Форум » Двигатель » Вопрос у кого стоит двиг от таврии. » Ответить
Вопрос у кого стоит двиг от таврии.
ппш41: Вопрос о том как он себя чувствует в пробках, перегревается или нет. Какой лучше ставить радиатор, от таврии или от ваз-2108. И главное какой реальный расход топлива город/траса. У меня мемз-245-20 обьем 1.1 литра(пока лежит в гараже). И вообще как он в эксплотации?
DB - 3: Вот - вот, этот мотор такой. Для трофи он не годится, зато, если машина живёт на асфальто - грунтовых дорогах, как раз подходит. А распредвал ему действительно поменять бы - на низовой.
Шалена Черепаха: DB - 3 пишет: А распредвал ему действительно поменять бы - на низовой. Насколько это возможно и что будем иметь в итоге? Что вообще можно слепить из тавромотора? Когда искал купить лузик был выбор между 969М с хорошим кузовом (увы, с ниво-крышей) и 1302 с кузовом средней захеренности и в полцены от 969. Кузовной ремонт мне негде делать, потому выбрал 969. Но интересует возможность тавромотора с крутящим на низах.
Honder: DB - 3 пишет: А распредвал ему действительно поменять бы - на низовой. Как уже говорилось выше - не бывает. Во всяком случае не было, когда я свой движок тюнинговал - нет спроса, наверное. Шалена Черепаха пишет: Но интересует возможность тавромотора с крутящим на низах. Ну и как проверять будем?
Honder: Шалена Черепаха пишет: Когда искал купить лузик был выбор между 969М с хорошим кузовом (увы, с ниво-крышей) и 1302 с кузовом средней захеренности и в полцены от 969. Кузовной ремонт мне негде делать, потому выбрал 969. ИМХО правильно сделал (если не переделывать на 1200-1300 см.куб), для бездорожья 1100 не годится. Я правда, ездил на них (969 и 1302 не в один день и в разных местах, но уверен что не ошибаюсь. Кроме того, в штатном исполнении радиатора ВАЗ-2108 мало в болотах, установка тумблера принудительного включения вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНА! Причем включать его нужно ДО вьезда в бездорожье, тогда можно избежать перегрева. Хотя в этом виноват не движок, а непродуманная конструкция моторного отсека - горячему воздуху просто некуда выходить, если по ступицу в грязи.
marat: Я на первом Лу ездил на моторе шкода 1000 см.куб. И ничего 45 л.с. хватало везде.
Honder: marat пишет: хватало везде Все относительно, люди с 1800 см.куб катаются и им мало Кроме того, движок был ушатаный - лили в него что попало прежние хозяева, карб был кручен-перекручен. Вроде бы привел его в чуство, но...
DB - 3: Honder пишет: Как уже говорилось выше - не бывает. Я тоже с этим столкнулся, в таврийские времена. Потом, когда уже продал Таврию наткнулся на вот этих товарищей http://www.smartcams.ru/... Кто знает, возможно они могут изготовить требуемый вал... Honder пишет: Кроме того, в штатном исполнении радиатора ВАЗ-2108 мало в болотах, установка тумблера принудительного включения вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНА! Причем включать его нужно ДО вьезда в бездорожье, тогда можно избежать перегрева. Хотя в этом виноват не движок, а непродуманная конструкция моторного отсека - горячему воздуху просто некуда выходить, если по ступицу в грязи. Та да - горячему воздуху деваться некуда и это факт! Как вариант - сделать в передних крыльях решётки, как у 968го Запорожца, чтобы был сброс горячего воздуха. По - моему, только так можно улучшить вентиляцию моторного отсека, не уродуя внешний вид машины... Honder пишет: Все относительно, люди с 1800 см.куб катаются и им мало Это верно - всё от прокладки зависит, между рулём и сидением Вообще, я думаю, что 1,3 таврийский мотор с впрыском, будет не хуже Ваз - 21011. Нашёл, вот от Ланоса: МеМЗ – 317. Объем — 1386 куб./см, рядная четверка, 8 клапанов, степень сжатия – 9.8, максимальная мощность 77 лошадей при 5800 об/мин максимальный крутящий момент 112,7 Н.м при 3000-3300 об/мин, диаметр цилиндра и ход поршня 77,5 на 73,5.
luny: Honder пишет: установка тумблера принудительного включения вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНА! Причем включать его нужно ДО вьезда в бездорожье, тогда можно избежать перегрева. Хотя в этом виноват не движок, а непродуманная конструкция моторного отсека - горячему воздуху просто некуда выходить, если по ступицу в грязи. установка реле после термодатчика вентилятора на требуемый ток один раз и навсегда решит проблему, перенос в "нужное" место термостата (чем выше он от плоскости головка-блок тем ниже температура мотора - он будет "раньше" открываться) исключит возможность перегрева в принципе. у самого с тавромотором стоит радиатор с москвича 412 -латунь (о чем я тут уже несколько раз упоминал) без переделки морды перед мотором без єл.вентилятора, стоит защита двигателя, "корыта" нет- половина радиатора закрыта мордой - при движении перегрева нет даже в жару (при преодолении препятствий иногда включаю в салоне отопитель - его хватает). у меня мотор (расточен из-за износа) 1,2 недостатка мощности мотора ни когда не испытывал
Honder: DB - 3 пишет: Как вариант - сделать в передних крыльях решётки, как у 968го Запорожца, чтобы был сброс горячего воздуха. Да, конечно, в самом конце крыла, вверху. Я уже присмотрел в "Новой линии" металлические вентиляционные решетки на 150мм, по одной на каждое крыло + у меня уже есть 4 шт. на 100мм для установки на капот, сбоку от забора воздуха в салон (по 2 с каждой стороны). DB - 3 пишет: Нашёл, вот от Ланоса: МеМЗ – 317. У него блок цилиндров идентичен 301? luny пишет: установка реле после термодатчика вентилятора на требуемый ток один раз и навсегда решит проблему Где бы посмотреть подробнее? Для новой машины я выбирал термодатчик с наиболее низкой температурой срабатывания. Радиатор будет от ВАЗ-2110 КАРБЮРАТОРНОЙ (т.е. с гнездом под датчик)! luny пишет: "корыта" нет Что это? Если боковые щитки защиты - то в этом и причина хорошего охлаждения, т.е. движок не "закапсулирован" и горячий воздух свободно выходит из-под капота.
DB - 3: Honder пишет: У него блок цилиндров идентичен 301? Разработан на базе двигателя МеМЗ-307 объемом 1,3 л с целью повышения мощностных показателей, для доведения норм токсичности до уровня Евро-3, а также для совместимости с импортными коробками передач. Основные отличия от двигателя МеМЗ-317 от МеМЗ-307: - увеличенный с 75 до 77,5 мм диаметр цилиндров; - изменена конструкция поршня (в части конфигурации верхней поверхности - форма и глубина круговых выточек); - изменена конструкция камеры сгорания (на двигателях МеМЗ применяется щелевая камера сгорания, т.е. в виде расширяющейся щели, как след от клина в верхней части которого установлены свечи; - изменена схема охлаждения двигателя - термостат, который теперь входит в состав головки цилиндров, закреплен между патрубком и проставкой отводного канала охлаждающей жидкости, в которую установлен датчик температуры; - электронная система управления двигателем (ЭСУД) дополнена датчиком фаз газораспределения (один из условий обеспечения Евро-3); - изменена конструкция кронштейна крепления двигателя в связи со смещением силового агрегата в моторном отсеке; - изменена конструкция маховика для адаптации с импортными коробками; - изменен коллектор выпускной в связи с выполнением норм токсичности. Всего введено 57 новых деталей и узлов при этом взаимозаменяемость с двигателем 1,3л - 75%. Двигатель комплектуется импортными деталями: - кольца поршневые «Buzuluk» Чехия, «Riken» Япония. - форсунки топливные «Simens»; - датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры «Simens»; - датчик кислорода «Delphi»; - датчик положения коленчатого вала ООО «Автоприбор» Калуга; - датчик детонации ООО «Автоприбор» Калуга; - датчик фаз газораспределения «Автоэлектроника» Калуга; - датчик температуры охлаждающей жидкости «Автоприбор» Калуга; - колпачок клапана маслоотражающий «ВЭЛКОНТ» Кирово-Чепецк; - блок управления двигателем ООО «НПП ЭЛКАР» Москва. Остальные комплектующие производятся в Украине. Двигатель имеет степень сжатия 9,8 и рассчитан на бензин с октановым числом не менее 95. Для двигателя рекомендуются масла: - синтетика 5W30 или 5W40; - полусинтетика 10W30 или 10W40. Блок на него продаётся как самостоятельная деталь, именно под этот двигатель. Honder пишет: Если боковые щитки защиты - то в этом и причина хорошего охлаждения, т.е. движок не "закапсулирован" и горячий воздух свободно выходит из-под капота. Моё мнение такое - сброс горячего воздуха должен быть вверху! Желательно, чтобы при движении создавалась тяга, за счёт разряжения, как это происходит на Запорожце, там вообще идёт поперечная циркуляция воздуха (одна решётка заборная, вторая выходная). Горячий воздух поднимается вверх мотоотсека, там и должен выходить, а через низ обеспечить циркуляцию сложнее. Я лично не сторонник снимать боковые щитки - вся грязь попрёт в моторный отсек и смачно облепит двигатель, а чернозём и в особенности глина шикарно спекается на горячем двигателе и от этого теплоотвод становится ещё хуже. К тому же радиатор лучше всего медный или латунный. У меня сосед на Жигулях пробил родной радиатор, выкинул его и поставил алюминиевый - стал греться. Потом нашёл старый медный, поставил его и проблема исчезла. И расширительный бачок должен быть поднят как можно выше, если он низко, в головке образуются паровые пробки. акая беда преследует некоторые японские микроавтобусы, стоит перенести бачок повыше и перегревы прекращаются.
luny: Honder пишет: Где бы посмотреть подробнее? Для новой машины я выбирал термодатчик с наиболее низкой температурой срабатывания тут все просто термодатчик включает реле а контакты реле вентилятор - мотор ветилятора далеко не детский и думаю ампер 10 потреблять может - отчего контакты термодатчика живут не долго - термодатчик вообще то название плохое скорее это термореле (или просто теплушка) или биметалический выключатель Honder пишет: Что это? Если боковые щитки защиты - то в этом и причина хорошего охлаждения, т.е. движок не "закапсулирован" и горячий воздух свободно выходит из-под капота. они самые - вентиляция моторного отсека должна быть! для меня вообще то загадка как охлаждается родной движок "в полном обмундировании" DB - 3 этих щитков у меня ни когда не было - могу с уверенностью заявить - на мотор грязь с колес почти не летит при их отсутствии - по крайней мере на то чтоб отмыть мотор у меня уходит гораздо меньше времени чем пол под ногами на счет бачка согласен - от этого и печка греть лучше будет (конечно при правильной ее установке) вооще то по вопросу перегрева тут где то темка была - мотор был, если не ошибыюсь, 2101 ВОТ она
DB - 3: luny пишет: для меня вообще то загадка как охлаждается родной движок "в полном обмундировании" Могу предположить, что горячий воздух продувается вентилятором в сторону моторного щита и там стекает мимо коробки передач - сзади, ведь, моторный отсек открыт... [img src=/gif/smk/sm17.gif] Больше ему некуда идти... ну это когда воздушник стоит. luny пишет: на мотор грязь с колес почти не летит при их отсутствии Ну не знаю, когда купил ЛуАЗа, щитков не было и грязи там было дофига, вычистил всё и поставил. Без них не пробовал...
Honder: DB - 3 пишет: Моё мнение такое - сброс горячего воздуха должен быть вверху! Ну так и я об этом! Вход - решетка радиатора, выход "жабры" на капоте и на крыльях, ну и в др.щели моторного отсека DB - 3 пишет: Я лично не сторонник снимать боковые щитки Я тоже, буду делать что-то вроде этого Увеличить luny пишет: термодатчик включает реле а контакты реле вентилятор Так у меня так и есть. Разве на Таврии по-другому?
BArs 47: сама большая проблема в России мало кто сталкивался с его мозгами мало кто берется , их не так много как жигулей! У мня такая( карбюратор правда) как слышат таврия нос воротят хотя там 8-ный карб стоит!
DB - 3: BArs 47 пишет: Вход - решетка радиатора, выход "жабры" на капоте и на крыльях, ну и в др.щели моторного отсека Только как можно дальше от воздухозаборника в салон! Honder пишет: Я тоже, буду делать что-то вроде этого Классно придумано! Всё в одном блоке - для обслуживание исключительно удобно! BArs 47 пишет: как слышат таврия нос воротят хотя там 8-ный карб стоит Та да! Именно в головах проблема! Сервис сейчас к советским машинам очень плохо относится, а к Запорожцам, Луазикам, Тавриям в особенности.
Honder: Есть идея и необходимость герметизировать полость ремня привода распредвала. Кто-нибудь пробовал? Если пластмассовую крышку посадитьна силикон? Ессно до замены ремня? Я по воде специально не катаюсь, но бывает до полуметра лужи приходится форсировать. Ремню, да и шестерням-роликам это не на пользу...
luny: Honder пишет: Есть идея и необходимость герметизировать полость ремня привода распредвала. а в чем смысл - ремни твердых предметов бояться (камешков гаек всяких) а не воды - а еще вопрос если вода туда таки попадет как она будет сливаться при герметизации
DB - 3: luny пишет: если вода туда таки попадет как она будет сливаться при герметизации Вот именно! А попадёт она туда однозначно - через дырочку для носка коленвала, на котором шкивы прикручены! К тому же, если вдруг, не дай бог, сальничек какой потечёт, то масло будет стекать в крышку, а вытечь оттуда, разумеется не сможет - ремень будет просто купаться в масле и перескочит при первой же возможности! Так что - не стоит...
Honder: Есть определенный опыт, кроме воды туда попадает жижа. Кроме того, ролик может прихватить ржавчина и тогда ремню абзац... И это не теория.
luny: Honder могу с увереностью заявить оксид железа очень плохой абразив - песок в разы страшнее - на работающем моторе место контакта ремня и шкива никогда ржавым не будет - "жижа" да страшно но не так как вам кажеться - если стоят все кожухи при попадении жижи внутрь (а ее будет оч. незначительное количество) думаю ее сразу центробежной силой раздавит (или вообще выдавит) из кожуха - вот и все
полная версия страницы