Форум » Электрика » Кто дорабатывал родной генератор? » Ответить

Кто дорабатывал родной генератор?

alfa JT: Все мои знакомые ставят дополнительные генераторы взамен родного штатного.(На штатном слабо горят фары и т.д.) Я задался вопросом - а можно ли из родного штатного еще что-нибудь дополнительно "вытянуть" путем какой-либо доработки?...Подскажите?.Может кто уже знаимался "улучшайзингом" родного генератора(чтоб не ставить дополнительно другие).

Ответов - 67, стр: 1 2 3 4 All

Volga 21: если амперметр сперва отклонился при заведенном двигателе на плюс ..а потом вернулся к нулю ..это не значит что у вас полностью заряжена батарея ..это свидетельствует только о том что ток батареи стал равен примерно 12 с половиной вольт ..а вольтаж в батарее есть и поверхностный ..тоесть батарея и показывает 12,5 ...но силы в акамуляторе нет ..и еще ..чтобы на холостых генератор давал зарядку ..нужно в цепь которая идет на реле ..тоесть сравнивающая ..включить в разрыв дополнительное сопротивления ..на всех вазах сейчас есть такая штука ..тоесть сопротивление 50 ом ...в итоге получаем на холостых ток заряда примерно 13.8-14.2 вольта ..а так как сейчас ездием с фарами ..(идиотская задумка правительства) то падение напряжения на акамуляторе будет примерно 12.5 вольт ..вот только не знаю как это сопротивление вставить на реле старого образца ..тоесть контактное ...просто не пробовал ..у меня давно все на электронке..

gonzickus: Volga 21 пишет: на всех вазах сейчас есть такая штука ..тоесть сопротивление 50 ом ... не вводите человека в заблуждение.ваши теории почерпнуты из опыта шОферов 50-ти летней давности и полностью не верны.

marat: alfa JT Померте тестором борт-сеть на средних и больших оборотах. Должно быть 13,8-14,2 В Если что-то не так, почисти мелкой шкуркой реле регулятор. Поиграв с натяжкой пружины меняется напряжение борт-сети. А галогенки у меня и родной "гена" нормально тянул 100ВТ без переделок.


gonzickus: а лучше от копейки РР поставить-и регулировать не надо-14 в даёт. а ещё бывают такие-же,но с тумблером на2 положения больше-меньше.примерно 1-13,8в 2-14.5в но они не заводские кажись

Volga 21: gonzickus сходи по сылке..позиция 42...внимательно посмотри как это работает ..сейчас все вазы 07..08..08..и так далее даже инжекторные работают именно так ..а не 50 лет назад..и вообще че вы знаете что было 50 лет назад..?? умник...2 сопротивления по 100 ом ..в паралель ...http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/generator/ как посмотриш объясни зачем и для чего они ..между прочим у меня сделано как на 09..напряжение с фарами в районе 13.4 ..на холостых ..на оборотах больше 14.2 не подымается ..

gonzickus: генераторы каждый день ковыряю.резисторы-на случай перегорания лампы.убрать их-и всё будет работать также.а про то как было 50 лет назад ежедневно выслушиваю от пердунов на работе.их опыт сейчас не актуален и даже вреден.вот схема 2107 где резистор??

Volga 21: ну чтож ..придется самому описать и выложить схемы работы гены ..а в том что если убрать сопротивления и будет работать так же ..это не правда ..обороты надо будет подымать ..до нужных значений ..так что немного придется самому писать ..да и на будущее и тебе пригодится ..когда сам станеш пирдуном ..

gonzickus: не ругайтесь.смотрите картинку выше

alexmouse: Вы не учитываете, что если между РН и выходом генератора повесить сопротивление 50 Ом то ток на подмагничивание будет недостаточен для нормальной работы? 14В/50 Ом = 0,28А вместо положеных 2-3А. Если вы имеете ввиду 51 Ом в новых генераторах (со встроенным РН), то вот: Это с таврии. На ВАЗ-2108 -09 похоже. Оно идет на доп.обмотке для индикаторной лампы работы гены.

Volga 21: alexmouse все правильно ...вот выложу Подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшая сила тока, поступающая в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточна для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Контрольная лампа (см. рис. 3, д) является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения. После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.... тоесть если убрать сопротивления то ток в возбуждения будет идти но не такой большой чтоб хватило работы под нагрузкой ..тоесть с теми же фарами ..это одно ..второе на вазах калина да и инжекторах сопротивление около 350 ом ..оно стоит на приборной панели ..так вот ..из опыта когда не нашли чем заменить ..поставили меньше ..напряжение увеличилось ..на выходе при работе ..а на 09 ..стоит 50 ом ..но с учетом той езды тоесть постоянно с фарами ..есть не достаток в силе заряда ..поэтому я сейчас меняю даже не на 50 ом а на 30 и меньше ..но полностью уберать нельзя ..так как сигнальная лампа обеспечивает только малую долю тока возбуждения ..а при заведенном двигателе ..пробой диодов питания и сравнивания напряжения происходит при 12.5 вольт.так что если убрать сопротивление ..то на холостых со светом у вас машина всегда будет работать от акамулятора ..до тех пор пока не подымете обороты двигателя..

alexmouse: А то что это схема для генераторов с "шоколадкой" а не родного Г502, ничего?

Volga 21: конечно родной лучше переделать тоесть несколько доработать ..и от него можно получить больше чем он выдает ..просто я этим не заморачивался ..но если нужно можно схемку нарисовать ...правда у всех генераторы разные ..тоесть есть г501 ..а есть г502 ..у них разное подключение

Paul R-0707: Wolga 21 пишет: если амперметр сперва отклонился при заведенном двигателе на плюс ..а потом вернулся к нулю ..это не значит что у вас полностью заряжена батарея Если вся электрика и АКБ в порядке, то именно это амперметр и показывает. Если же он на повышенных оборотах постоянно отклоняется в сторону плюса, то это уже указывает на неисправность. Wolga 21 пишет: ..это свидетельствует только о том что ток батареи стал равен примерно 12 с половиной вольт...Ток измряется в амперах. Вольты это напряжение. Амперметр, по направлению тока косвенно показывает степень заряженноти АКБ. Но дело в том, что при увеличенном сопротивлении в цепи зарядки, например при подгорании контактов замка зажигания, вследствии падения напряжения на входе в регулятор напряжения амперметр постоянно отклоняется в сторону плюса. Wolga 21 пишет: ...а вольтаж в батарее есть и поверхностный ..тоесть батарея и показывает 12,5 ...но силы в акамуляторе нет... Вот в этом случае от вольтметра больше пользы, чем от амперметра. И напряжение постоянно под кнтролем и по падению напряжения при запуске сразу видно состояние АКБ.

Volga 21: ну в принципе правильно . просто если сейчас все вспоминать голова лопнет ..я хотел просто сказать что если амперметр и не показывает на плюс то это не значит что акамулятор полностью заряжен ..и вообще . на зарядку много факторов влияет ..теже потери в механических регуляторов ..и контактных группах ..конечно из г502 имеющего 30 а много не вытянеш ..но переделка на современную электронику немного и добавит .. а 30 ампер это примерно 360 ват ..если раскидать на лампочки ..то должно хватать ..конечно же имеет значения обороты мотора ..и потребление энергии

Paul R-0707: Volga 21 пишет: ну в принципе правильно . просто если сейчас все вспоминать голова лопнет... Это точно Volga 21 пишет: ..я хотел просто сказать что если амперметр и не показывает на плюс то это не значит что акамулятор полностью заряжен Да, если сульфатация пластин достигла определённого уровня, то АКБ просто перестаёт принимать зарядку, а амперметр в этом случае будет спокойно стоять окло нуля. По этому в добавок к амперметру полезно поставить ещё и вольтметр. По крайней мере по падению напряжения при запуске двгателя, "АКБ кандидат на свалку", обычно выявляется ещё до её окончательного сдыхания. Доработкой родного генератора я не занимался. Но обычного Жигулёвского (Г-221, Сделано в СССР) собранного из трёх дохлых, вместе с АКБ 6СТ-60 и электронным регулятором с контрольным входом от АКБ (у меня он был подключен к плюсовой клемме стартера), мне в восьмидесятых годах в Семипалатинске хватало за глаза. Зимой, при еждневной эксплуатаци с двумя разогревами двигателя отопителем (уторм на рабоу, вечером домой) и ездой со светом (утром по пути на работу было ещё темно, вечером уже темно) мне АКБ на приходилось дополнительно заряжать. При родном генераторе приходиось раз в неделю цеплять АКБ (6СТ-55) к зарядному устройству и это при том, что печка уже была переделана на искровой розжиг.

Volga 21: о я смотрю ты тоже жил в казахстане ..я тут посмотрел схемку от заза ..в принципе можно и даже без каких то сильных проблем поменять реле регулятор ..я бы рекомендовал рр362..это тракторный вариант ..у него есть и аналоги ..так вот это реле обеспечивает ток возбуждения даже на довольно малых оборотах ..а второе ..оно имеет регулировку по зиме и лету ..тоесть там есть болтик .замыкающий контакты ..оно простое и легко монтируется ..правда коробочка больше чем с жигулей с класики ..а на генераторе ..всего то нужно выкинуть 2 лишних провода ..оставить только желтый красный и массу ..красный не трогаем ..а желтый подсоединяем к большому болтику на реле ..а на маленький кидаем пучек проводов от старого реле с клеммы с которой идет провод на зажигание ..и все ..пробуем ..так же я хотел предложить кому интересно свое родное зажигание сделать на подобие транзисторного ..тоесть трамлер остается свой а катушку надо купить и транзистор от газ 53 ..катушка там 114 ..а еще нужен вариатор ..и маленькое реле от ваза на ножке ....хорошая штука ..по сравнению с родным очень большая разница ...

r53: Volga 21 пишет: если убрать сопротивления то ток в возбуждения будет идти но не такой большой чтоб хватило работы под нагрузкой ..тоесть с теми же фарами ..это одно ..второе на вазах калина да и инжекторах сопротивление около 350 ом ..оно стоит на приборной панели ..так вот ..из опыта когда не нашли чем заменить ..поставили меньше ..напряжение увеличилось ..на выходе при работе ..а на 09 ..стоит 50 ом ..но с учетом той езды тоесть постоянно с фарами ..есть не достаток в силе заряда ..поэтому я сейчас меняю даже не на 50 ом а на 30 и меньше ..но полностью уберать нельзя ..так как сигнальная лампа обеспечивает только малую долю тока возбуждения Вы категорически неправы. После запуска генератора цепь возбуждения начинает питаться с дополнительных диодов и контрольная лампа и сопротивление параллельно ей в работе генератора не участвует, только контроль работы. Попробуйте после запуска генератора (т.е. двигателя) снять клемму на генераторе с доп. диодами - никакого сброса напряжения не произойдёт, он будет продолжать работать как и до снятия клеммы. И ещё. Сопртивление параллельно лампе применялось на ТАЗ 08-09, на 10-ках это сопротивление шунтирует "D" на массу, а последовательно лампе установлен диод в прямом направлении. По топикуalfa JT ссылка на ЗАЗ-форум уже была и в той дискуссии и я принял участие (с 9-й страницы). Опыт переделки имеется, но самый главный недостаток ЗАЗовского генератора - начало отдачи на больших оборотах - такой переделкой не убрать, необходимо увеличивать число пазов статорной обмотки до 36 (у нас 24), а стандартных пластин под наш генератор я найти не смог. И, в итоге, установил внешнийhttp://foto.mail.ru/bk/r53/211

Volga 21: r53 тогда попробуй на работающий двигатель снять клемму подводки возбуждения к генератору ...возле самого генератора ..тоесть отключить вообще возбуждение ..посмотри что будет ..диоды открываются на напряжение 12вольт . на счет десяток ..все верно ..в 08..09..и так далее ..это сопротивление стоит в цепи питания ..тоесть перед реле ..а в десятки оно выполняет такуюже цель ..только несколько по другому.итог однозначный .. на этой схемки ..немного не правильно нарисованна цепь возбуждения ..сигнальная лампа стоит на самом деле паралельно сопротивлениям .. счас найду попробую ..схему правильную ..это одно ..и еще нельзя на работающем двигателе снять клемму с акамулятора ...мнгновенный скачек напряжения ..и вся электронная начинка коту под хвост ...особенно это касается инжектор..такое проходит на луазе или зазе ..или на старых реле ..типа тракторного 362... а вот про пластины ..это ты прав ..тоесть добавить частоту конечно же было бы не плохо . но если поднять магнитное поле сильнее ..мне кажется можно выжать из родного больше ..а на десятке сопротивление стоит в цепи лампы заряда и в точке Д создает некоторое падение напряжения влияющее на реле которое и питается от диодов но только на оборотах ..а начальное делает лампа через диод и сопротивление эта схема от 08-09 ну и семерки счас такие идут .. а это десятки тоесть все эти схемы дают начальное возбуждение генератору ..и без этих цепей ..генератор правильно работать не будет ..электроника дело тонкое .

Paul R-0707: Volga 21 пишет: о я смотрю ты тоже жил в казахстанеVolga 21 Да, я там же и родился. Volga 21 пишет: ..я тут посмотрел схемку от заза ..в принципе можно и даже без каких то сильных проблем поменять реле регулятор ..я бы рекомендовал рр362..это тракторный вариант ..у него есть и аналоги ..так вот это реле обеспечивает ток возбуждения даже на довольно малых оборотах ..а второе ..оно имеет регулировку по зиме и лету ..тоесть там есть болтик РР-362 различных модификаций так же ставился на Москвичи 412 и 2140 и на ГАЗ-53. Но мне проще будет повесить сбоку какой нибуь местный генератор. Благо опыт из Казахстана с жигулёвским генератором есть

Volga 21: Во ..а я с караганды ..и тоже там родился..ну а насчет переделки ..то если не вешать люстры ..поставить в фары галогенки на 55-60 ват..родного хватит за глаза ..может у мужиков просто что то с самим генератором ..проверить надо ..все обмотки ..может какая наполовину замкнута..можно даже китайским тестером ..ну и реле другое поставить ..



полная версия страницы