Форум » Двигатель » Осевое перемещение коленчатого вала? » Ответить
Осевое перемещение коленчатого вала?
Батя: Ремонтирую двигатель. Обнаружил, что коленчатый вал имеет осевой зазор (перемещение) около МИЛЛИМЕТРА, мож. даже чуть больше. Что износилось, в чем причина?
Ответов - 44, стр:
1 2 3 All
Батя: zav777-78 пишет: Батя ,где интересно ты цены такие взял? 2800 за поршня с кольцами ,я от тебя не очень далеко живу ,так у нас брал себе костромские (а они на мой взгляд одни из самых лучших ) за 1700 там все в комплекте ,вплоть до перчаток ,взял на 79 основная проблема найти хорошего мастера ,чтоб грамотно цилиндры расточил и канавки в поршнях сделал в магазине я цены узнавал, продавщица сказала 2800, у меня флаг то сразу и упал . Я зондировал почву маленько по этому вопросу. Вроде мастера даже нашел по росточке. Только с канавками проблема, по сути там нужен токарный станок с 4х кулачковым патроном (как я понял), а он есть только на заводе, а к ним и на сраной козе не подъедешь. В итоге проанализировав все полученные данные и собранные материалы, подсчитали имеющиеся деньги и было решено да данном этапе моей совместной жизни с Луазом поставить родные поршни. Ну и все, давайте закончим уже дискуссию про поршни от ваза, я понимаю что они гораздо лучше, и с этим не спорю, мало того, при первой финансовой возможности я прикуплю поршня и цилиндры, расточу и поставлю. Но сейчас к сожалению нет ни денег ни знакомых, которые могли бы мне с этим помочь. С уважением
апа: Не обижайся, тебя пытаемся уберечь от неэффективной работы. А канавки на поршнях делаются элементарно дремелем (типо бормашинки с насадкой торцевой отрезной кружок), а если такого девайса нет, можно напрямую обратиться к зубному врачу, и за долю малую они помогут (времени на 4ре поршня займет не более 10 минут) С уважением.
zav777-78: проточку канавок в поршнях следует доверить профессионалам с меня по сто рублей за поршень взяли ,а все работы с бормашиной необходимой точности не дадут ,необходимо соблюсти и четкую перпендикулярность и глубину ,что руками наврятли удастся
апа: Перпендикулярность достигается вставленным пальцем, по кромке которого делаетсяч проточка. Глубина-для твёрдой руки и верного глаза-не проблема.
Petrov_kamensk: Den969 пишет: Есть правда дорогие комплекты иностранные, но они по мнению мотористов не лучше наших SСT или STС (точно не помню) скорей STC ваз21011 -79 без пальцев 470 руб с пальцами примерно 800 вопрос где и кто будет точить канавки тоже стоит. но тут все определяют деньги ЧПУ-шных услуг полно. уточнил действительно коренные номинальные есть, комплект 500руб в наличии даже есть. а ремонтные у дедков по 200-100. посмотрел седня месных расточников, сарай. завтра поеду с гильзой на показать, заодно и фото этого безобразия сделаю.
Borzik81: А никто из вас не подумал посадить вазовские поршня ,таким же образом как и на вазовские шатуны.Совет бесплатный,так собрал два двиг. и нормально ездили.(не себе)
zav777-78: апа я наверное знаю о чем говорю (стаж работы с бормашиной около 10 лет ,причем каждый день ) тупо наковырять при помощи пальца конечно можно ,неспорю,но добиться точности станка, это врятли . а по поводу посадки поршней без стопорных колец ,так придется шатуны под вазовские пальцы подгонять ,а если зазовские пальцы без стопоров ставить то они по протяжении некоторого времени вылетают и дерут цилиндр (исторический факт) изобретение велосипеда как черта характера наверное нам всем присуща ,но не проще ли хотябы при ремонте двигателя все сделать с соблюдением технологии.
Petrov_kamensk: а ларчик просто открывался (у заз-киев высмотрел тынс занятная тема в 11 страниц.) Проточить пазы под стопорные кольца мне скорее всего не удастся, так как координатник найти не могу. канавки в 21011 мне на обоих комплектах точили на обычном токарном станке, который даже у меня уже есть. та приспособа что ты не понял на самом деле гениально проста. я даже в форуме очень детально гдето расписывал как оно и к чему. суть её такова что она это всегонавсего переходник, крепление, для зажатия поршня в переднюю бабку обычного токарного станка. таким образом чтоб поршень вращался по оси его дырки для пальца. равнозначно если б в поршень вставить палец но только до половины, и за торчащий кусок пальца зажать в токарник. получится что поршень вращается и держится за одну из дурок для пальца. при этом вторая дырка останется открыта и свободна для резания. просто что та оправка дает возможность не просто насадить поршень как палец, а зажать его на ней, чтоб он не проворачивался во время токарки. не помню что тебе показывали, а тот на котором мне точили представлял из себя обрезок прута диаметром больше пальца. с одной стороны на 1-1.5см. проточен таким диаметром как палец. и имел кусок резьбы М8. чтоб надетый поршень можна было затянуть на оправке шайбой и гайкой изнутри поршня. вот и вся хитрость. точить канавки надо маленьким Г-образным резцом. который вводится в дырку вращающегося поршня. и тд. сама канавка по форме должна быть U-образной. (так должен быть заточен сам резец) шириной как толщина стопорного кольца (сразу новые купи). а глубиной 2/3 той толщины. написано много, подробно, страшно но на самом деле там мелочь элементарная.
Батя: попутный вопросик: купил комплект прокладок для двигателя, следует ли их мазать герметиком перед установкой, или это лишняя мера
апа: Хуже от герметика небудет. А бормашинка предложена была как альтернативный возможный вариант-у меня с проточками проблем не возни кало.
zav777-78: про герметик ,брал себе какойто высокотемпературный серого цвета ,если не путаю чтото около 350 градусов выдерживает или выше , все в двигателе садил на него ,прокладки под цилиндры ,под все резинки (штанг и масляного радиатора ),протечек нигде не обнаружено
Petrov_kamensk: только кто то предлагал не мазать а втирать его в поверхность прокладок. вопщем то согласен. про проточку канавок подумалось вот что, родной палец надрезать до получение с одной стороны пропила. заказать коническую пробку с отверстием под болт, с таким расчетом чтоб пробка вставлялась в палец и при затягивании болта его распирала. правильно думаю нет ?
BABAK13: Предпологаю,ЧТО БИТЬ МЕНЯ БУДУТ НОГАМИ, но скажу(последний раз) поставьте ВАЗ!!! В противном случае говоря словами некоторых, типа "уже год мог бы ездить на 15-х", вы скажете уже год мог бы ездить на ВАЗе.
Батя: попутный вопросик: при сильно изношенной текстолитовой шестерне изменяются ли фазы газо распределения, и влияет ли это на работу двигателя, если да то сильно?
Petrov_kamensk: BABAK13 пишет: Предпологаю,ЧТО БИТЬ МЕНЯ БУДУТ НОГАМИ, но скажу(последний раз) поставьте ВАЗ!!! ага, щас. сколько времени надо на ремонт МеМЗ и на Установку ВАЗ, а на регистрацию его потом, а оснашение гаража для того чтоб ваз установить какое надо. и еще много а, а, а, а. Батя пишет: В итоге проанализировав все полученные данные и собранные материалы, подсчитали имеющиеся деньги и было решено да данном этапе моей совместной жизни с Луазом поставить родные поршни. Ну и все, давайте закончим уже дискуссию про поршни от ваза, я понимаю что они гораздо лучше, и с этим не спорю, мало того, при первой финансовой возможности я прикуплю поршня и цилиндры, расточу и поставлю. Но сейчас к сожалению нет ни денег да и ВОТ это очень серьезный фактор. в установку ВАЗа вложить придется много больше чем в расточку под ваз, а просто с быстрой капиталкой и не сравнить даже по стоимости.
апа: Текстолитку менять при малейших подозрениях-потом тяжелее это делать.
Paul R-0707: Насчёт осевого разбега коленвала. В качестве временной меры (если давление масла в норме и необходимости менять кореные подшипники пока нет) можно проточить упорную шайбу. Эта шайба стоит перед передней опорой коленвала, за распредшестерней. Для начала необходимо замерить осевой разбег. Для этого при снятой крышке распредшестерён на коленвал опять ставят ступицу шкива (центрифуги) и затягивают её болт. Затем коленвал поджимается вперёд до упора и плоским щупом замеряется зазор между упорной шайбой и торцом втулки коренного подшипника. Затем с коленвала необходимо снять ступицу шкива, шестерни и упорную шайбу. На упорной шайбе с задней стороны (с той стороны, которой она упирается в коленвал) протачивается фаска на глубину размера полученного при замере щупом минус допуск на сборку из мануала. Диаметр фаски должен быть на пару соток больше диаметра коренной шейки коленвала. Единственная морока, установка шабы в патроне токарного станка, её необходимо выставить с особой точностью, без биения. Так же необходимо обращать внимание, что бы не поцарапать плоскость трения шайбы об торец втулки коренного подипника и не замять шайбу кулачками патрона по внешнему диаметру. На рисунке шайба обозначна синим цветом, протачиваемая фаска красным: Естественно, что для этой операции необходимо снять и распредшестерню. При этом лучше не полениться и доработать балансирный вал как описано на картинке. Это позволит в будущем снимать текстолитовую шестерню с распредвала не снимая двигатель: Оба "изобретения" не мои, они были опубликованы ещё в "За рулём" восьмидесятых годов. Но обе операции были проведены мной ещё в те же годы, как на моём первом ЛуАЗе, так и на двигателях ЗАЗов и ЛуАЗов моих знакомых.
Батя: Paul R-0707 пишет: Насчёт осевого разбега коленвала. В качестве временной меры (если давление масла в норме и необходимости менять кореные подшипники пока нет) можно проточить упорную шайбу. Эта шайба стоит перед передней опорой коленвала, за распредшестерней. Для начала необходимо замерить осевой разбег. Для этого при снятой крышке распредшестерён на коленвал опять ставят ступицу шкива (центрифуги) и затягивают её болт. Затем коленвал поджимается вперёд до упора и плоским щупом замеряется зазор между упорной шайбой и торцом втулки коренного подшипника. Затем с коленвала необходимо снять ступицу шкива, шестерни и упорную шайбу. На упорной шайбе с задней стороны (с той стороны, которой она упирается в коленвал) протачивается фаска на глубину размера полученного при замере щупом минус допуск на сборку из мануала. Диаметр фаски должен быть на пару соток больше диаметра коренной шейки коленвала. Единственная морока, установка шабы в патроне токарного станка, её необходимо выставить с особой точностью, без биения. Так же необходимо обращать внимание, что бы не поцарапать плоскость трения шайбы об торец втулки коренного подипника и не замять шайбу кулачками патрона по внешнему диаметру. На рисунке шайба обозначна синим цветом, протачиваемая фаска красным: я думал об этом, но мне кажется что в моем случае проще заменить вкладыши. А про доработку распредшестерни - очень познавательно, спасибо
Димон: А это смотря как и по какому покрытию ездить.Есть люди,которые и по 80000 км в двигатель не залезают,есть те,которым хватает на сезон(мне).Просто двигатель слабоват для бездорожья,вот и приходится над ним постоянно насильничать.Единственное,что еще хочется сказать это то,что если уж взялся двигатель перебирать,то все надо делать по уму и денег на расточку не жалеть,тем более вся полумера выплывет в самый неподходящий момент
Paul R-0707: Несколько актуальных картинок по теме. Продолный разбег коленвала меня тоже не устраивал. По этому опять полез в двигатеь (хоть только успел его поставить). Что бы дбраться до упорной шайбы колнвала необходимо снять шестерню распредвала. Каждому, кому уже приходилось иметь дело с МеМЗ-969А (968) знает, что по заводской технологии ремонта для этого необходимо сперва снять балансирный вал. Но, что бы снять его, необходимо снять двигатель, затем и маховик, что бы добраться до задней крышки в блоке. И всё это, из-за одного болтика М6, которым крепится задний противовес балансирноо вала. Его неободимо снять, что бы вынуть баланстрный вал. Так как опять снимать двигаль не хотелось, я снял шестерню блансирного вала не снимая двигатель, что бы сразу переелать её крепление. Для этого желатльно быть вдвоём. Один тянет шестерню вперёд (до полного сжатия пружины на заднем конце вала), а второй через выколотку из бронзы, латуни или алюминия бъёт молотком по торцу балансирного вала Шестерня сидит на валу довольно крепко. Так как она сидит на валу на шпонке, никаких меток перед её снятием делать не нужно. После того как шестерня снята я изготовил приспособление для фиксации блансирного вала при нарезании резьбы на нём. В стальной пластине просверлил отверстие диаметром 14,5 мм, далее надфилем пропилил шпоночный паз: Пластина надеваеется на балансирный вал: Второй конец пластины я закрепил струбциной за раму и нарезал на валу резьбу. В моём случае резьба М14х1,5. Так как у меня не было другого воротка для плашки, а у этоо ручки песекались с носком коленала, пришлось нарезать резьбу поворотами в 90 градусов, каждый раз снимая вороток с плашки...: Результат. Длина резьбы чуть больше толщины шестенри, шпонку я на всякий случай немного подкоротил, что бы она в последствии не пересекалась с гайкой. Здесь балансирный вал отжат пружной назад, по этому посадочное место шестерни частично ушло внутрь распредвала: Далее я распилил по середине гайку с резьбой М14х1,5 (справа исходник, гайка от карданного болта грузовика MAN). Вторая гайка пригодися для запасного двигателя, он при случае тоже будет переделан: Посадочное отверстие в шестерне балансиного вала я доработал в сверлильном станке шкуркой, так, что бы шестерня садилась на вал неолькими лёгкими ударами резинового молотка. Так же она теперь снимается без помощника. Одной рукой шестерня оттягивается вперёд, другой, несколькими лёгкими ударами резиновым молотком по торцу вала она опять снимается: Далее из куска жести была изготовлена стопорная шайба: Усик шайбы загибается в ближайшее отверстие шестерни: Так всё это выглядит в собранном виде. Теперь шестерня распредвала намного легче доступна и её замена в будущем совсем не страшна:
полная версия страницы