Кто дорабатывал родной генератор?

Форум » Электрика » Кто дорабатывал родной генератор? » Ответить

Кто дорабатывал родной генератор?

alfa JT: Все мои знакомые ставят дополнительные генераторы взамен родного штатного.(На штатном слабо горят фары и т.д.) Я задался вопросом - а можно ли из родного штатного еще что-нибудь дополнительно "вытянуть" путем какой-либо доработки?...Подскажите?.Может кто уже знаимался "улучшайзингом" родного генератора(чтоб не ставить дополнительно другие).

Ответов - 67, стр: 1 2 3 4 All

AndreyFly: alfa JT пишет: На штатном слабо горят фары и т.д. Улучшайзинг нужен не для гены, а для фар. Берем провод большОго сечения и ведем до фар, непосредственно у самой фары ставим реле света фар от 2109 и яркость увеличивается. Следующий этап - смотрим оптику, если есть ржавчина или помутнение - ставим новую. Затем смотрим какой фирмы стоят сами лампы, если по 10 рублей, то в помойку, и идем за филипсами или вартами и т.п. Радуемся свету Если все исправно - родной Гена на 30 А тянет все приборы луазика, за исключением сабвуфера и лебедки.

alfa JT: Спасибо!.....Совет дельный, буду пробовать!

ghost_ufa: AndreyFly пишет: Если все исправно - родной Гена на 30 А тянет все приборы луазика, за исключением сабвуфера и лебедки. Включая лебедку, ежели оная правильно выбрана. Раз уж Вы знаете "местные традиции", здесь, пожалуйста, подробнее заполните информацию о себе http://luazzz.borda.ru/?32-ghostufa Модер ШЧ

СергейР: AndreyFly , у тебя диаметр б О О О льших проводов какой? И еще, релюшки света это простые реле или они чем-то отличаются от прочих?

AndreyFly: СергейР пишет: тебя диаметр б О О О льших проводов какой? Диаметр не знаю, в магазине продавался как 4 кв.мм СергейР пишет: И еще, релюшки света это простые реле или они чем-то отличаются от прочих? реле простые, продающиеся в автомагазинах для ваз2109 (их крепить удобнее и контакты под провода надежные), разные от электроники релюшки не подойдут, нужны именно автомобильные. Ток коммутации у них примерно 35А. На управление релюшками достаточно и штатных проводов. Да, еще, чуть не забыл, киньте дополнительный провод массы с двигателя (поближе к генератору) и на морду луазику, чтоб на фары брать хорошую массу прям с морды машины.

alfa JT: спасибо за советы, через пару дней забер машину с антикора и сразу займусь повышением качества света!

Furer: Родной гену никак не раскачаешь-ни перемоткой (нет места),ни повышение возбуждения(железо насыщено уже от 10 в).Таврошкив не выход-двигатель не прогревается и тупит из за потерь на вентиляторе.Единственное что можно попробовать-это диоды Шоттки в выпрямитель.

V-919: AndreyFly пишет: непосредственно у самой фары ставим реле Как место установки реле влияет на падение напряжения?

perets: V-919 пишет: Как место установки реле влияет на падение напряжения? скорее он думал о том что чем ближе источник потребления от источника энергии тем лучше.

AndreyFly: perets пишет: скорее он думал о том что чем ближе источник потребления от источника энергии тем лучше. Так и есть. У меня реле стояли здесь

Prohodimec61: AndreyFly пишет: Если все исправно - родной Гена на 30 А тянет все приборы луазика, за исключением сабвуфера и лебедки. Не согласен! Лет 15 назад с проф.электриком экпериментировали с ЗАЗ генами.При замере на стенде около 10-15 шт.генер. максимум получили 23А Перематыванием шт 4(уж не помню к-во) удалось добиться аж 35А(на стенде). Главная проблемма была в замене диодного моста на более мощный- изготавливали полностью самодельный на самодельных же аллюминиевых шайбах-радиаторах. Короче работы много, а прибавки в мощности мизер. З.Ы. Поставил ВАЗгену

luny: Prohodimec61 мы когда то с вами где то затрагивали эту тему - но до конца ее не раскрыли - генератор достаточно сложная вещь несмотря на то что стоит где попало - как пульт от телевизора - или батарейки поменять или в мусорное ведро - ремонт и наладка очень сложны и дороги - согласен лишь в том что кривые руки (может даже у кого то на заводе) могут все испортить - влияет на мощность гена все - наверное даже включая влажность воздуха - одно время задался целью сделать ветрогенератор перелапатил уйму литературы - выводы в следующем - на мощность генератора влияют оч.сильно : подшипники, щетки и их держатели с пружинами, качество изоляции обмоток и их общее состояние, качество соединений проводников и еще (мало от нас зависящее но несамое последнее) зазор между статором и ротором и их биение (на счет этого см. подшипники) - диодный мост да - но как человек который тоже работает с электричеством скажу - любые измерения генераторов необходимо делать на переменном токе или с поключением осцилографа - дефект одного из диодов (о чем вы сказали ранее) который при нагревании может изменять свои характеристики может сиграть злую шутку - по качеству соединений - загрязненное,окисленные соединение или давщая микротрещины пайка могут дать падение напряжения на соединении до 0,5 В (и более) а это до 15 Вт падение мощности (это с уловием что оно одно а их как мы знаем в цепочке их много) - все мы знаем что родной ген очень любит "есть" щетки (их "много" -их хрен уже найдешь) - так вот при изношеном колекторе ротора (биение или "поднятие" ламелей) или (тоже не мало важно) кривой пайки токосъемных проводников ("в натяжку" или вообще залуживают до самой щетки - остатки канифоли то же надо спиртом смывать)- щетки или "ест" или ввиду этих причин и того что через них ( и пружины) течет большой ток они (пружины)"попускаются" т.е. не болжным образом прилегают и не производят съем тока (или начинают вибрировать в процессе работы) - по одиночке каждая проблема не так страшна - но в комплексе мы имеем то что имеем - сказал много - все сложно но в литературе все доступней чем у меня.... как говориться дерзайте зы - лучшим выходом - или самым простым, на мой взгляд - это будет установка доп генератора

AndreyFly: Хорошо, считаем средним током гены 25 А, умножаем на 14 вольт получаем 350 Ватт, лампы ближнего в сумме 110 Ватт, дальнего 120 Ватт, все габариты и стопсигналы с аварийкой (на вскидку) 140 ватт. Получается, что генератора не будет хватать, только когда едем на дальнем свете фар, слушаем музыку очень громко с хорошим сабвуфером, да еще и тормоз придерживаем (+40 ватт). Все остальное надо искать в падении напряжения по проводам и клеммам.

alexmouse: Тут еще надо учесть, на каких оборотах будет ток отдачи этих самых 25А. При езде вечером зимой еще не забудьте печку (4А на вентилятор). Посчитаем: Габариты+подсветка номера/приборов (в общей сложности 4А)+ фары (родные вообще-то под лампы 45/40Вт, посчитаем что стоят 55/60Вт) (10А) + печка (4А) +зажигание (еще около 2А) +стопы или поворотники (4А) Итого: 24А. Т.е. уже впритык. Если верить букварю, то при максимальном токе отдачи 30А (а мы выяснили, что всего 25А) ток 20А (в реале около 18А) гена дает при 2700 оборотах шкива, т.е. 2000об коленвала. Т.е. имеем: при непрерывном движении на скорости не менее 45-50км/ч родного МОЖЕТ хватить для питания потребителей. Если средняя скорость меньше (что имеем в городе, светофоры и т.д.) идет разряд аккума.

гость: Парни,Вы почему не учитываете тот факт,что генератор выдаёт свой максимальный ток только на максимальных оборотах двигателя.Кто из Вас крутит двиг до предела?При нормальной езде обороты средние,ток отдачи гены тоже,т.е порядка 15-20 ампер, а то и меньше.Поэтому доп.гена рулит.

luny: гость пишет: генератор выдаёт свой максимальный ток только на максимальных оборотах двигателя это не правда - все зависит от тока на обмотке возбуждения - чем ниже обороты тем больше ток - лиж бы ремень не проскальзывал

V-919: Исходя из всего вышеизложенного и своего опыта эксплуатации, остаётся загадкой, как машинка при штатном генераторе и нагрузках работает годами, не требуя сторонней подзарядки аккумулятора.

perets: Вся проблемка недодачи энергии в бортсеть не только в состоянии самого генератора но и в самых контактах а также состоянии проводов.изоляция дубовая,провода зеленые,из 7-10 токоведущих жил половина отломана в процессе прикручивания к колодкам.плюс к этому неудовлетворительное состояние замка зажигания,подрулевого переключателя,и,и,и.....убрав все эти глюки проводки и переведя проводку на релюшки увидите разницу.по всему миру ездят эти генераторы,многие жалуются,но еще больше просто ездят.и им хватает.залог света-в наших проводах и контактах.

alexmouse: luny пишет: это не правда - все зависит от тока на обмотке возбуждения - чем ниже обороты тем больше ток - лиж бы ремень не проскальзывал У родного регулятора напряжения максимальный ток подмагничивания 1,5А. Заменив РН на "жигулевский" можно получить ток 3А. Особого результата не дает. Уже экспериментировал - требуемые обороты для поддержания амперметра на "0" при включенном ближнем упали с 2000 до 1800 об коленвала.

luny: alexmouse пишет: Уже экспериментировал - требуемые обороты для поддержания амперметра на "0" при включенном ближнем упали с 2000 до 1800 об. где то на форуме уже считали - что при 1500 об коленвала +- 200 оборотов - генератор только начинает работать

alexmouse: В "букваре" пишут, что 2700 об шкива гены = 2000об коленвала 1500 оборотов - это видимо частота вращения, когда при родном РН и родном гене компенсируются потери на питание зажигания и РН (если аккум полностью заряжен). Если у кого найдется токоскоростная характеристика Г502 можно будет все наглядно увидеть.

luny: ну во первых вы не указали на чем эти 2000 оборотов - ген или к.вал вовторых при 1350 (в других источниках 1500 ) там 12,5 В и ток = 0 - и для того чтоб там "появился" ток обороты надо увеличить до укзанных мной 1500 - из сказанного получаеться что на холостых генератор зарядку не дает

alexmouse: Обороты в предыдущих постах обозначил. 1350 или 1500 - в применению к генератору означают частоту вращения ротора гены, что дает нам 1000 или 1100об коленвала, т.е. на холостых сам себя он тянет. Разные цифры даны скорее-всего для разных рариантов питания РН - от стороннего источника (1350) или от самого генератора (1500) Вот нашел на просторах инета: Обсуждение на ЗАЗ-форуме Народ с лета 2003 год ковыряется.

AndreyFly: alexmouse пишет: посчитаем что стоят 55/60Вт) (10А) 120Ватт \ 14 Вотльт = 8,5 А (12 вольт - условность, на самом деле при 13,6 вольтах идет недозаряд, нормальное напряжние АКБ 14,4 вольта) и вот уже 1,5 А сэкономили, едем дальше, у меня в памяти отложилось, что вентилятор отопителя потребляет 3 А. Габариты 4х5Вт = 20 Вт + подсветка номера 2х5 = 10 Вт + подсветка приборов незнаю сколько, но думаю не более 10 Вт итого 40 Вт \ 14В = 2,8 А, вот еще 1,2 А сэкономили. Стопы 2х20 Вт = 2,8 А, повороты - одновременно только 2 работают, ито в прерывистом режиме, т.е. на зарядку не влияют (2 х 5 Вт = менее 1 А). Все что я насчитал 8,5А + 3А + 2,8А + 2,8 А + 1А , и оказывается, стоя на перекрестке с включенным поворотником на дальнем свете фар мы не добрались и до 18 А. (оговорюсь сразу - движение на аварийке запрещено, поэтому аварийку не рассматриваем, а с включенной аварийкой стоять на дальнем и на ближнем тоже нельзя, поэтому только 2 лампы поворотников)

alexmouse: На счет ламп и 14В: лампы 55/60Вт при напряжении 13.2В (по ГОСТ), напряжение больше - больше мощность, меньше напруга - меньше мощность. Не путайте напряжение источника (генератора) и потребителя (ламп). Для примера: все совецкие сети 380В (3 фазы) с трансформатора выходят как 0,4кВ, т.е. 400В. Разница заложена на потери в линии. Если уж точно считать мощность: лампы стопов - 2х21Вт, поворотники - 2х21Вт + 3(4) Вт повторитель +3Вт индикаторная. Подсветка - 5 ламп по 3 или 4Вт (у кого что стоит) +2х5Вт (габариты) + 2х5Вт подсветка номера. Вентилятор отопителя - 42Вт по букварю, +индикаторная лампа (3Вт). Еще не забудьте 2А (25Вт примерно) на возбуждение гены, еще на зажигание (сопротивление катушки около 2.5Ом, что даст ток до 5А) примем 2А, т.е. еще около 25Вт. Итого: 110 (фары) + 35 (габариты) + 42 (стопы) + 45Вт (печка) +50Вт (возб гены и зажигание) = по минимуму на перекрестке уже 275 Вт. Повороты догрузят до 300Вт (примерно с учетом мигания). Ток считайте сами, в зависимости от любимого напряжения А "на перекрестке " у вас обороты холостые, т.е. 1000-+50 об коленвала, или около 1500 Об шкива гены, а на этой скорости вращения он только начинает выдавать 12.5В (нагрузка-то есть, хоть и небольшая, тот-же РН и зажигание). В документации о генераторе сказано: Начальное число оборотов возбуждения в минуту, при котором достигается напряжение на клеммах 12,5 В при температуре окружающего воздуха 20° С, об/мин: при токе нагрузки, равном нулю, не более ........................1200 при токе нагрузки 20 А, не более .......................................2500 Кстати, в "руководстве по эксплуатации ЛуАЗ 1992г." генератор заявлен как 350Вт.

luny: ребята давайте жить дружно и не отклоняться от темы что мы имеем? то что сказал Prohodimec61 - 20 А - по расчетам alexmouse и AndreyFly полная возможная нагрузка то же 20 А (или около того (с включенной печкой мы не всегда ездим, ток на зарядку акума не учли и питание систмы зажигания)) итого равно 0 - и как вывод - берем руки растущие из правильного места и перебираем всю проводку (убираем сопли, ставим реле, приводим ген в состояние - как у кота половые органы) и наслаждаемся ярким светом - а вот если кому то захотелось люстру или туманок десяток или еще чего подобного то... как мне кажеться без доп генератора не обойтись

гость: Пересчитаем ещё разок.Свет 55/60Вт~8А/9,1А Мотор отопителя 3А.Габариты (лампы разные бывают,есть по10Вт)подсветка номера и приборов 3А или 4,5А.Стопы 3,3А.Повороты~3,5А.Система зажигания ~4А.Считаем по максимуму9,1+3+4,5+3,3+3,5+4=27,4А.При этом имеем разряд аккумулятора.Раньше когда ПДД не требовали ездить днём с огнём,баланс был положительный,а сейчас получается отрицательный.Да и генератор если по мануалу 20А при 2500 это 1850у мотора, я думаю на светофоре врят-ли кто такие обороты держит,да всёравно разряд получается.Хотя ставить или не ставить доп гену дело сугубо личное.Я себе поставил и не жалею. Уважаемый гость! Для общения на форуме необходимо зарегистрироваться. Этот жест уважения к Правилам форума никак не усложнит Вашу жизнь, но нам легче воспринимать форумчанина, а не фантом. Модератор ШЧ

AndreyFly: Можно долго еще спорить про амперы и потери, я для себя уже давно решил перейти на светодиоды, панель приборов у меня цифровая уже давно. Весь мир снижает потребление энергии, а мы увеличиваем мощность генераторов. На холостых оборотах у меня луазик практически не бывает, так как город маленький, и дольше 30 секунд на перекрестке не стою, на холостых никогда не ездил, и не буду, всегда держу обороты, не важно на 1 или на 4 передаче я еду. Почему вопрос у всех встает о дополнительном генераторе, а не о том, как снизить потери в клеммах, проводах. Здесь уже упоминалось о диодах шотки в генератор. Далее стоит подумать про светодиоды на стопсигналы и панель приборов с подсветкой номера. У меня были на подсветке номера, но летом доделаю и на стопсигналы с габаритами.

pashapiquet: AndreyFly пишет: летом доделаю и на стопсигналы ...У габаритов одна яркость,у стопов другая,как подавляется яркость?Напиши пож-та, может схемку тиснешь или номиналы распишешь?

alexmouse: Светодиоды у меня уже пройденный этап. Везде, кроме стопов, поворотов и фар стоят светодиоды - все равно мощности хватало впритык (в основном поездки не длинные и по городу, емкость аккума востановиться не успевала). Проводка вся уже "оптимизирована". При замене ламп на СД в стопах, равноценных по яркости, необходимо лепить довольно сложную схему для правильного питания СД. Пока это у меня в проекте (жду комплектующие), но уже не ради экономии мощности гены, а из "любви к искусству" (по специальности электронщик). С поворотниками еще сложнее - изменяется частота мигания из-за уменьшения нагрузки. Если лепить простейшую схему запитки СД (типа резистор) то при использовании мощных СД (3-5Вт вместо ламп 21Вт) экономия мощности мизерная (почти все рассеивается на резисторе). pashapiquet пишет: цитата: летом доделаю и на стопсигналы ...У габаритов одна яркость,у стопов другая,как подавляется яркость?Напиши пож-та, может схемку тиснешь или номиналы распишешь? Габариты и стопы - разные лампы.

AndreyFly: alexmouse пишет: Габариты и стопы - разные лампы. Схемка настолько проста, что сам не поверишь своим глазам, когда увидишь. Каждый светодиод взависимости от своего света свечения имеет свое рабочее напряжение, допустим для красного оно равно 3,6 Вольт, и в среднем для суперяркого светодиода требуется 25 мА. Соединяем цепочку из 3х светодиодов последовательно. получем 3 светодиода на 10,8 В х 25 мА. Лишний ток нужно погасить резистором. Считается по формуле, но есть специальные программы. Скажу сразу, для автомобиля к трем последовательным сверхярким светодиодам красного цвета нужен резистор в 144 Ом, но так как такого в природе нет, ставим близкий по значению 150 Ом. Таким образом набираем необходимое количество светодиодов из троек с резистором. Теперь о яркости габаритов и стопов. Если пожелаете сделать раздельно габариты и стопы, то стопы считайте на 25 мА, а габариты например на 18 мА (резистор на 220 Ом) - яркость будет разной. Если стопы и габариты на одних и техже светодиодах в одной лампе, то ставится дополнительный резистор между проводом габаритов и проводом стопсигналов (75 Ом х 2 Вт), а уже от провода стопсигнала идет к собранной плате. При включении габаритов яркость будет поменьше, при нажатии тормоза побольше. В серднем у лексуса идет около 30 светодиодов на фару, значит надо 10 цепочек светодиодов, по 3 в каждой. Ну и о самом приятном, в магазинах давно уже продают готовые китайские модули светодиодов, качество очень хорошее, при размере блока 4х4 см стоимость в районе 100 рублей. Просто ставим вместо лампы в корпус стопов и габаритов и радуемся. alexmouse пишет: необходимо лепить довольно сложную схему для правильного питания СД Если Вы имеете ввиду ШИМ контроль, то во первых он там не нужен, так как применяется для выравнивания яркости всех светодиодов, и применяется в динамической индикации, в фарах от него толку не будет, так как отклонение яркости на светодиодах с одной партии минимально. Хотя если пожелаете именно так, то помогу даже програмку для микроконтроллера написать (строчек на 20 код). alexmouse пишет: С поворотниками еще сложнее - изменяется частота мигания из-за уменьшения нагрузки. В желтом спектре светодиоды очень плохо светят (поэксперементируйте сами), оставьте поворотники на лампах накаливания. alexmouse пишет: Если лепить простейшую схему запитки СД (типа резистор) то при использовании мощных СД (3-5Вт вместо ламп 21Вт) экономия мощности мизерная (почти все рассеивается на резисторе) Не забудьте, что для таких СД нужен хороший теплоотвод, чаще всего они идут без подложки. Для стопов и габаритов такая мощность СД не нужна, даже 1 Вт СД - это уже много и по ночам будете слепить всех за 3 - 4 км. Поэксперементируйте с 0,01 Вт светодиодами и поймете, что их хватает без проблем, тем более, что написали, что сами электронщик, тогда сами все знаете, а эти расчеты другим покажут, что нечего боятся светодиодов, там все просто.

Шалена Черепаха: Все это здОрово. НО! Доработка генератора и доработка оптических приборов - разные темы. Потом сами же по форуму будете блукать: где-то это было, в какой-то теме обсуждалось...

alexmouse: Давайте тогда эти изыскания (применение СД везде) обсуждать в отдельной теме, например "Применение светодиодов" или "Методы снижения потреблемого тока", ну, както-так.

Шалена Черепаха: Есть у нас "Провода, реле и прочее", "Совершенствование проводки" и еще 90 готовых тем в Электрике. Некому их рассортировать, вычиситить и объединить

luny: еще чуть чуть по флужу чтоб не по тому пути не пошли случайно alexmouse пишет: Если лепить простейшую схему запитки СД (типа резистор) то при использовании мощных СД (3-5Вт вместо ламп 21Вт) экономия мощности мизерная (почти все рассеивается на резисторе). AndreyFly - он прав - экономии практически нет - стоимость контролера кусаеться - да и светодиоды у нас вроде запрещены....

alexmouse: Обсуждаем СД в новой теме: Тут Шалена Черепаха пишет: Есть у нас "Провода, реле и прочее", "Совершенствование проводки" и еще 90 готовых тем в Электрике. Некому их рассортировать, вычиситить и объединить У нас народ и так поиском пользоваться не любит/не умеет Про замену гены 5 или 6 тем вроде. luny пишет: да и светодиоды у нас вроде запрещены.... Прямого запрета нет если использовать СД "правильного" цвета в соответствии с ПДД (стопы - красные, габариты - белые, и т.д.)

alfa JT: ....Еще вопрос - при движении стрелка на приборе "зарядки аккума" отклоняется чуть выше нуля - это нормально? Может сам прибор не исправен?...

Paul R-0707: alfa JT пишет: ....Еще вопрос - при движении стрелка на приборе "зарядки аккума" отклоняется чуть выше нуля - это нормально? Может сам прибор не исправен?... Показания амперметра зависят от нагрузки (сколько и какие потребители включены) и аряженности АКБ. После запуска двигателя, особенно холодного, стрелка уходит в сторону +. По мере зарядки АКБ стрелка постепенно отколняется всё меньше. После того как АКБ полностью заряжена, стрелка даже на максимальных оборотах остаётся около нуля. В самом начале видеоклипа видно, что при скорости 80 км/ч стрелка амперметра находится около нуля: click here Это нормальные показания амперметра при полностью заряженной АКБ. Амперметр показывает всего лишь силу тока и его направление: - от АКБ; + в стороу АКБ. Если стрелка амперметра постоянно (при длительой работе двигателя) уходит в сторону плюса, то или АКБ дохлая или регулятор напряения или падение напряжения из-за плохих контактов в цепи возбуждения генератора слишком высоко.

alfa JT: Paul R-0707 пишет: По мере зарядки АКБ стрелка постепенно отколняется всё меньше. После того как АКБ полностью заряжена, стрелка даже на максимальных оборотах остаётся около нуля. .... -значит, у меня с аккумом и его зарядкой все ок!....стрелка при запуске отклоняется к +, затем возвращается практически на "0"

gonzickus: а может аккум сухой? амперметр никакой полезной информации не даёт

Volga 21: если амперметр сперва отклонился при заведенном двигателе на плюс ..а потом вернулся к нулю ..это не значит что у вас полностью заряжена батарея ..это свидетельствует только о том что ток батареи стал равен примерно 12 с половиной вольт ..а вольтаж в батарее есть и поверхностный ..тоесть батарея и показывает 12,5 ...но силы в акамуляторе нет ..и еще ..чтобы на холостых генератор давал зарядку ..нужно в цепь которая идет на реле ..тоесть сравнивающая ..включить в разрыв дополнительное сопротивления ..на всех вазах сейчас есть такая штука ..тоесть сопротивление 50 ом ...в итоге получаем на холостых ток заряда примерно 13.8-14.2 вольта ..а так как сейчас ездием с фарами ..(идиотская задумка правительства) то падение напряжения на акамуляторе будет примерно 12.5 вольт ..вот только не знаю как это сопротивление вставить на реле старого образца ..тоесть контактное ...просто не пробовал ..у меня давно все на электронке..

gonzickus: Volga 21 пишет: на всех вазах сейчас есть такая штука ..тоесть сопротивление 50 ом ... не вводите человека в заблуждение.ваши теории почерпнуты из опыта шОферов 50-ти летней давности и полностью не верны.

marat: alfa JT Померте тестором борт-сеть на средних и больших оборотах. Должно быть 13,8-14,2 В Если что-то не так, почисти мелкой шкуркой реле регулятор. Поиграв с натяжкой пружины меняется напряжение борт-сети. А галогенки у меня и родной "гена" нормально тянул 100ВТ без переделок.

gonzickus: а лучше от копейки РР поставить-и регулировать не надо-14 в даёт. а ещё бывают такие-же,но с тумблером на2 положения больше-меньше.примерно 1-13,8в 2-14.5в но они не заводские кажись

Volga 21: gonzickus сходи по сылке..позиция 42...внимательно посмотри как это работает ..сейчас все вазы 07..08..08..и так далее даже инжекторные работают именно так ..а не 50 лет назад..и вообще че вы знаете что было 50 лет назад..?? умник...2 сопротивления по 100 ом ..в паралель ...http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/generator/ как посмотриш объясни зачем и для чего они ..между прочим у меня сделано как на 09..напряжение с фарами в районе 13.4 ..на холостых ..на оборотах больше 14.2 не подымается ..

gonzickus: генераторы каждый день ковыряю.резисторы-на случай перегорания лампы.убрать их-и всё будет работать также.а про то как было 50 лет назад ежедневно выслушиваю от пердунов на работе.их опыт сейчас не актуален и даже вреден.вот схема 2107 где резистор??

Volga 21: ну чтож ..придется самому описать и выложить схемы работы гены ..а в том что если убрать сопротивления и будет работать так же ..это не правда ..обороты надо будет подымать ..до нужных значений ..так что немного придется самому писать ..да и на будущее и тебе пригодится ..когда сам станеш пирдуном ..

gonzickus: не ругайтесь.смотрите картинку выше

alexmouse: Вы не учитываете, что если между РН и выходом генератора повесить сопротивление 50 Ом то ток на подмагничивание будет недостаточен для нормальной работы? 14В/50 Ом = 0,28А вместо положеных 2-3А. Если вы имеете ввиду 51 Ом в новых генераторах (со встроенным РН), то вот: Это с таврии. На ВАЗ-2108 -09 похоже. Оно идет на доп.обмотке для индикаторной лампы работы гены.

Volga 21: alexmouse все правильно ...вот выложу Подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшая сила тока, поступающая в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточна для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Контрольная лампа (см. рис. 3, д) является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.... тоесть если убрать сопротивления то ток в возбуждения будет идти но не такой большой чтоб хватило работы под нагрузкой ..тоесть с теми же фарами ..это одно ..второе на вазах калина да и инжекторах сопротивление около 350 ом ..оно стоит на приборной панели ..так вот ..из опыта когда не нашли чем заменить ..поставили меньше ..напряжение увеличилось ..на выходе при работе ..а на 09 ..стоит 50 ом ..но с учетом той езды тоесть постоянно с фарами ..есть не достаток в силе заряда ..поэтому я сейчас меняю даже не на 50 ом а на 30 и меньше ..но полностью уберать нельзя ..так как сигнальная лампа обеспечивает только малую долю тока возбуждения ..а при заведенном двигателе ..пробой диодов питания и сравнивания напряжения происходит при 12.5 вольт.так что если убрать сопротивление ..то на холостых со светом у вас машина всегда будет работать от акамулятора ..до тех пор пока не подымете обороты двигателя..

alexmouse: А то что это схема для генераторов с "шоколадкой" а не родного Г502, ничего?

Volga 21: конечно родной лучше переделать тоесть несколько доработать ..и от него можно получить больше чем он выдает ..просто я этим не заморачивался ..но если нужно можно схемку нарисовать ...правда у всех генераторы разные ..тоесть есть г501 ..а есть г502 ..у них разное подключение

Paul R-0707: Wolga 21 пишет: если амперметр сперва отклонился при заведенном двигателе на плюс ..а потом вернулся к нулю ..это не значит что у вас полностью заряжена батарея Если вся электрика и АКБ в порядке, то именно это амперметр и показывает. Если же он на повышенных оборотах постоянно отклоняется в сторону плюса, то это уже указывает на неисправность. Wolga 21 пишет: ..это свидетельствует только о том что ток батареи стал равен примерно 12 с половиной вольт...Ток измряется в амперах. Вольты это напряжение. Амперметр, по направлению тока косвенно показывает степень заряженноти АКБ. Но дело в том, что при увеличенном сопротивлении в цепи зарядки, например при подгорании контактов замка зажигания, вследствии падения напряжения на входе в регулятор напряжения амперметр постоянно отклоняется в сторону плюса. Wolga 21 пишет: ...а вольтаж в батарее есть и поверхностный ..тоесть батарея и показывает 12,5 ...но силы в акамуляторе нет... Вот в этом случае от вольтметра больше пользы, чем от амперметра. И напряжение постоянно под кнтролем и по падению напряжения при запуске сразу видно состояние АКБ.

Volga 21: ну в принципе правильно . просто если сейчас все вспоминать голова лопнет ..я хотел просто сказать что если амперметр и не показывает на плюс то это не значит что акамулятор полностью заряжен ..и вообще . на зарядку много факторов влияет ..теже потери в механических регуляторов ..и контактных группах ..конечно из г502 имеющего 30 а много не вытянеш ..но переделка на современную электронику немного и добавит .. а 30 ампер это примерно 360 ват ..если раскидать на лампочки ..то должно хватать ..конечно же имеет значения обороты мотора ..и потребление энергии

Paul R-0707: Volga 21 пишет: ну в принципе правильно . просто если сейчас все вспоминать голова лопнет... Это точно Volga 21 пишет: ..я хотел просто сказать что если амперметр и не показывает на плюс то это не значит что акамулятор полностью заряжен Да, если сульфатация пластин достигла определённого уровня, то АКБ просто перестаёт принимать зарядку, а амперметр в этом случае будет спокойно стоять окло нуля. По этому в добавок к амперметру полезно поставить ещё и вольтметр. По крайней мере по падению напряжения при запуске двгателя, "АКБ кандидат на свалку", обычно выявляется ещё до её окончательного сдыхания. Доработкой родного генератора я не занимался. Но обычного Жигулёвского (Г-221, Сделано в СССР) собранного из трёх дохлых, вместе с АКБ 6СТ-60 и электронным регулятором с контрольным входом от АКБ (у меня он был подключен к плюсовой клемме стартера), мне в восьмидесятых годах в Семипалатинске хватало за глаза. Зимой, при еждневной эксплуатаци с двумя разогревами двигателя отопителем (уторм на рабоу, вечером домой) и ездой со светом (утром по пути на работу было ещё темно, вечером уже темно) мне АКБ на приходилось дополнительно заряжать. При родном генераторе приходиось раз в неделю цеплять АКБ (6СТ-55) к зарядному устройству и это при том, что печка уже была переделана на искровой розжиг.

Volga 21: о я смотрю ты тоже жил в казахстане ..я тут посмотрел схемку от заза ..в принципе можно и даже без каких то сильных проблем поменять реле регулятор ..я бы рекомендовал рр362..это тракторный вариант ..у него есть и аналоги ..так вот это реле обеспечивает ток возбуждения даже на довольно малых оборотах ..а второе ..оно имеет регулировку по зиме и лету ..тоесть там есть болтик .замыкающий контакты ..оно простое и легко монтируется ..правда коробочка больше чем с жигулей с класики ..а на генераторе ..всего то нужно выкинуть 2 лишних провода ..оставить только желтый красный и массу ..красный не трогаем ..а желтый подсоединяем к большому болтику на реле ..а на маленький кидаем пучек проводов от старого реле с клеммы с которой идет провод на зажигание ..и все ..пробуем ..так же я хотел предложить кому интересно свое родное зажигание сделать на подобие транзисторного ..тоесть трамлер остается свой а катушку надо купить и транзистор от газ 53 ..катушка там 114 ..а еще нужен вариатор ..и маленькое реле от ваза на ножке ....хорошая штука ..по сравнению с родным очень большая разница ...

r53: Volga 21 пишет: если убрать сопротивления то ток в возбуждения будет идти но не такой большой чтоб хватило работы под нагрузкой ..тоесть с теми же фарами ..это одно ..второе на вазах калина да и инжекторах сопротивление около 350 ом ..оно стоит на приборной панели ..так вот ..из опыта когда не нашли чем заменить ..поставили меньше ..напряжение увеличилось ..на выходе при работе ..а на 09 ..стоит 50 ом ..но с учетом той езды тоесть постоянно с фарами ..есть не достаток в силе заряда ..поэтому я сейчас меняю даже не на 50 ом а на 30 и меньше ..но полностью уберать нельзя ..так как сигнальная лампа обеспечивает только малую долю тока возбуждения Вы категорически неправы. После запуска генератора цепь возбуждения начинает питаться с дополнительных диодов и контрольная лампа и сопротивление параллельно ей в работе генератора не участвует, только контроль работы. Попробуйте после запуска генератора (т.е. двигателя) снять клемму на генераторе с доп. диодами - никакого сброса напряжения не произойдёт, он будет продолжать работать как и до снятия клеммы. И ещё. Сопртивление параллельно лампе применялось на ТАЗ 08-09, на 10-ках это сопротивление шунтирует "D" на массу, а последовательно лампе установлен диод в прямом направлении. По топикуalfa JT ссылка на ЗАЗ-форум уже была и в той дискуссии и я принял участие (с 9-й страницы). Опыт переделки имеется, но самый главный недостаток ЗАЗовского генератора - начало отдачи на больших оборотах - такой переделкой не убрать, необходимо увеличивать число пазов статорной обмотки до 36 (у нас 24), а стандартных пластин под наш генератор я найти не смог. И, в итоге, установил внешнийhttp://foto.mail.ru/bk/r53/211

Volga 21: r53 тогда попробуй на работающий двигатель снять клемму подводки возбуждения к генератору ...возле самого генератора ..тоесть отключить вообще возбуждение ..посмотри что будет ..диоды открываются на напряжение 12вольт . на счет десяток ..все верно ..в 08..09..и так далее ..это сопротивление стоит в цепи питания ..тоесть перед реле ..а в десятки оно выполняет такуюже цель ..только несколько по другому.итог однозначный .. на этой схемки ..немного не правильно нарисованна цепь возбуждения ..сигнальная лампа стоит на самом деле паралельно сопротивлениям .. счас найду попробую ..схему правильную ..это одно ..и еще нельзя на работающем двигателе снять клемму с акамулятора ...мнгновенный скачек напряжения ..и вся электронная начинка коту под хвост ...особенно это касается инжектор..такое проходит на луазе или зазе ..или на старых реле ..типа тракторного 362... а вот про пластины ..это ты прав ..тоесть добавить частоту конечно же было бы не плохо . но если поднять магнитное поле сильнее ..мне кажется можно выжать из родного больше ..а на десятке сопротивление стоит в цепи лампы заряда и в точке Д создает некоторое падение напряжения влияющее на реле которое и питается от диодов но только на оборотах ..а начальное делает лампа через диод и сопротивление эта схема от 08-09 ну и семерки счас такие идут .. а это десятки тоесть все эти схемы дают начальное возбуждение генератору ..и без этих цепей ..генератор правильно работать не будет ..электроника дело тонкое .

Paul R-0707: Volga 21 пишет: о я смотрю ты тоже жил в казахстанеVolga 21 Да, я там же и родился. Volga 21 пишет: ..я тут посмотрел схемку от заза ..в принципе можно и даже без каких то сильных проблем поменять реле регулятор ..я бы рекомендовал рр362..это тракторный вариант ..у него есть и аналоги ..так вот это реле обеспечивает ток возбуждения даже на довольно малых оборотах ..а второе ..оно имеет регулировку по зиме и лету ..тоесть там есть болтик РР-362 различных модификаций так же ставился на Москвичи 412 и 2140 и на ГАЗ-53. Но мне проще будет повесить сбоку какой нибуь местный генератор. Благо опыт из Казахстана с жигулёвским генератором есть

Volga 21: Во ..а я с караганды ..и тоже там родился..ну а насчет переделки ..то если не вешать люстры ..поставить в фары галогенки на 55-60 ват..родного хватит за глаза ..может у мужиков просто что то с самим генератором ..проверить надо ..все обмотки ..может какая наполовину замкнута..можно даже китайским тестером ..ну и реле другое поставить ..

r53: Volga 21 пишет: r53 тогда попробуй на работающий двигатель снять клемму подводки возбуждения к генератору ...возле самого генератора ..тоесть отключить вообще возбуждение ..посмотри что будет Дак я про это и писал в посте выше. Из трёх схем, приведённых в твоём посте первая относится к генераторам без дополнительных диодов, остальные с доп. диодами. Генераторы без доп. диодов при отключении провода возбуждения работать однозначно не будут. Всё сказанное r53 пишет: После запуска генератора цепь возбуждения начинает питаться с дополнительных диодов и контрольная лампа и сопротивление параллельно ей в работе генератора не участвует, только контроль работы. Попробуйте после запуска генератора (т.е. двигателя) снять клемму на генераторе с доп. диодами - никакого сброса напряжения не произойдёт, он будет продолжать работать как и до снятия клеммы. И ещё. Сопртивление параллельно лампе применялось на ТАЗ 08-09, на 10-ках это сопротивление шунтирует "D" на массу, а последовательно лампе установлен диод в прямом направлении. относится к двум последним схемам [BR]http://pics.qip.ru/102JAet.gif [BR]http://pics.qip.ru/102JAeE.jpg Volga 21 пишет: и еще нельзя на работающем двигателе снять клемму с акамулятора Ну, а про это я вообще не упоминал. Volga 21 пишет: начальное (возбуждение) делает лампа через диод и сопротивление Всё правильно. Я рассматривал вариант r53 пишет: После запуска генератора Volga 21 пишет: но если поднять магнитное поле сильнее ..мне кажется можно выжать из родного больше Это становится довольно трудновыполнимым, но от врождённого недостатка ЗАЗовского генератора (отсутствия отдачи на малых оборотах) не спасёт, только изменение числа пар полюсов статора.

Andrey.sm: доброго всем, я вот хотел спросить, тема вроде как подходит, никто не втуливал в корпус родного гены гену от москаля или от жиги ,и как вы об этом думаете вобщем. хоть тема старенькая думаю ответите

alexm0use: Andrey.sm пишет: никто не втуливал в корпус родного гены гену от москаля или от жиги Не влезет. Кто-то пытался что-то из импортного втулить (вроде по размерам меньше), но по результатам не отписывался.Ну и надо незабывать, что 2-я важная роль гены - вентилятор для охлаждения движка. Поэтому проще воткнуть сбоку гену от москаля или от жиги, и по трудозатратам меньше (полметра стальной полосы + 15мин сварки), и обслуживать проще. У меня родной вообще выпотрошен, осталась только ось и крыльчатка.

Andrey.sm: ясно.короче лучше выпотрошит родной тока вентилятор оставить и втулить сбоку другой. спасибо за помощь

alexm0use: Можно и родной оставить как резервный, мне просто все-равно надо было менять подшибники на родном, вот и распотрошил. Где-то в гараже лежит ротор от запорожской гены, так-что вернуться всегда можно

БРОДЯГА: На ЗАЗ КИЕВ форуме кто-то вживлял генератор от трактора г 700 вроде, взамен родного,но там вал полностью новый точить надо и на него пересаживать ротор,и шкив меньшего диаметра ставится + ролик натяжной,слишком хлопотно в общем.

mrz: Мне тут друг подсказал что потроха родного генератора от какого то советского мотоцикла ,так что ставьте дополнительный и не совокупляйтесь с содержимым черепной коропки!

полная версия страницы