болгаркой и покрасили цветом крокодила Гены
Гриша: nelegal.surgeon пишет: Нигде в городе не найдем трубу 32 для охлаждения я брал в трех точках - у соседа с шланга пылесоса (алюминевая ) с выхлопной трубы (некоторые модели авто) или на разборке авто (бывают горя патрубков с разными трубками
DCH: nelegal.surgeon пишет: Нигде в городе не найдем трубу 32 для охлаждения вазовских саксофонов 2108 накупи и вари все что угодно с них.
mrz: nelegal.surgeon пишет: Нигде в городе не найдем трубу 32 для охлаждения я на авторазборке алюминевую трубу нашел как раз 32 мм, сделал из нее тройник. А так можно по сервисам б/у стойки от восьмерок набрать- распилить и как раз шток в аммортизаторе нужного размера (если я ничего не путаю)
mrz: Egor5 пишет: А в чем тогда ошибки? Ну поживем- увидим.
Egor5: mrz пишет: А так можно по сервисам б/у стойки от восьмерок набрать- распилить и как раз шток в аммортизаторе нужного размера (если я ничего не путаю) Разобрал задний аммортизатор от 14-ой(08-ой). Цилиндр штока: внешний диаметр - 32.5мм, внутренний - 30мм, длина - 300мм. Отличная трубка.
nelegal.surgeon: парни Решение данной проблемы - вот эта деталь http://gm-parts.sells.com.ua/trojnik-patrubkov-radiatora-sens-1102-1303042-10/p1420/i1 Диаметр один в один наш, вазовский на 32. Вчера у себя на разборке нашли. Очень рекомендую.
nelegal.surgeon: Ахтже..аныйтынах...й. Луаз опять сегодня отчебучил. Вобщем, крутили мы блок цилиндров стартером в полусобранном состоянии, от руки - все отлично. Крутили блок, установленный на коробку - вроде нормально крутит. Собрали полностью, накинули ГБЦ, шкивы, ремни, крутить от руки трещеткой стало тяжеловато. Сегодня была первая пробная прокрутка двигателя стартером в собранном состоянии, масло залито, аккум заряжен - пуск, твоюждивизию. Стартер крутит еле еле. С трудом прокручивает просто напросто. Разозлились, слили масло, скинули ГБЦ, попробовали крутануть трещеткой - хрен там, туго. Плюнули на все, скинули блок - крутит от руки идеально. Коробка крутится за первичный вал одной рукой. Долго думали что за.... Потом осенило. Накинули опять двиг на коробку, но не затягивая болты стали регулировать положение блока домкратом, притягивая постепенно разные углы и в один миг наткнулись на то, что все проворачивается идеально. Сняли все опять, сняли плиту и промерили ее.Вот и выяснилось то, что плита кривовата. Разброс по толщине в протвоположных местах при замере достигает 0,75 мм. Учитывая то, что первичный вал заходит в подшипник с зазором в какие то сотки, максимум десятку, то вырисовывается следующая картина: двиг стоит под небольшим перекосом и его хватает, чтобы капитально подклинивать подшипник. Прав ли я? неужели столь малый перекос может так сильно влиять на поведение двигателя? Вижу два выхода: 1) забить и поставить подшипник с чуть большим внутренним диаметром, но тогда теряется его смысл. 2) тащить плиту на фрезер и снимать разницу, выводить обе плоскости параллельно друг другу. На мой взгляд самое верное решение. Ну что скажете, уважаемые луазоводы??? П.С. Выяснилось, что в третьем цилиндре нет компрессии.Вот так вот окуенно у нас в городе расточники точат. Занавес.
DCH: дело не в этом. корзина по колоколу не трет? и причем расточник к компрессии?
nelegal.surgeon: Корзина по колоколу не трет, в противном случае было бы заметно на колоколе. Там все покрыто каким то лаком красного цвета, так вот на нем следом нет. Сцепление стоит полностью от ВАЗ 2108. Места там вагон остается. Насчет расточника к компрессии - отношение непосредственное. Зазоры и допуски не те поставит - и вот прощай компрессия. Клапана притерты на 5+, проливка каналов керосином в течение 10-15 минут показала полную герметичность прилегания клапана. Да и слышно, как в цикле сжатия третьего цилиндра сечет в картер.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: . . . двиг стоит под небольшим перекосом и его хватает, чтобы капитально подклинивать подшипник. Хочу к плите приварить уши, для крепления ее к траверсе. Плиту при сварке может повести? Кто может ответить по этому поводу?
nelegal.surgeon: Egor5 пишет: Хочу к плите приварить уши, для крепления ее к траверсе. Плиту при сварке может повести? Кто может ответить по этому поводу? Теоретически не должно. А если сообразить кронштейн и приколхозить его болтовым соединением к плите? В стальной плите с этим нет никаких проблем. Вот думаем, может все таки делать доп. подушки крепления двигателя к лонжеронам? Хотя и говорят, что они не нужны и только навредят. Походу только мы одни столкнулись с такой проблемой. Невезение сплошное.
DCH: nelegal.surgeon пишет: Да и слышно, как в цикле сжатия третьего цилиндра сечет в картер Тогда эт овопрос к тому, кто собирал двиг. Может и через прокладку в картер дуть.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: Да и слышно, как в цикле сжатия третьего цилиндра сечет в картер Дыра или трещина в поршне - моловероятно. Остается - забыли поставить кольца или расточили больше нормы, ну или как сказал DCH - прокладка. Без разборки двигателя не определишь.
nelegal.surgeon: Эх. Не прокладка это, и не кольца. Сам лично ставил. И затягивали вдвоем мо мурзилке с нужными моментами. Так что исключено.В обратку еле сорвали болты. А причина в том, что цилиндр расточен трапецией, большее основание которой со стороны камеры сгорания.Допуски ушли нахер просто. Правильно на местных форумах писали, что у нас в городе рукожопы работают, и точить лучше везти в Тольятти. Но уже ничего не докажешь. И не предьявишь. Так как нет ни чеков, ни заказ-наряда. Вопрос с двигателем в плане компрессии снят. Кто что может сказать мо вопросу подклинивания? DCH, почему ты думаешь, что не в подшипнике дело?
DCH: 0,75 не значительная непараллельность. Убрать ее конечно надо, но что-то еще там есть. Шариковый подшипник вообще не клинит если вал в нем перекашивать. Можешь попробовать.
Гриша: nelegal.surgeon пишет: Сам лично ставил. И затягивали вдвоем мо мурзилке с нужными моментами. nelegal.surgeon пишет: Так что исключено.В обратку еле сорвали болты. nelegal.surgeon пишет: А причина в том, что цилиндр расточен трапецией, большее основание которой со стороны камеры сгорания nelegal.surgeon пишет: . Вопрос с двигателем в плане компрессии снят. nelegal.surgeon пишет: Кто что может сказать мо вопросу подклинивания? как проверял расточку - и на сухую - ни когда компресии не будет .. опусти -кольцо в гильзу и протяни в разных вариантах и вверху и внизу - изменится ли зазор в кольце ... шо за плита ? где делал ? - какая толщина ? ---НА СКОЛЬКО ПРОТОЧЕН КОЛЕНВАЛ ПОД ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ? -глубина? перекос в 1мм - подшибник не запрет а на сцепление повлияет - не сможеш включить ... на крайняк поставь между коробкой движком - шайбы с разной толщиной оттащи -увелич растояние и сразу выравни . а еще интерестно - соосность проверял ? своей плиты? - знаеш как?
nelegal.surgeon: Гриша пишет: как проверял расточку - и на сухую - ни когда компресии не будет Что подразумеваешь под словом "на сухую"? Двигатель на момент пробного прокручивания был заправлен маслом. Когда цилиндр расточен так, что разница диаметров по мурзилке на расстоянии 5 и 80 мм от камеры сгорания при промере нутрометром составляет до 0,1 мм, при допусках в сотые , тут как бы другого на ум не приходит. Клапана пролиты керосином, прорыв через них исключен. Гриша пишет: шо за плита ? где делал ? - какая толщина ? ---НА СКОЛЬКО ПРОТОЧЕН КОЛЕНВАЛ ПОД ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ? -глубина? Плита по чертежу Терры.Толщина отлична от толщины чертежа, ибо слишком тяжелая. Делали на коррдинатном станке. Все отверстия совпали идеально. последовательность работ по аналогии с ФАКом Феникса с данного форума. Под подшипник вал не точился, а сделана обойма. Толщина плиты компенсированна толщиной дистанционной шайбы. С точки зрения геометрических размеров все пропорции соблюдены. Гриша пишет: а еще интерестно - соосность проверял ? своей плиты? - знаеш как? Поделись методикой - проверю, не совсем понял тебя
mrz: nelegal.surgeon пишет: Плита по чертежу Терры.Толщина отлична от толщины чертежа,... Под подшипник вал не точился, а сделана обойма. Толщина плиты компенсированна толщиной дистанционной шайбы. С точки зрения геометрических размеров все пропорции соблюдены. а ты уверен что первичный вал кпп не упирается в коленвал??? Толщина плиты у терры не спроста такая большая!
nelegal.surgeon: mrz пишет: а ты уверен что первичный вал кпп не упирается в коленвал??? Толщина плиты у терры не спроста такая большая! Когда написал это сообщение и отправил - минут через 5 пришла эта мысль. А у тебя толщина по чертежу Терры или же меньше? Так то поздно, уже отдали на перефрезеровку плоскости, чтобы выровнять и убрать непараллельность. Первичный вал женой болгарина нормально пилится? Физика процесса получается в следующем: первичка упирается в колено, при затяжке продвигает колено по постелям и зажимает его о третью коренную постель, где стоят полукольца. Так чтоль? Поправьте, если не так. Много опрометчивых решений свойственно принимать человеку, и опыт - сын ошибок трудных
mrz: nelegal.surgeon пишет: А у тебя толщина по чертежу Терры или же меньше? Первичный вал женой болгарина нормально пилится? Физика процесса получается в следующем: первичка упирается в колено, при затяжке продвигает колено по постелям и зажимает его о третью коренную постель, где стоят полукольца. Так чтоль? Поправьте, если не так. Много опрометчивых решений свойственно принимать человеку, и опыт - сын ошибок трудных у меня толщина существенно меньше но и коленвал проточен под подшипник. Вал то первичный тебе пильнуть конечно можно если в нем дело, лиж-бы обратно на мемз не передумал переходить потом про физику процесса я ничего не скажу т.к я сам новичек в моторных делах. мой мотор перебирали "мастера". я только сам снимал и ставил головку блока и навесное оборудование...глубже в блок не лазил еще. Все в переди как говорится. Да и сам я учусь на своих ошибках, первый урок усвоил- хочешь чтобы сделали хорошо и как тебе надо- делай сам!!!
nelegal.surgeon: mrz пишет: хочешь чтобы сделали хорошо и как тебе надо- делай сам!!! Поддерживаю. Так то мне проще резануть вал, чем раскидывать колено. Хотя если опять в расточку отдавать то все равно придется. Вобщем весь в раздумьях.
mrz: nelegal.surgeon пишет: Так то мне проще резануть вал, чем раскидывать колено. Хотя если опять в расточку отдавать то все равно придется. Вобщем весь в раздумьях. Походу на форуме сейчас 4-ро одновременно пытаются внедрить восьмое сердце в луаз... и у многих какието проблемы с этим, вроде не первопроходцы а грабли попадаются. DCH давно не радовал своими успехами...
DCH: У меня проблем небыло никаких. У Терры все подробно описано прямо на чертеже, там вообще проставка между маховиком и коленом, в ней подшипник стоит. mrz пишет: DCH давно не радовал своими успехами... я больше месяца не дома - война у нас.
nelegal.surgeon: mrz пишет: и у многих какието проблемы с этим Проблемы да недомолвки - самое страшное. Только форум и спасает. Помню как были наполеоновские планы к маю завести. Луаз, нехороший человек. Кстати, впечатлен коробкой и ПЧ в целом. При включеной понижайке без особых усилий за первичный вал прокручивал рукой и луаз туда-сюда двигал.
Гриша: nelegal.surgeon пишет: Проблемы да недомолвки - я ж тебе ясно и сразу ответил - толщина плиты и глубина гнезда колена под подшибник - твой клин ... плохо то - что награды уходят другим ...))))) а колечко всетаки опусти в цилиндр - и скажи зазорчик в замочке - может потом я тебе обьясню -куда девается компрессия и куда идти с ведром
mrz: Вчера впервые за год ковыряния с машиной был первый пробный запуск- стартер крутит а питания на бензонасос нет ...ПЛЮНУЛ, пошел домой.
nelegal.surgeon: mrz пишет: Вчера впервые за год ковыряния с машиной был первый пробный запуск- стартер крутит а питания на бензонасос нет ...ПЛЮНУЛ, пошел домой. У нас такая муйня продолжается уже 2 месяца. Только и делаем, что приехав в гараж идем в магазин за запчастями, покупаем на туеву хучу денег и все. Нихрена не собирается, нихрена не работает. Курим, с умным видом писаем на стенку гаража и идем домой.
DCH: mrz Предохранитель, реле, проводка... Чек горит при вкл. зажигании?
mrz: DCH пишет: mrz Предохранитель, реле, проводка... Чек горит при вкл. зажигании? Я хз что там в сервисе вывели на лампочку- чек или давление масла. Вобщем при включении зажигания какая-то лампочка горит, когда начинаю маслать стартером- она тухнет. Бензонасом у меня проточный от волги стоит. до разборки авто работал...сегодня пойду разбираться. Бензонасос не гудит когда зажигание включаю.
DCH: Проверь + от замка на 27 ногу разъема эбу при включенном зажигании.
mrz: DCH пишет: Проверь + от замка на 27 ногу разъема эбу при включенном зажигании. Купил прозвонку, проконсультировался с Мишаней Ебуржским и все оказалось проще- не корректно работающая релюшка. Заменил и все заработало http://www.youtube.com/watch?v=yvq9ND8Rz2o&feature=youtu.be
nelegal.surgeon: Забрали плиту с фрезеровки, вывели в 0,05 мм плоскость. Считаю, что нормально. Ну и еще взяли еще один двигатель, снятый с машины, рабочий. Вобще задарма, так что завтра болгарку в руки и вечером в гараж. mrz, падла у тебя действительно работает. Если что, цитирую твое видио!
Egor5: mrz пишет: Заменил и все заработало Поехал ?
mrz: Egor5 пишет: Поехал ? Нет еще, салон собираю.
mrz: ИНФА по установке датчика стрелочного указателя давления масла на весьмерошный двс: Тройник+штуцер+2шайбы (обычно комплектом все это продается) от ВАЗ 2103 В сборе это выглядит так: (фото с инета) Только нам нужен Датчик стрелочного указателя давления масла наш, родной ЛуАЗовский, ММ-358 кстати применяется намногих машинах: http://www.epribor.com/catalog/1563/1567/_aview_b7269. У меня родного мотора под рукой небыло так что пришлось купить новый датчик, купил в УАЗовском магазине. В ВАЗ 2103 для этого тройника и штуцера идет свой датчик, но он отличаются от Луазовского и наш родной стрелочный прибор будет некорректно работать с вазовским датчиком: Вазовский идет с обозначением ММ 393А 0-8кгс/см2 а на Луаз ММ 358 0-6кгс/см2. и торцы прилегания датчика к блоку двигателя разные, ваз датчик идет с уплотнительной несьемной шайбой а луазовский без и торец конусный так что с герметизацией при соединении к тройнику придеться чтото мудрить... Вобщем на десятошном движке выкручивается родной датчик аварийного давления масла(я так понял у всех вазов они одинаковые), вместо него вкручивается штуцер с одетым троиником через медные шайбы(прокладки), далее в штуцер вкучивается выкрученный ранее датчик аварийного давления масла а в тройник уже луазовский. Вот так все это выглядит на моем моторе: Мотор запускал на холодную с учетом лета, прибор показывает 4 очка.
Egor5: mrz пишет: ... прибор показывает 4 очка. На холостых? Сколько стоит штуцер с тройником?
Egor5: Сделал дополнительные крепления двигателя. Просверлил насквозь, по имеющимся отверстиям с одной стороны, поперечину. Установил на колокол переходную плиту и поперечину, вставил болты, на х10, в поперечину. Из картона сделал трафареты ушей. Из остатков плиты вырезал уши. Если бы эта идея, с ушами, пришла раньше, то не нужно было бы их приваривать, а сразу вырезать. Приварил их к плите и высверлил в них отверстия. Привернул плиту к траверсе через колокол. И приварил гайки к траверсе. Установил траверсу на место и примерил переходную плиту. Привернул через втулки на 20 (из трубы) к траверсе. Длина втулок около 48 мм, подгонял по месту. Установил двигатель. Получилось дешево и сердито. Процентов 50, а то и более, нагрузки с верхней части колокола снялось.
mrz: Egor5 пишет: Сделал дополнительные крепления двигателя. Нафига колокол сверху пропилил , там где траверса??
Egor5: mrz пишет: Нафига колокол сверху пропилил , там где траверса?? Это колокол не мой, мой целый. Это, чтобы не снимать коробку, поозаимствовал на время у одного местного умельца, который ставил двигатель от классики, а колокол пропилил, чтобы изучить работу выжимного подшипника. Колокол от Заза.
mrz: На днях установил старый бампер и родную защиту на свои крепления: Удлиненная морда оказалась как раз над бампером и вровень с ним- т.е не выступает и не свисает Но это все временно и силовой бампер будет позже. Меня больше всего порадовало то что родная защита встала с десятошным движком Правда защита моя была немного доработана еще для родного воздушнтика- делал углубление(горб) в защите чтоб для шкива(центрифуги) было больше места и как оказалось благодаря этому горбу поддон десятого движка и шкиф коленвала там уместился: Смешно выглядит большое пстое пространство между защитой и масленным поддоном что ближе к кпп, есть в мыслях переварить поддон с маслоприемником чтоб глубокая часть поддона переместилась ближе к кпп, тогда защиту можно выше сделать будет.
nelegal.surgeon: Братцы, сегодня почувствовал себя в роли Виктора Франкенштейна, когда он говорил: " Он живой!!!!" Свершилось, эмоции перехлестывают через край. После 6 месяцев нетрадиционного секса с ЛУАЗом, мы его З А В Е Л И !!! Есть конечно небольшие нестыковки, кое-что надо переделать, дорегулировать, но он работает
mrz: nelegal.surgeon пишет: Братцы, сегодня почувствовал себя в роли Виктора Франкенштейна, когда он говорил: " Он живой!!!!" Свершилось, эмоции перехлестывают через край. После 6 месяцев нетрадиционного секса с ЛУАЗом, мы его З А В Е Л И !! Как я тебя понимаю!!! Только "секс" у меня длился дольше.
nelegal.surgeon: Вобщем, что было проделано: 1. Попытка установки двигателя из ФАКа Феникса. Что не есть хорошо. Ибо некоторые скользкие детали не оговорены. ( в моем понимании ФАК - пошаговая инструкция что и как сделать). В связи с этим пришлось уменьшать толщину плиты по чертежу Джигурды. Не понравилась мутотень с с обоймой под подшипник первичного вала и было принято дерзкое решение отпилить часть вала до шлицов. Теперь не надо мудохаться в попытках пропихнуть невпихуемое( так как зазор подникник-вал ну очень маленький, какие то сотки всего получались, просто подшипник рукой и то тяжело было надеть на вал, а ворочать двигатель в сборе если что - ну как то порнографично это все.) В связи с этим избавились от проставок между маховиком и коленом, толщина плиты это позволила сделать. 2. Сцепление стоит обыкновенное 08 фирмы LUK. Корзина помещается в колоколе без каких либо проблем. Диск сцепление имеет идентичные шлицы, что и первичный вал КПП. 3. Так же решили пойти по оригинальному пути в изготовлении выжимного подшипника. Для этого разобрали обойму выжимного подшипникаЛУАЗа и ВАЗ 2109. На станке лазерной сваркой прихватили две обыймы и потом аргоном проварили. Получилось крепко, просто и очень ремонтопригодно. Система работает, посмотрим на е живучесть. ТАк что рекомендовать к внедрению в массы я ее пока не готов. 4. Стартер подходит в восьмому маховику от ВАЗ 2101. 5. Долго думали насчет проводки, как сращивать и т.д. Плюнули на это дело и заказали в интернете полный клмплект проводки от карбюраторной 99. НА разборе взяли блок предохранителей, коммутатор, и прочие релюшки, замок зажигания. Все собралось с первого раза. Приходилось только наращивать в отдельных случаях провода, что было и проделано. Сразу говорю, что система строилась с учетом того, чтобы в любой глуши можно было легко найти запчасти, ибо луазы у нас в дефиците. Вобщем, пока все. Остается теперь приколхозить ветилятор от нивы перед радиатором двухлопастной, разобраться почему подтекает система охлаждения, сварить глушитель и вперед, на обкатку. Писать как то много не умею, поэтому пока все. В довессок видео первого запуска и наши довлные физиономии. Ссылка на яндекс диск, так как размер видео около 300 мегабайт. На нем есть правда немного громкой ненормативной лексики и море драйва и позитива. https://yadi.sk/i/lHOtBtgxaYeMd В главых ролях: Парень космато-лохмато-небритый в комбинезоне - это я, в очках матерящийся - мой напарник оп несчастью Илья и оператор Андрей.
madcap: nelegal.surgeon дополни ФАК своими замечаниями
nelegal.surgeon: Дикий и лютый оффтоп!!!! Но не могу не поделиться радостью!!!! Братцы, Друзья и все-все-все!!!!!!!!! Прошу любить и жаловать: 56см, 3940 грамм, Ярослав Игоревич!!!
Гриша: nelegal.surgeon пишет: Но не могу не поделиться радостью!!!! поздровляю! с Богатырем!!!
mrz: nelegal.surgeon пишет: 56см, 3940 грамм, Ярослав Игоревич!!! Принимай поздравления, новоиспеченный папаша! Только в "болталке" лучше бы поделился сей новостью
nelegal.surgeon: Получилось выбраться в гараж. Лютый злыдень ЛУАЗ залюбил нас в доску. Наша системы в выжимным не идеальна. Поэтому переделывем. Правильно бы сделать как у Терры написано, на штифтах для движения подшипника внутри обоймы в горизонтальной плоскости + нужна направляйка, ибо люто колбасит первичным валом внутри выжимного (Увы, кинематика вилки такая). Поэтому думаем как воплотить в жизнь наше кроилово. Так же при такой сборке малая высота подшипника получается. Будем увеличивать, так как в данном исполнении положение вилки находится на пределе регулировки. Идеально онечно внедрить туда гидравлический подшипник от иномарки, но пока поиски б/у бля пробы не увенчались успехом, а отдавать 3 тысячи на новый побаловаться - перебор. Вобщем, секс с элементами садомазо продолжается....
mrz: nelegal.surgeon пишет: Наша системы в выжимным не идеальна. а у меня выжимной из комплекта что продают для установки классического движка, правда после покупки я его разобрал и поменял выжимной т.к присланный был мертвый. Установлен без направляшки. При эксплуатации машины, когда стоит заведенная на нейтрали то есть свистостук в районе кпп, при небольшом выжиме сцепления он пропадает- предполагаю что выжимной на своих ушах крутится и задевает за лепестки корзины либо за первичный вал кпп(это смотря на сколько он там отодвигается от корзины). С переключением на проблем нет, правда педалька сцепы тугая, ну и когда переключаешся с 3 на 4 при больших оборотах то в момент отпускания сцепления чувствуется небольшая вибрация, при том же маневре но с нормальными оборотами этой вибрации нет...Лезть туда пока не хочу но думаю что когда-нибуть придется.
DCH: nelegal.surgeon Штифты и направляйка обязательны.
nelegal.surgeon: Мама дорогая. Что делается то. НАше кроилово не знает границ. Люди, нам просто интересно экспериментировать, поэтому на просторах интернета было найдено следующее: установка выжимного подшипника от 2108 на обойму классики через переходник. ( http://www.drive2.ru/c/215731/ ) Переходник был успешно выточен и выжимной собрав во единое целой. ТАк что размеры все нормальные. Вот что получилось Мы преследуем следующую цель: установить вместе с восьмым двигателем и восьмое сцепление. Просто ради спортивного интереса уже. К штифтам я тоже подхожу творчески. Но секретов пока не раскрою. Завтра попробую и расскажу. Ибо мало ли кто накосячит из=за моих советов. И теперь вопрос6 кто как делал охлаждение? Сделал по аналогии с МРЗ, что то хреново он продавливает через термос в радиатор. Подозреваю, что это из-за того, что он стоит вертикально. Выкладывайте свои проверенные решения, будем колхозить и примерять их к себе.
mrz: nelegal.surgeon пишет: Сделал по аналогии с МРЗ, что то хреново он продавливает через термос в радиатор. Подозреваю, что это из-за того, что он стоит вертикально В чем проявляется хреновость, греется, кипит, вентилятор постоянно молотит? Я езжу и вроде как все нормально, почему вроде да потому что опыта эксплуатации машин с ЖО у меня особо нет. Вобщем если на холостом ходу долго стоять или в пробке тошнить то температура плавно повышается и вентилятор включается 1 раз в 10мин меньше чем на 1мин. При движении вентиляторы ниразу не включались- там так продувает встречным ветром что температура до 60 падает. Это еще на необкатанном моторе после капиталки, теперь уже полной- гбц тоже перетряхнул всю, новые клапана, направляшки. маслосьемные колпачки. шарошены седла. притерты клапана итд и тп. ...у меня даже на малом кругу из пароотводящей трубки радиатора в расширительный бачек всегда струйка циркулирует- это нормально?
nelegal.surgeon: Из пароотвода это нормально. У нас вертолет от нивы двойной. Пока подключен один пропеллер. Включается примерно раз в 2 минуты на холостом ходу. Включится на 20-30 секунд и выключается. Датчик в радиаторе с температурами 92-87 градусов. Вобщем непонятно как то.
mrz: nelegal.surgeon пишет: Включается примерно раз в 2 минуты на холостом ходу. Включится на 20-30 секунд и выключается раз в 2 минуты это очень часто, имхо Сегодня засеку у себя точнее.
nelegal.surgeon: Сфотографируй по возможности систему охлаждения свою. Со всех сторон.
mrz: nelegal.surgeon пишет: Сфотографируй по возможности систему охлаждения свою. Со всех сторон. ок. лучше видос снять. Завтра залью сюда.
Egor5: mrz пишет: ... что температура до 60 падает. Не должна температура до 60 падать, значит у тебя большой круг не перекрывается, проблема с термостатом, зимой замерзнешь.
Egor5: Egor5 пишет: .. проблема с термостатом, зимой замерзнешь. Для лета это хорошо, а зимой замерзнешь.
mrz: Egor5 пишет: Не должна температура до 60 падать, значит у тебя большой круг не перекрывается, проблема с термостатом, зимой замерзнешь. Термостат проверял- включается когда надо. блин вспомнил- датчик температуры ож у меня врет на 10 гр. значит до 70гр падает, что тоже не соответствует характеристикам закрывания термостата Ну значит у меня продувает встречным так что малый круг охлаждается, хотя это "малый" не такой уж и малый, длинее обычного ВАЗовского. nelegal.surgeon пишет: Сфотографируй по возможности систему охлаждения свою. Со всех сторон. С видосом с фотами пока обламываюсь-камера телефона накрылась, зато я замерил периор своего "проветривания" и оно оказалось как у тебя- каждые 2 мин на прогретом моторе включается один из вентиляторов что мозгами управляется ровно на 30сек. Это при работе недообкатанного мотора на холостом ходу с закрытым капотом. Про 10мин это я что то нафантазировал себе.
DCH: mrz меняй термос не задумываясь. Ничего там не продувается и не охлаждается)).
mrz: mrz пишет: ок. лучше видос снять. Завтра залью сюда. телефон перезагрузил, камера заработала: http://www.youtube.com/watch?v=Gach2pLFOKE&feature=youtu.be
nelegal.surgeon: Гм, у нас все почти так же, только рсширительный бачок с другой стороны стоит, и термостат не заваривали. Завтра, надеюсь, опробуем выжимной наш, сделаный по новой схеме. По результатам отпишусь.
mrz: nelegal.surgeon пишет: и термостат не заваривали. Термостат я не заваривал- заварен "лишний" выход из тройника что к блоку с торца крепится!
nelegal.surgeon: Погоди, там же на термостате есть вход, куда подключается подвод от расширительного бачка. А у тебя же расширитель стоит на месте штатной печки, и если не ошибаюсь, подвод от него идет в саксофон. Или я не прав? ТАм просто заглушен получается на термосе вывод?
mrz: nelegal.surgeon пишет: Погоди, там же на термостате есть вход, куда подключается подвод от расширительного бачка. А у тебя же расширитель стоит на месте штатной печки, и если не ошибаюсь, подвод от него идет в саксофон. Или я не прав? ТАм просто заглушен получается на термосе вывод? у меня термостат от ваз 2121 (НИВА) вот так стоит:
Гриша: ребята - гдето я видел чертеж фланца -под подшибник первичного вала ...
nelegal.surgeon: В ФАКе у Феникса был такой чертеж. ТАк же есть чертеж на чертежах Терры(правда могу ошибаться, тут не уверен). Но вернемся к нашим баранам: Да, мы сделали это. Установили сцепление и выжимной на луаз. от автомобилей семейства Самара. И оно работает. Поэтому могу порекомендовать к внедрению, но с оговоркой, что все вы делаете на свой страх и риск, ибо пробег на таком конфиге - одна линия гаражей. Все следующие нижесказанное - не прямая команда к действию , а изложение хода своих мыслей и направлено на развитие технологичности нашей конструкции. Ибо нам пришлось из-за этого геморроя с подшипником раз 5 полностью скидывать, а потом собирать, заливать, протягивать и заводить двигатель для пробы наших трудов. МиниФак чтоли: Вобщем, вот что получилось Направляющие сделаны из винтов-имбусов 5х40 под шестигранник. В обойме классики нарезана резьба М5, в обойме луаза сделаны отверстия диаметром 6 мм. В обойме классики винт вкручивается на 5 витков, для достоверности кто желает - может посадить на фиксатор резьбы, мы не сажали. У винта, что располагается со стороны выжимной вилки шляпка срезана под корень(иначе он упирается в вилку). В крайнем положении отрезанная часть винта получается заподлицо с внешним диаметром обоймы луаза, что исключает выпадание всей остальной конструкции. Так же конструкция получилась разборной, так как при откручивании другого винта, в обойе луаза хватает хода все остальной конструкии, чтобы направляющий штифт вывести из отверстия. Так то это конечно адский монстр, поэтому практически сразу после установки было принято решение упрощать громоздкость конструкции. В данный момент выжимной состоит из: 1) Подшипник от семейства Самара 2) Обойма-переходник для подшипника ( чертеж по ссылке http://www.drive2.ru/c/215731/ , огромное спасибо этим ребятам, ибо они вывели нас из состояния коматоза после того, как наша первичная конструкция с треском провалилась. ) 3) обойма выжимного от классики 4) обойма выжимного от луаза Полученный бутерброд имеет немного неприличную толщину и регулировка на штоке рабочего цилиндра находится практически в крайнем положении. В связи с этим, сцепление начинает срабатывать при нажатии на педаль примерно на 5 см ( точно не замерял). И как то это неудобно получается, желательно накроить так, чтобы срабатывало в середине хода педали, так как на наш взгляд это наиболее оптимальный вариант как для движения по говнам, так и при езде по городским дорогам и пробкам. Поэтому принято решение городить вариант № 2 и менять при замене сцепления. Во втором варианте Переходник и обойма от классики будет представлять единое целое. Этим самым уменьшится количество деталей и надеемся уменьшится толщина всей конструкции, что позволит расширить диапазон регулировки.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: . . . как то это неудобно получается, желательно накроить так, чтобы срабатывало в середине хода педали . . . На чертеже, по ссылке, размер 8 мм увеличте до 13-15 мм. Проставка станет длинее и срабатывать будет в середине хода педали.
nelegal.surgeon: Egor5 пишет: На чертеже, по ссылке, размер 8 мм увеличте до 13-15 мм. Проставка станет длинее и срабатывать будет в середине хода педали. Мне кажется, ты ошибаешься. Сейчас вилка почти максимально отодвинута к сальнику первичного вала кпп(регулировки осталось совсем немного), и все равно при нажатии на педаль на 5 см сцепление начинает срабатывать. Поэтому, если мы увеличим проставку, то приблизим выжимной к корзине, тем самым еще уменьшив свободный ход педали сцепления. Поэтому надо уменьшать общую толщину нашей конструкции, тем самым мы отодвигаем выжимной от корзины и увеличиваем свободный ход педали + появляется больший простор для регулировки на регулировочном болте. Если неправ, поправьте меня.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: . . . Сейчас вилка почти максимально отодвинута к сальнику первичного вала кпп(регулировки осталось совсем немного), и все равно при нажатии на педаль на 5 см сцепление начинает срабатывать. Поэтому, если мы увеличим проставку, то приблизим выжимной к корзине, тем самым еще уменьшив свободный ход педали сцепления. Поэтому надо уменьшать общую толщину нашей конструкции, тем самым мы отодвигаем выжимной от корзины и увеличиваем свободный ход педали + появляется больший простор для регулировки на регулировочном болте. Если уменьшить толщину конструкции, то выжимной еще больше отодвинется от сальника и рычаг вилки выключения сцепления сойдет с толкателя вилки (не хватит длины регулировочного болта). А если толщина конструкции увеличивается, то выжимной расположится ближе к сальнику КПП и рычаг вилки будет находится примерно на середине регулировочного болта. Т.е. увеличивая длину конструкции выжимного он (выжимной) перемещается ближе к сальнику КПП, а рычаг вилки, при этом, перемещается ближе к центру регулировочного болта(толкателя вилки) и наоборот, уменьшая длину выжимного, рычаг вилки перемещается к концу регулировочного болта, и в какой-то момент сойдет с него. А свободный ход педали достигается регулировкой гаек на регулировочном болту.
Egor5: Увеличивать длину конструкции выжимного можно до тех пор, пока она будет меньше расстояния от сальника КПП до лепестков корзины, с учетом прилегания вилки к КПП и свободного хода для регулировки.
nelegal.surgeon: Ууу бл..., немного даже запутался сначала. Теперь вроде понял, но вот как расчитать, насколько оптимальнее всего увелитить толщину. И вобще, если мы собираемся перетачивать целиком, как там все будет - надо считать. Один хрен надо снимать двигатель и менять сцепление, так как ставили сильно б/у корзину и диск, и оно пробуксовывает. Самое стремное, что в городе у седя нигде не найдем колокол от луазовской короббки. Так то можно было на снятом двигателе прикинуть как работает наш выжимной и что ему еще от нас надо
Paul R-0707: nelegal.surgeon пишет: Самое стремное, что в городе у седя нигде не найдем колокол от луазовской короббки А, что и Запорожцев (ЗАЗ-968) под забором нигде не осталось? Колокол с картером КПП то одинаковые.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: Теперь вроде понял, но вот как расчитать, насколько оптимальнее всего увелитить толщину. До 15 мм размер, который на чертеже указан как 8 мм и рычаг вилки будет примерно на середине регулировочного болта. Если будешь снимать двигатель, то прикинешь какая длина выжимного нужна.
nelegal.surgeon: Paul R-0707 пишет: А, что и Запорожцев (ЗАЗ-968) под забором нигде не осталось? Колокол с картером КПП то одинаковые. Так в прошлую утилизацию посдавали многие, да и опять началась утилизация. Egor5 пишет: Если будешь снимать двигатель Если честно, то затр@х@лся уже его скидывать, но никуда от этого не деться.
Egor5: nelegal.surgeon пишет: Если честно, то затр@х@лся уже его скидывать, но никуда от этого не деться. Кто-то сказал на форуме, что луазовод должен разбирать и собирать Луазку как автомат Калашникова, рано вешать язык на плечо.
Egor5: Вот и я завел, семимесячные труды не пропали даром. Правда доделок еще много, но дня через два планирую пробный выезд.
Kimmiriec: Покажь агрегат
Egor5: Kimmiriec пишет: Покажь агрегат Видеосъемку не делал. Фотографии могу завтра сделать.
mrz: Egor5 пишет: Вот и я завел, семимесячные труды не пропали даром. Правда доделок еще много, но дня через два планирую пробный выезд. молодца. Ряды луазов с зубильными сердцами пополняются!
Egor5: Сегодня сделал пробный выезд. Ощущения не передаваемые. Где раньше ехал на второй сейчас едет не четвёртой.
mrz: Egor5 пишет: Сегодня сделал пробный выезд. Ощущения не передаваемые ого, так ты еще и 1.6л Вобще тема. Фотки давай подкапотного пространства!
Egor5: mrz пишет: Фотки давай подкапотного пространства! Завтра будут. Сегодня водку пью.
mrz: Egor5 пишет: Завтра будут. Сегодня водку пью. отмечаешь окончание операции по удачной трансплантации вазосердца в луазотело?
Egor5: mrz пишет: отмечаешь окончание операции по удачной трансплантации вазосердца в луазотело? Подарок себе к дню рождения сделал. Сразу и отмечал два события.
mrz: *PRIVAT*
Egor5: Что сие означает?
mrz: Egor5 пишет: Что сие означает? С днем рождения тебя поздравил и со сменой движка на луазе, ты чего, не отошел еще от празднования чтоли?
Egor5: mrz пишет: С днем рождения тебя поздравил и со сменой движка на луазе, ты чего, не отошел еще от празднования чтоли? Спасибо. Да, не совсем отошел.
Egor5: Как и обещал, фотографии. Правда получились не очень, гараж тесный. И надо было делать, когда капота не было.
Egor5: Защиту поддона переделал стоковую. Бампер выдвинул вперед на 8 см. Защиту разрезал, вварил лист шириной 8 см. По краям приварил уголок на 25, для усиления защиты.
DCH: Шланги-провода перекомпоновать бы - клапанную крышку открывать тяжело будет.
Egor5: DCH пишет: Шланги-провода перекомпоновать бы - клапанную крышку открывать тяжело будет. Да нет, там шланг один, остальные провода, они легко двигаются. У меня все датчики подключены, поэтому проводов много. Старые жгуты, от 14-ой, расплетал, новые формировал. Сразу поставил блок предохранителей где бачок, а бачок стоял где блок предохранителей. Пришлось заменить местами, т.к. подрулевой жгут от блока предохранителей короткий. Концы проводов, к датчикам, все на штекерах, так что легко можно отстегнуть.
mrz: Egor5 пишет: Как и обещал, фотографии. Столько работы а открывание капота так и не переделал!
Egor5: mrz пишет: Столько работы а открывание капота так и не переделал! Еще очень много доделок, а на капот пока ничего нет. В городе буду, посмотрю. А может отложу на следующий сезон. И так сезон 2014 был отдан Луазу, жена уже ревнует.
mrz: Зелез тут по нужде втягивающее менять и обнаружился небольшой недочет в конструкции дистанционной проставки для стартера (у меня редукторный от УАЗа) и небольшой недочет в форме плиты. Начну с переходной плиты, делали ее из кругляка и диаметра не хватило чтобы перекрыть родное отверстие в колоколе под стартер: Вроде мелочь и можно заварить куском металла но все же. Далее про дистанционную проставку- она мешает открутить один из болтов втягивающего (причем изначально болты шли под крестовую отвертку и я их сразу заменил под рожковый ключ но этого оказалось мало): Думается в дистанционной проставке надо сделать вырез до плиты чтоб болт мог вытаскиваться полностью а то вдркг потребуется его замена и тогда предется снимать весь стартер. Проставка изначально вот такая:
DCH: вообще-то втягивающее на снятом стартере меняют...
mrz: DCH пишет: вообще-то втягивающее на снятом стартере меняют... а у меня не снимая стартера меняется и я думал что так и должно быть
Paul R-0707: DCH пишет: вообще-то втягивающее на снятом стартере меняют... Вообще то эта штука называется тяговое реле, а не втягивающее
mrz: Paul R-0707 пишет: Вообще то эта штука называется тяговое реле, а не втягивающее Всю жизнь втягивающим называли и в мануалах также пишут:
DCH: Paul R-0707 пишет: Вообще то эта штука называется тяговое реле, а не втягивающее Не вели казнить, батюшка!
DCH: mrz пишет: Всю жизнь втягивающим называли и в мануалах также пишут: все правильно - тяговое реле. То у тебя неофициальный мануал. Щяс Paul за "мануал" заклюет еще...
Paul R-0707: DCH пишет: все правильно - тяговое реле. То у тебя неофициальный мануал. Щяс Paul за "мануал" заклюет еще... Всё верно, это "мануал", чего от него ещё ожидать Его составили такие же специалисты которые пишут про шины Н-ного радиуса или диски R-13 А в официальных заводских инструкциях, руководствах и каталогах "тяговое".
mrz: Paul R-0707 пишет: А в официальных заводских инструкциях, руководствах и каталогах "тяговое". Теперь будем знать, хотя как тут поверить когда в магазине и на коробках и в мануале:
Джон: это просто перевод с китайского, все запчасти делают там
Paul R-0707: mrz пишет: ...как тут поверить когда в магазине и на коробках и в мануале: Так на шиномонтаже ведь тоже на полном серьёзе спрашивают: "Какой радиус у ваших шин?" Это так вошло в обиход, что никто уже и не задумывается...
mrz: Paul R-0707 пишет: Так на шиномонтаже ведь тоже на полном серьёзе спрашивают: "Какой радиус у ваших шин?" Это так вошло в обиход, что никто уже и не задумывается... про шины то я знаю и активно поправляю себя а иной раз и окружающих. Ладно, закрыли флуд.
A1terego: Здравствуйте, перечитал тему но так и не понял можно ли оставить маховик и сцепление 2108, чем это черевато? Переходная плита у меня почти как на фото, немного отличаются отверстия, возможно на фото копеешная плита, у меня же для 21083. Выжимной подшипник такой же точно. Будет ли он работать с восмерочным сцеплением? Стартер планирую ставить от 2101, отверстия в плите как раз под него Заранее благодарю за ответы, покататься очень хочется :)
mrz: A1terego пишет: перечитал тему но так и не понял можно ли оставить маховик и сцепление 2108 маховик остается восьмерошный а на все остальные вопросы можно ответить только после понятия что за плита и по каким чертежам она сделана. Просто существует несколько вариантов установки двс 083 с применением плит разной конфигурации и у каждого способа свои тонкости!
A1terego: Видимо у меня плита предназначена для использования с 10 маховиком. Прикидывал стартер с 9 маховиком и увидел что бендикс почти не входит в зацепление из за маленького диаметра венца. Менять стартер или пересверливать отверстия не хотелось. Стартер классика. Поставив 10 маховик оказалось, что теперь наоборот слишком большой диаметр. Буду менять венец на 2101, пару раз в интернете встретил информацию что он садится на 10 маховик без каких либо переделок, так ли это? Теперь по поводу подшипника...по моему это самое сложное.. Какой путь решения самый легкий? Из чего можно изготовить проставку, кроме флянца коленвала? Какие можно использовать подшипники? Я так понимаю что поставив проставку придется перенести венец ближе к двигателю, а значит все таки придется точить.. И какую выбрать толщину проставки? Что то много вопросов получилось, хотя б на половину получить ответы :) и заранее спасибо
mrz: A1terego, для начала скажи какая толщина переходной плиты у тебя без учета центрирующего буртика, от этого многое зависит, в том числе и то, нужно ли точить коленвал под подшипник первичного вала кпп или нет. А так почти все ответы на твои вопросы есть в моем жж, начиная с моего поста N:1282 на этой странице: http://luazzz.borda.ru/?1-9-0-00000274-000-80-0
DCH: A1terego Найди чертеж плиты от Джигурды - там все написано.
A1terego: Тоже очень хочу чертеж дистанционной шайбы, может кто поможет?
mrz: A1terego пишет: Тоже очень хочу чертеж дистанционной шайбы, может кто поможет? так плита то какой толщиной у тебя?
A1terego: 24мм, по всей видимости плита по чертежам джигурды. Не хочу точить коленвал, и как я понял мне это ничего не даст, вал кпп не дойдет до подшипника. Понравился такой вариант дистанционной шайбы для запресовки подшипника, только я не понял сместиться ли при этом маховик в сторону коробки?
DCH: A1terego пишет: только я не понял сместиться ли при этом маховик в сторону коробки А сам-то как думаешь, если маховик через шайбу прикрутить он к коробке сместиться? Размеры шайбы на чертеже Джигурды, кстати, есть.
A1terego: Ага...я не сразу понял что здесь используются две детали, обойма подшипника и дастанционная шайба. Тогда как изготовить дистанционную шайбу и по чем центрируется обойма подшипника? И нужна ли вообще дистанционная шайба?
DCH: A1terego Ну если ты ее не поставишь, то у тебя стартер не будет выходить из зацепления никогда и маховик не встанет вообще. На чертеже там все написано, подшипник устанавливается в шайбу. http://my.mail.ru/mail/luazmaster/photo/216
nelegal.surgeon: Путей несколько: 1) Самый легкий и самый тупой ( и мы пошли этим путем, придется со временем переделать) - отрезать к ..уям первичный вал до шлицов. Никаких шайб и прочей лабудени не понадобится. Но чревато раздолбыванием коробки. 2) Самый оптимальный - точить шайбу и запрессовывать туда подшипник. Учти, что зазор в системе ВАЛ-Отверстие в подшипнике - очень мало. Какие то сотки, от руки то с ходу хрен его насадишь на вал, а там более попасть двигателем это надо очень постараться. Тут очень огромную роль играет точнось изготовления как самой плиты, так и самой обоймы. Ибо любой перекос даже в полмиллиметра выливается в офигительный гемор насаживанием двигателя на вал. У нас собственно так и было: плиту при доработке и и уменьшении толщины сфрезеровали с небольшим перекосом. Мы его прошляпили, и в результате этого вал не садился в подшипник. Из за своей спешки и глупости была отпилена часть вала и выкинуты все дистанционные шайбы. 3) Самый правильный и геморойный - искать, либо точить коленвал и вставлять подшипник в него. Но тут надо просчитывать тогда все толщины и размеры. Как то так. Опять же есть некоторый нюанс. Если вдруг по каким то причинам решите уменьшать толщину плиты и толщину дистанциооной шайбы, то тут уже надо смотреть, чтобы первичный вал не уперся в коленвал и не подклинивал его. У нас получилось так, что колено смещалось в постелях своих и клинило себя намертво, что еле еле прокрутить можно было от руки. Но в этом уже наш косяк. Так что не повторяйте чужих ошибок.
Гриша: A1terego пишет: И нужна ли вообще дистанционная шайба? - НЕ нужна ! DCH пишет: то у тебя стартер не будет выходить из зацепления никогда и маховик не встанет вообще - в твоем ответе - я б сказал - что стартер отодвинуть дистанционной шайбой - и взять стртер -короткий - чтоб не где не уперся - или есть гора иномарочных -с разным вылетом и залетом и разными размерами а еще лудше - венец не переносить к блоку ..- а оставить родной 8-й !- и тогда ... не надо мутить ...- остается только флянец с подшибником
mrz: Гриша пишет: НЕ нужна ! Гриша а много ты восьмых моторов устанавливал?
DCH: Гриша пишет: - в твоем ответе - я б сказал - что стартер отодвинуть дистанционной шайбой - и взять стртер -короткий - чтоб не где не уперся - или есть гора иномарочных -с разным вылетом и залетом и разными размерами И надо весь этот геморрой? Поставил простую в изготовлении шайбу, простой вазовский стартер и поехал. Или ты думаешь у него кучка стартеров дома лежит...?
Гриша: mrz пишет: Гриша а много ты восьмых моторов устанавливал? - что Ты этим хочеш сказать ? Знаеш одни люди могут неделями кубик рубика собрать - а другии за две минуты!))) DCH пишет: И надо весь этот геморрой? Поставил простую в изготовлении шайбу, простой вазовский стартер и поехал. Или ты думаешь у него кучка стартеров дома лежит...? - это просто особенности этой плиты .))) счас вышли плиты - где не надо протачивать и насовывать венец классики на 8-й маховик - не делать вашу шайбу ..- а просто впихнуть стартер на родной 8-й маховик - и подумать два варианта под подшибник первичного вала - или колено или план шайба с гнездом дятла!
mrz: Гриша пишет: это просто особенности этой плиты .))) счас вышли плиты - где не надо протачивать и насовывать венец классики на 8-й маховик - не делать вашу шайбу ..- а просто впихнуть стартер на родной 8-й маховик ну и какой кусок из колокола кпп тогда оттяпать придется для такого стартера и без переноса венца?
Гриша: mrz пишет: ну и какой кусок из колокола кпп тогда оттяпать придется для такого стартера и без переноса венца? Вот Ты счас хорошо подумал - прежде чем задать этот вопрос (вундеркинд ) Ты сколько времени - вернее лет ставил свой 8-й??? ответ ..- ровно столько оттяпается- сколько оттяпывается на всех класических моторах и столько сколько оттяпал Джигурда. Венец - дальше - значит не надо двигать маховик -дистанционной шайбой
mrz: Гриша пишет: Вот Ты счас хорошо подумал - прежде чем задать этот вопрос (вундеркинд ) Ты сколько времени - вернее лет ставил свой 8-й??? ответ ..- ровно столько оттяпается- сколько оттяпывается на всех класических моторах и столько сколько оттяпал Джигурда. Венец - дальше - значит не надо двигать маховик -дистанционной шайбой Вобще-то если венец ставится от классики то он напресовывается с другой стороны маховика, т.е ближе к ДВС от сюда и меньшее заглубление стартера в колокол кпп луаза, от сюда и меньшее вырезание (ослабление) колокола. Характеристики венцов Ваз Зубчатый венец обода маховика 2101-1005115 Ваз 2101-2107 Масса - 0,62 кг Диаметр наружний - 277,5 мм Ширина - 12 мм Число зубьев - 129 Модуль - 2,1166 Зубчатый венец обода маховика 2112-1005115 Ваз 2110-2170 Масса - 0,672 кг Диаметр наружний - 278,5 мм Ширина - 12 мм Число зубьев - 128 Модуль - 2,1166 Зубчатый венец обода маховика 2108-1005115 Ваз 2108 - 2115 Масса - 0,556 кг Диаметр - 273,9 мм Ширина - 12 мм Число зубьев - 128 Модуль - 2,1166
Гриша: mrz пишет: Вобще-то если венец ставится от классики то он напресовывается с другой стороны маховика, т.е ближе к ДВС от сюда и меньшее заглубление стартера в колокол кпп луаза, от сюда и меньшее вырезание (ослабление) колокола. - опять ошибаешся - при чем обманчиво -- скажи мне что тяжелее кг железа или кг ваты ? - тогда я буду писать дальше опровержения!
mrz: Гриша пишет: скажи мне что тяжелее кг железа или кг ваты ? один хер. пиши опровержение.
DCH: Гриша пишет: счас вышли плиты - где не надо протачивать и насовывать венец классики на 8-й маховик - не делать вашу шайбу ..- а просто впихнуть стартер на родной 8-й маховик - и подумать два варианта под подшибник первичного вала - или колено или план шайба с гнездом дятла! Не видел. Если ставил такую - выкладывай фотки, поглядим. И как в таком случае выполнена опора первичного вала кпп?
Гриша: DCH пишет: Не видел. Если ставил такую - выкладывай фотки, поглядим. И как в таком случае выполнена опора первичного вала кпп? нет еще не ставил но прикидывал на движке - дело за малым - чертежи сделал -осталось выточить с десяток флянцев под под 202 подшибник счас буду стыковать десятый моторчик и обязательно выложу фото и даже видео .. типа как сдесь http://luazzz.borda.ru/?1-26-0-00000026-000-0-1-1418505218
mrz: Люди, установившие инжекторные моторы подскажите, ставил ли кто датчик скорости? Существует "проходной" датчик скорости, который ставился на инжекторные девятки-десятки, которые шли еще с тросиковым приводом на спидометр, суть датчика в том что он крепится к приводу спидометра на кпп а уже на сам датчик накручивается тросик спидометра, через весь датчик идет квадратный "шпинек". Вобщем датчик выглядит вот так: Вопрос в чем, крепления тросика газа у луаза и вазов идентична ?? До машины еще не добрался просто...
mrz: Нашел следущую инфу: "Важнейший параметр спидометра (указателя скорости и счётчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов ("Волга", УАЗ, ИЖ и ЛуАЗ в том числе) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач "американский" редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на "ЛуАЗ" спидометр, к примеру, от "Жигулей", он будет занижать скорость в 1,6 раза, т. е. будет показывать скорость в милях в час и счетчик пробега (одометр) начнет точно отсчитывать мили. Кроме того: Присоединительные размеры оболочек большинства валов одинаковы: резьба гайки ниппеля со стороны привода – М22х1,5, а со стороны спидометра – М18х1,5. Исключение – тросики автомобилей ВАЗ: резьбы соответственно М18х1,5 и М16х1,5." взято тут: http://forum.auto.ru/mark/zaz/123758/ из чего следует что датчик скорости можно навинтить непосредственно на сам спидометр в то место куда прикручивается тросик... а тросик навинтить на другой конец датчика скорости... Это все пока в теории. Сегодня пойду в гараж экспериментировать.
DCH: mrz Я ж выше писаль, аль не веришь? ;)
mrz: DCH пишет: Я ж выше писаль, аль не веришь? ;) Пропустил походу, напомни.
DCH: mrz Со Славуты подходит. М22 по-моему.
mrz: DCH пишет: Со Славуты подходит. М22 по-моему. обе темы про восьмой мотор перечитал- нет там твоего сообщения про это
DCH: mrz Пардон, то я в теме про электроусилитель писал за датчик.
mrz: DCH пишет: Пардон, то я в теме про электроусилитель писал за датчик. встает без проблем? вычитал на форуме что подходит еще от ИЖ2126(ОДА) 345.3843 но там нет выхода на подсоединение тросика спидометра...
DCH: mrz пишет: встает без проблем? Да, все отлично, спасибо! А если ты про датчик, то прикручивается на снятом приводе и по месту отмечается где надо подпилить чуток под ребро жесткости. Чуть позже лягу под машину сфоткаю снизу.
DCH: mrz пишет: вычитал на форуме что подходит еще от ИЖ2126(ОДА) 345.3843 но там нет выхода на подсоединение тросика спидометра По моему, точно не помню, тросик и сюда не накрутится, слишком близко корпус коробки получается. Сделаю фото снизу, посмотрим.
mrz: DCH пишет: По моему, точно не помню, тросик и сюда не накрутится, слишком близко корпус коробки получается. Сделаю фото снизу, посмотрим а как у тебя спидометр на луазе работает, электронный чтоли поставил? или татчик проходной: http://autolife.vn.ua/product_503.html и еще вопросец, если ДС вазосвский поставить задом на перед, вал В дс будет в обратную сторону крутиться, это принципиально для считывания оборотов? Описание ДС: "Предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорционально скорости движения автомобиля."
DCH: mrz Спидометр у меня электронный. Датчик поставил проходной, потому что у меня их пол ведра неисправных набралось, собрал один рабочий и поставил. ДС без разницы в какую сторону вращаться, но как ты поставишь вазовский туда не представляю, переходник выточишь?
mrz: DCH пишет: ДС без разницы в какую сторону вращаться, но как ты поставишь вазовский туда не представляю, переходник выточишь? исходя из собранной инфы- на луазо спидометре место для тросика М18х1.5 , аналогично креплению ДС ваз к кпп. Дальше я думаю ты сообразишь. Вопрос только в том, есть ли там место под приборкой для этого датчика.
DCH: Вариант. Но по-моему все же лучше немного потратиться и перейти на электронный. Тем самым избавиться от тросика и получить дополнительное благо в виде суточного пробега и красивой подсветки)).
mrz: DCH пишет: Но по-моему все же лучше немного потратиться и перейти на электронный. Тем самым избавиться от тросика и получить дополнительное благо в виде суточного пробега и красивой подсветки)). Электронный спидометр от уаз патриот/хантер с цифровым табло? Да, красиво но очень дорого. По креплению он как штатный должен быть. Даже если решусь на него то от тросика можно и не отказываться- пусь ДС лучше на конце троса под панелью в тепле и сухости стоит чем на кпп в холоде и сырости, электроника как никак, тем более многие жалуются что они быстро выходят из строя...
DCH: Часто выходят из строя проходные, промежуточный тросик скручивается и рвется - не выдерживает нагрузку от вращения троса и спидометра. А глухие почти вечные, а электроника там эпоксидкой залита. Да, спидометр такой, по креплению один к одному, но в глубину он меньше - больше места под приборкой. Я где-то фотку своего выкладывал здесь.
mrz: DCH пишет: Да, спидометр такой, по креплению один к одному, но в глубину он меньше - больше места под приборкой. Я где-то фотку своего выкладывал здесь. Есть распиновка его контактов, что куда подключал?
DCH: mrz полно в нете. Например
madcap: только не забывайте на уазики есть 2 типа спидометров - в милях и в километрах (6 импульсов на км или 10 импульсов на км от датчика скорости)
BArs 47: Дс со славуты у нас стоит 1,5 р цена не гуманна(( есть еще жпс спидометр, такой же как у нас со стрелкой
mrz: mrz пишет: из чего следует что датчик скорости можно навинтить непосредственно на сам спидометр в то место куда прикручивается тросик... а тросик навинтить на другой конец датчика скорости... Это все пока в теории. Сегодня пойду в гараж экспериментировать. От теории к практике: Встает идеально, как тут и было. Даешь дружбу ВАЗ-ЛуАЗ !!!
DCH: а приборка на место становится?
vodila384: Замечтательно!!!
mrz: DCH пишет: а приборка на место становится? да, встает без каких либо проблем.
landr: Всем привет , кому интересно то спидометр с "япон-мать " с японцев вроде подойдут...У них вродь 618 об/км по крайней мере с ниссана пульсара так , да с другой их техники подойдут...Кто-то приборку или целиком панель от патруля мастрячил...а кто-то от паджерика ...И смотрится , интереснее...Конечно сейчас цифровое :-) на ЖК табло иль вообще монитор в тренде...Но и старое добротное японское , ещё будет смотреться и работать...
Egor5: Сделал самопальную печку. Подсмотрел на Уазе Хантере. Радиатор и моторчик восмерочные от четыранадцатой. Жесть 1.5 мм. Размеры определялись размерами радиатора, моторчика и пространством под панелью приборов. Экспромт. Обдув лобового стекла осуществляется через сантехнические гофры для слива. Обдув боковых стекол не делал. Результат превзошел все ожидания. Мое субъективное мнение: - Греет лучше, чем стандартная луазовская печка. Ездил до -20, лобовое и боковые стекла не обмерзают и не запотевают. Выкладываю несколько фотографий.
Egor5:
mrz: Egor5 пишет: Сделал самопальную печку а выходы из печки в для обдува ног как-нибуть перекрываются, заслонки есть? Кстати зубильный моторчик от печки лучше чем классический и многие владельци классики переделыают печки под зубильный моторчик.
Egor5: mrz пишет: а выходы из печки в для обдува ног как-нибуть перекрываются, заслонки есть? Выход на обдув ног перекрывается заслонкой, он прямоугольный, а круглый выход, это на обдув лобового стекла, шланги еще не подсоединены. С подсоединенными шлангами фотографий не оказалось. Смотри фотографию ниже. Это показано со стороны пассажира, со стороны водителя отверстия аналогичные.
Егор 124: Красиво конечно,но вот забор воздуха должен быть с улицы. Пока я не сделал внешний приток воздуха стёкла в салоне,несмотря на обилие сквозняков, всё равно затягивало.
Egor5: Егор 124 пишет: Красиво конечно,но вот забор воздуха должен быть с улицы. Красоты особой нет - топорно, экспромт. А при открытом лючке, разве не будет притока воздуха?
mrz: Два Егора из Красноярска..хм
Егор 124: Приток будет,а куда?Сколько-то в печку попадёт,но остальное-в задницу Не,на самотёк это пускать нельзя.
Egor5: Егор, а у твоей сороковки, забор воздуха из салона, затем подогрев через печку и снова в салон. Запотевает сильно стекло ? Если брать весь воздух забортный, то он не прогреется.
madcap: Egor5 на всех машинах с жидкостным охлаждением прогревается а в луазе нет? p.s. родная печка перегревает воздух до температуры выше 100 градусов тем самым сушит воздух, потому и не запотевает.
nelegal.surgeon: до чего утилизация дошла, запчастей в городе не осталось.Пришел вобщем колокол нам от Максима с Нижнего Новгорода. Ну и попутно пыльники. Вобщем скоро будет вторая часть марлезонского балета с выжимным.
landr: В Новосибирске некоторые разборки так же голые , как бы новый хлам не покупать и переплачивать непришлось бы... Вот и утилизация...обратная сторона
landr: nelegal.surgeon Пришел вобщем колокол нам от Максима с Нижнего Новгорода. От Максима Овчинникова?
nelegal.surgeon: landr пишет: От Максима Овчинникова? Да, от него. А что?
landr: Плита переходная пришла с трещенной , по отверстию стартера .Руками от небольшого нажима расширяется...т.е. плита не бублик , а ломанная сушка...На неё ДВС даже на доп.опорах кронштейнах неповесишь...А так уже говорили , что Харьковское литье ...Лучше стальную делать... Есть конечно вариант , "бутербродом" усилить ее из стальной пластины...со стороны ДВС.Тогда фрезеровать, шлифовать вымерять толщину этого бутера...надо...или компенсировать проставкой между коленом и маховиком, заодно подшипник под первичный Ещё не мерил это так теперь мысли , про хлам-литье
Егор 124: Egor5 пишет: а у твоей сороковки, забор воздуха из салона, затем подогрев через печку и снова в салон. Всё уже было... http://luazzz.borda.ru/?1-10-0-00000164-000-20-0 Но я строил систему в приложении к штатной печке,а вот тебе придётся поколдовать
mrz: landr пишет: лита переходная пришла с трещенной , по отверстию стартера сделайй прточку в месте трещины с двух сторон и обвари.потом сварку зачисти до плоскости плиты и все. А так продавец конечно косеход, имя его в студию!
Егор 124: mrz пишет: Два Егора из Красноярска..хм Кстати,вспомнил-когда регился хотел взять ник ...24.Система сказала имя занято.Так что где-то ещё третий скрывается.
landr: mrz пишетсделайй прточку в месте трещины с двух сторон и обвари.потом сварку зачисти до плоскости плиты и все. А так продавец конечно косеход, имя его в студию! Я думаю стальной пластиной , т.е.такой бутерброд сделать сталь + эта плита с трещенной, и шлифануть на толщину стальной пластины...заодно закрыть лишние "сквозняки" по просторам сцепления :-) Но хотел венец на маховике 08 оставить за счёт углубления стартера , то теперь это сложней..если не заниматься фрезеровкой , но тогда плита мне встанет в другую копейку.Наверное пойдём протоптанной дорогой с венцом... Можно толщину бутерброда компенсировать , проставкой под подшипник первичного вала КПП. Тогда колено ненадо будет протачивать.Но тогда глубина посадки стартера и венец , надо все заново обмерить... Насчёт отпровителя косячного , я ему сначала сам позвоню иль напишу...почему так вышло...Но плиты эти плохого литья ...зернистость и тд.В Казахстане одному парню вообще ломанную на три части прислали..Вывод эти плиты как шаблон макет, иль усиливать доробатывать...А если есть токоря то делать стальную...В Новосибирске правда как-то искал под 08 ДВС то просили 12500 до 66750руб(2013 год если официально через контору , что б дормаедов ещё оплатить ) Можно конечно самому из железного листа ...
nelegal.surgeon: Поэтому мы и зафигчили из стали. Да, вышла тяжелая, было облегчение, уменьшение толщины и прочая дребедень. Но это точно на века сделанная плита.
Urbure: Гриша пишет: нет еще не ставил но прикидывал на движке - дело за малым - чертежи сделал -осталось выточить с десяток флянцев под под 202 подшибник счас буду стыковать десятый моторчик и обязательно выложу фото и даже видео На одного тебя надежда, очень ждём!
Гриша: Urbure пишет: Гриша пишет: цитата: нет еще не ставил но прикидывал на движке - дело за малым - чертежи сделал -осталось выточить с десяток флянцев под под 202 подшибник счас буду стыковать десятый моторчик и обязательно выложу фото и даже видео На одного тебя надежда, очень ждём! завал - весна пришла народ ожевился воспрял духом посыпалось валом заказов - не знаю за что хвататься - сроки по посылкам здвинулись с трех дней до недели а то и больше ...НО !!! - сегодня флянец пробный забрал и плиту по моим подкоректированным чертежам получил - и даже примерил .. - Все ок - венец родной на 8м маховике - трогать не надо - а лиш слегка углубить тело маховика с обратной стороны на 3мм глубиной и мм 5ть шириной - потомучто шайба под ( ну конечно редукторным стартером - он легче - меньше и носик меньше - значит меньше колокол кромсать ) зубчатым бендиксом упрется в тело маховика при полном вылете -для зацепления .. вроде и все - как крутану - так и видео скину! вышло четко -маховик центрируется на коленвалу - подшибник отцентрованный во влянце -центрируется в маховике
mrz: то что колено точить под подшипник не надо-уже лучше.
Гриша: mrz пишет: то что колено точить под подшипник не надо-уже лучше. так и венец маховика класический не надо напресовывать на обратную сторону 8-го маховика..
Urbure: Гриша пишет: Все ок - венец родной на 8м маховике - трогать не надо - а лиш слегка углубить тело маховика с обратной стороны на 3мм глубиной и мм 5ть шириной Хочу уточнить, что речь идёт про маховик 2110-1005111 (ширина венца у которого увеличена с 20,5 до 27,5мм по сравнению с восьмёрочным)Гриша пишет: вышло четко -маховик центрируется на коленвалу - подшибник отцентрованный во влянце -центрируется в маховике Ваще супер!
BArs 47: Вроде как простое решение правдо 16 кл.по поводу стартера и маховика подшипника . Но думаю на 8ку тоже подайдетhttp://m.youtube.com/watch?v=ebiL7wIarwM хотел бы я поставить 16кл.
mrz: BArs 47 пишет: хотел бы я поставить 16кл. на 16кл при обрыве ремня клапана встречаются с поршневой и попадаешь на капиталку... он не тяговой мотор, он обороты любит.
BArs 47: Поршня есть на него с выемкой так что не рвет, расход упадет. Обороты нам тоже нужны это показал перегон когда я ездил 1500 км. На классическом моторе долго ехать 4000 об.мин не самое приятное, не его это обороты. По отзывам ниваводов с 16кл. Ехать куда лучше и низы пишут тоже есть mrz скажи если так же сделать на 08 моторе проставку как в ролике классический стартер и маховик подойдет?
mrz: BArs 47 пишет: mrz скажи если так же сделать на 08 моторе проставку как в ролике классический стартер и маховик подойдет? Так это же почти вариант Ждигурды получается, если с проставкой дистанционной...
mrz: Сегодня снял двс и кпп, обнаружились новые проблемы: Лопнул, пошла трещина по корпусу колокола кпп как раз из того места где он был ослаблен пропилом для стартера. Пропиливали в горе сервисе и сделали они это с большим запасом, т.е особо не примеряя открамсали кусок, суки. Благодаря переходной плите все это еще держалось и в конец не развалилось.
mrz:
mrz:
mrz:
полная версия страницы